Площадь окраски радиаторов чугунных

Почему варьируются расчеты по расходам краски на радиаторы

От старых чугунных батарей не все хотят избавляться после модернизации квартиры. Они практичны и надежны, и если отопительную систему прочистить и заменить ржавые трубы, старые радиаторы после покраски прослужат еще не меньше десятилетия.

Совет! Не стоит покрывать пожелтевшие, местами осыпавшиеся и растрескавшиеся слои краски новым покрытием. Делать это нужно только после удаления старых слоев краски и вскрытия металла грунтовкой.

Расчеты по расходу краски осложняются многообразием моделей отопительных приборов, отличаясь по многим параметрам:

• масса (вес);
• эстетика (дизайн);
• формат (размеры секции и всей батареи);
• мощности (отдаче тепла);
• объему теплоносителя (воды);
• способу подключения (боковое, нижнее, диагональное) и пр.

Для батарей с улучшенным дизайном может потребоваться больше краски, чем для обычных

Выпускаются и новые модели, имитирующие старые чугунные «гармошки». Они в точности имитируют общее строение классического отопительного оборудования. У них улучшенный дизайн с художественным литьем или дизайнерской напайкой и удобные ножки снизу – для напольного расположения. Они требуют чуть больше краски и грунтовки, материалы нужно брать с запасом.

Как самостоятельно рассчитать площадь покрытия и расход краски

Существуют различные способы вычисления площади покраски чугунных радиаторов, но тут бесполезно «изобретать велосипед».

Внимание! Производители теплового оборудования отражают эту информацию в техническом описании к модели. Эта величина обычно указывается как «площадь обогрева», возможны другие варианты и переводы, если это импортные модели.

Вычисляя площадь окраски чугунного радиатора МС- 140 как классического образца, берем в расчет площадь одной секции или «ребра гармошки». Она примерно равна 0,244 м2. Более современная или модифицированная секция с чуть большим межосевым расстоянием (300 мм) имеет площадь окрашивания порядка 0,208 м2.

Радиатор можно покрасить в любой цвет, подходящий к общему интерьеру

Модели чугунных батарей могут сильно отличаться, поэтому для вычислений берем из документации (паспорта изделия) площадь обогрева одной секции. Далее умножаем на общую площадь всех ребер с небольшим запасом (переходники, краны, соединительные муфты, ножки). К примеру, в стандартной МС-140-500 10 ребер, множим на 10 площадь секции в 0,244 кв.м. Получаем 2,44 м2. Округляем до 3 м2 — на все примыкающие детали. Далее решаем, во сколько слоев будет покраска.

Инновационные методы определения площади окрашивания чугунных радиаторов – специальные компьютерные программы и калькуляторы. В них вводятся такие параметры:

• маркировка радиатора (согласно техдокументации).
• количество секций, их длина и высота.

Только при правильной предварительной очистке батареи краска ляжет идеально ровно

На выдаче имеем реальную площадь окраски. После получения сведений вводится «сброс» для очистки окна и ввода новых данных.

Как провести перед окрашиванием очистку чугунных батарей

Качественная покраска предполагает:

• предварительная очистка от пыли, ржавчины и загрязнений;
• удаление всех слоев старой масляной;
• покрытие грунтовкой по металлу, желательно термостойкой;
• окрашивание в 2 слоя дает наиболее качественную и ровную поверхность (один слой можно немного развести растворителем для экономии состава).

Многие действия легко провести подручными средствами, включая щетки для чистки и мытья. Старая краска снимается разными методами (можно комплексно):

• химическим;
• механическим (специальные насадки на болгарку и универсальный инструмент);
• тепловым (строительный фен, паяльная лампа);
• ручным способом.

Совет! Щеткой по металлу зачищайте поверхность перед нанесением грунтовки, чтобы удалить нестойкие частицы, которые потом могут налипнуть на щетку или валик.

Старые радиаторы после покраски прослужат еще не меньше десятилетия

Не всякая краска подойдет для окрашивания чугунных радиаторов. Только нетоксичные термостойкие эмали для внутренних помещений. Они реализуются в разном виде – баллончики, банки, ведерки. Если красить без грунтовки, можно обезжирить подходящим по химическому составу растворителем.Даже если производитель пишет о «безвредности» и «экологичности» эмали, при окраске площади чугунного радиатора МС- 140 (другой модели) используют:

• респиратор,
• рабочие перчатки;
• рабочую одежду и обувь.

