Содержание
С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.
Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать. Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр. 
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Шнур питания и плохой контакт
Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Переключатели и термостат
Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.
Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
Но главная его задача заключена в другом. При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.
Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Термозащита тепловентилятора
Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Как заменить термопредохранитель
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Термореле
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
Дует, но не греет
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
А вот предохранитель «дохлый».
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Поделись с друзьями:
Тепловентиляторы, а в народе «дуйки», прочно вошли в нашу жизнь, в основном благодаря дешевизне, простоте эксплуатации и скорости обогрева помещения. Однако качество большинства из них оставляет желать лучшего. Даже учитывая весьма низкую цену сего девайса, постоянно бегать за новой дуйкой, согласитесь, не прикольно.
Сегодня мы разберём одну из частых поломок — дуйка дует холодным.
Для того чтобы понять почему же дуйка перестала греть воздух, коротко рассмотрим детали дуйки: тэн (нагревающий элемент) — 2шт, вентилятор, переключатель работы тэна (включён 1 тэн, включено 2, тен выключен), переключатель работы таймера включения, термопредохранитель, проводка, корпус.
Наиболее частой причиной того, что дуйка начала дуть холодным — это выход из строя термопредохранителя. В обыкновенной дуйке он стоит самый простой — внешне абсолютно похож на предохранитель по току. Предельная температура такого предохранителя — 121 С (имеется ввиду что сам предохранитель должен прогреться до этой температуры, предохранитель не соприкасается с тэном). В моём случае, когда впервые сгорел данный предохранитель я купил новый абсолютно такой-же, однако вскоре он опять сгорел, тогда я взял на 135 С, но и он вскоре сгорел. Так как тэн разогревается до довольно высоких температур, металл из которого он состоит начинает активно окисляться, следовательно, сопротивление тэна и температура до которого он нагревается растут. Отсюда появилась идея апгрейда дуйки, сразу скажу ставить термопредохранитель с большой предельной температурой (135+) либо вообще выкинуть его из цепи не вариант — ибо есть риск того, что пластик из которого сделан корпус начнёт плавиться или вообще загорится — не зря же китайцы туда всунули предохранитель. На помощь нам придёт тепловое реле, которое я установил вместо предохранителя.
термореле, термостат, термопредохранитель
При нагреве до предельной температуры (температуры размыкания контактов), реле будет выключать дуйку, а когда это дело чуток остынет опять включать — т.е. по сути это «многоразовый» термопредохранитель.
Я взял релюшку на 95 С, этого должно быть достаточно, внизу на фото «временный монтаж», в итоге я просто вывернул ноги релюшке и она стала на место предохранителя как родная.
Первая попытка установить термореле.
Будьте внимательны — реле не должно соприкасаться с тэном, однако должно располагаться в непосредственной близости к нему. Также убедитесь в том, что оно надёжно закреплено и не болтается — ибо дуйка вещь мобильная, её часто переносят и могут уронить, реле при этом должно оставаться на своём месте.
Вот и всё, после установки реле, как только дуйка перегревается, реле выключает её, проходит 2-3 минуты и дуйка снова работает.
Данное устройство называется тепловентилятор «Ветерок» — электрокамин, совмещенный с вентилятором. Нагревательный элемент обдувается потоком воздуха, за счет чего воздух в помещении нагревается очень быстро. Также его можно использовать и как просто вентилятор, когда нагреватель отключен, а вентилятор работает…
На моем экземпляре этикетка, увы, не сохранилась и потому мне неизвестны некоторые его данные — мощность, год производства и неизвестен завод изготовитель… А в интернете этой информации я так и не нашел. Судя по маркировке на элементах, он изготовлен в 1987 году. Но точно известно, что их изготавливали и гораздо раньше.
Итак, устройство небольшое, но увесистое. Сделано целиком из толстой стали, покрытой какой-то теплостойкой краской. Раскраска была разная… На передней панели идут шторки-жалюзи. Слева переключатель, с помощью которого можно направить поток воздуха в нужную сторону, по-вертикали. Справа переключатель на несколько позиций: аппарат выключен, работа только вентилятора и две позиции по степени нагрева…
Сверху идет пластмассовая решетка, под которой виднеются лопасти вентилятора. Справа есть кнопка — аварийное отключение нагревателя.
На нижней стороне имеется выступ, туда же уходит электрический провод… Еще четыре резиновые ножки… Больше во внешности тепловентилятора Ветерок ничего примечательного нет.
Приступаем к разборке. Для этого выкручиваем два винтика на нижней стороне. Снимаем верхнюю П-образную крышку, поддев отверткой снимаем заднюю сторону. Также при помощи отвертки снимаем ручку переключателя режимов и убираем переднюю часть с жалюзи. Корпус, как уже говорилось, сделан на века, штамповка!
Внутри видим простое устройство тепловентилятора: блок со спиралью нагревателя, блок переключателя режимов, электродвигатель с крыльчаткой и конденсатор…
Нагревательный элемент — обычный электрокамин. Он смонтирован на стальном каркасе. Четыре полосы спирали в два ряда. Так как есть два режима нагрева, то и спираль греется либо наполовину, либо полностью… В стальной каркас вставлены четыре пластины из фарфора (или схожего материала), в них отверстия под спираль — это как бы направляющие для укладки.
Переключатель режимов, естественно механический. На нем распаян большой мощный керамический резистор ПЭВ-10 (ПЭВ — проволочный, эмалированный, влагостойкий). Резистор с номинальной мощностью рассеивания 10 Вт. Он изготовлен на армянском заводе «Резистор» г. Эчмиадзин.
Снимаем полиэтиленовую крышку и смотрим внутрь переключателя — все очень просто, ступенчатая передача, типа — шарманка…
Электродвигатель ни этикетки, ни маркировки не имеет. Он запитывается от четырех проводов. Это асинхронный конденсаторный двигатель переменного тока.
На ось двигателя насажена крыльчатка с восемью плоскими вертикальными лопастями. Она гонит поток воздуха по горизонтали.
Конденсатор, используемый для работы двигателя КБГ-МН 1 мкФ 600 вольт. Конденсатор бумажно-маслянный, расшифровка названия — конденсатор бумажный герметизированный, металлический нормальный корпус. Изготовлен он в марте 1987 года на Рязанском заводе Поликонд.
На этом, в общем-то, все. Тепловентилятор Ветерок качественное изделие, к тому же имеет вполне симпатичный вид — вечный классический дизайн. Аппарат был и остается крайне надежным и эффективным. Однако у него есть и определенные ограничения в использовании. Он не предназначен для постоянной долговременной работы. Оптимальный режим: включил, прогрел помещение, выключил. В крайнем случае, можно использовать наполовину мощности. И дело не в том, что аппарат сгорит или сломается. Открытая спираль, обдуваемая потоком воздуха, сжигает кислород в помещении, осушает воздух, что не может не сказываться на организме человека… А вентилятор может за считанный час прогнать весь объем воздуха, например, однокомнатной квартиры… Потребление электроэнергии у тепловентилятора Ветерок не такое значительное, как у современных, скажем, масляных обогревателях, но оно заметное… Шумит это устройство слышимо, но гораздо тише иных компьютерных кулеров… В общем, терпимо.