Помещение рекомендуется проветривать на каждом этапе обработки, особенно после того, как краска немного схватится.Все данные по расчету корректируются под любую современную модель или старого образца. Незначительно варьируется площадь обогреваемой поверхности у 1К60П-60х500 «Барельеф», Стандарт-90, РД-90с, 2К60П-300, Б-З-140×300, МР-2КП140 «Бекард» и др. Каким способом вести вычисления, по количеству секций, на «калькуляторе» или посредством программы, решать самостоятельно. Больших расхождений не будет.

Правильный выбор лакокрасочных материалов для элементов системы отопления – важный и ответственный этап. Краска для радиаторов должна соответствовать высоким эксплуатационным требованиям: выдерживать перепады температур, быть стойкой к растрескиванию и шелушению, защищать поверхность от коррозий и механических повреждений. Чтобы обеспечить длительный срок службы отопительных радиаторов, необходимо знать, какие термостойкие составы лучшим образом подходят для этих целей.

Цветовая гамма для отопительных радиаторов

Белый чугунный радиатор – это классический вариант отопительного прибора, расположенного под окном. Окрашивание в цвет белого подоконника и оконных рам – самое простое и доступное решение.

Достаточно востребованными становятся батареи, представленные в черной и коричневой гамме. Существует мнение, что батарея, окрашенная в темный цвет, греется быстрее и дольше отдает тепло. Батареи темного цвета будут уместны в интерьерах, оформленных в индустриальном стиле.

Самое удачное и оригинальное решение для загородных домов и квартир – батареи, окрашенные в цвет стен. Подобный ход не требует полного скрытия или маскировки элементов системы отопления. Все, что нужно – это удачно вписать отопительные приборы в общую стилистику помещения.

Многие владельцы жилья решаются на более смелый шаг – покрасить батареи в контрастный стенам цвет. Подобный вариант дизайнерского оформления будет актуален для интерьера в стиле минимализма, модернизма, колониальном, деревенском и ар-деко.

Оригинальный вариант окрашивания батареи с применением градиентов или техники омбре. Для крайней секции выбирается нейтральный цвет, каждая последующая становится все более яркой и насыщенной с добавлением легких градуирующих оттенков.

Покраска отопительных радиаторов в разные цвета – удачное решение для детских спален, а также игровых комнат. Здесь можно воплощать самые неожиданные идеи: наносить узоры, рисунки и роспись. Красиво оформить батареи в качестве радуги, цветных карандашей или сказочных героев.

Можно ли красить горячие батареи отопления

При покраске отопительных радиаторов и труб следует учитывать температуру поверхности. Окрашивать приборы зимой, а особенно в отопительный сезон, однозначно не стоит. Нанесение лакокрасочных составов на горячую поверхность может привести к ускоренному высыханию покрытия, появлению мелких дефектов в виде наплывов и пятен.

Кроме того, при обработке горячего радиатора возможно усиление резкого запаха краски, а проветривание помещения в зимний период чревато теплопотерями.

Самое подходящее время для проведения ремонтных работ – теплый период, когда батареи остаются холодными, к тому же есть возможность хорошо проветрить помещение.

Если невозможно отложить окрашивание радиатора с началом отопительного сезона, тогда нужно грамотно подойти к выбору рабочего инвентаря и материалов. Для работы лучше использовать баллончик, который позволяет быстро и равномерно нанести термостойкий состав на обрабатываемую поверхность. Нижнюю часть конструкции и трубы следует обработать кистью.

При выборе лакокрасочной продукции важно учитывать ее качество и эксплуатационные характеристики. Например, горячий радиатор лучше окрашивать алкидной эмалью.

Более доступный и безопасный вариант покрасить включенный радиатор – это использовать быстросохнущий акриловый состав. Подобное покрытие устойчиво к перепадам температуры и повышенной влажности.

Выбор краски для радиаторов. Сравнительная таблица

Для окрашивания элементов отопительной системы используется качественная краска для радиаторов отопления, которая соответствует высоким требованиям. Она должна быть безопасной, стойкой к перегреву, растрескиванию и выцветанию. Специалисты рекомендуют выбирать следующие виды красок для труб отопления и радиаторов:

Виды ЛКМ (лакокрасочных материалов)	Типы поверхностей	Преимущества красок	Недостатки красок
Масляные краски	Чугунные	Доступная стоимость, широкая цветовая гамма	Длительный срок высыхания, резкий запах, восприимчивость к пожелтению, растрескиванию и сколам
Акриловые эмали	Чугунные, стальные, биметаллические	Практически не имеют резкого запаха, высокая скорость высыхания, привлекательный глянцевый блеск, насыщенная цветовая гамма	Высокие требования к обрабатываемой поверхности: тщательная очистка и предварительная грунтовка
Алкидные эмали на водной основе	Чугунные, стальные, биметаллические	Едва уловимый химический запах, стойкость цвета	Наличие титановых белил для стойкости к повышенным температурам, что увеличивает стоимость продукции
Алкидные эмали на растворителях (органических)	Чугунные, стальные, биметаллические	Выдерживают высокие температуры, широкая цветовая гамма, доступная стоимость	Стойкий химический запах, склонность к пожелтению
Алкидные молотковые эмали	Чугунные, стальные, биметаллические	Высокая защита поверхностей от повреждений, стойкость к повышенным температурам, долговечность, доступная стоимость	Присутствие слабовыраженного химического запаха, который исчезает при высыхании
Порошковые краски	Чугунные, стальные, биметаллические	Высокая прочность и долговечность, стойкость к температурным воздействиям	Порошковый состав наносится профессиональным оборудованием в специальной камере
Силиконовые краски	Чугунные	Повышенная термостойкость, долговечность, износостойкость	Высокая стоимость, едкий запах
Водоэмульсионные краски	Все виды	Отсутствие резкого запаха, широкий спектр цветов, высокая экологичность и безопасность	Высокие требования к подготовке поверхности – обязательное обезжиривание и грунтование
Серебрянка	Чугунные	Высокая термостойкость, низкая стоимость	Стойкий химический запах
Аэрозольные краски	Все виды	Широкая цветовая гамма, удобство нанесения, доступная стоимость	Неприятный запах

Самостоятельное окрашивание отопительных приборов

Рабочий процесс по окрашиванию батарей и труб термостойкими составами включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка обрабатываемой поверхности.
2. Нанесение красящего состава.

Для проведения работ потребуются такие инструменты и материалы:

• Щетка с металлической основой.
• Кисти малярные – обычная и радиаторная.
• Наждачная бумага крупной зернистости.
• Щеточка для очистки.
• Шпатель с металлическим наконечником.
• Грунтовка по металлу.
• Краска для батарей.
• Обезжиривающий или растворяющий состав.

Подготовка поверхностей к окрашиванию

Чтобы выполнить качественную окраску отопительных приборов своими руками, необходимо правильно подготовить поверхности. Подготовительные работы включают себя следующие мероприятия: очистку от старого покрытия, удаление коррозии, обезжиривание и грунтование.

1. Поверхность тщательно зачищается: удаляется старое покрытие, места, поврежденные коррозией, шлифуются до блеска. Загрязнения удаляются щеточкой, а краска – шпателем или специальными химическими средствами.
2. После удаления краски поверхность шлифуется щеткой с металлической щетиной, специальной насадкой на дрель или шлифмашинкой. В работе с очисткой поверхности используются средства индивидуальной защиты.
3. Очищенная поверхность шкурится наждачной бумагой, обезжиривается любым доступным раствором.
4. На подготовленную поверхность наносится грунтовка с антикоррозийными свойствами для максимальной защиты от коррозии и повышения адгезии красящего состава с основанием.

Особенности окрашивания поверхностей

Большинство современных составов наносится на холодную поверхность, поэтому перед окрашиванием горячую батарею необходимо охладить. Чтобы получить качественное покрытие, рекомендуется красить батареи, соблюдая определенную технологию.

Жидкие составы

Если в работе применяется масляный, водный, водоэмульсионный и другой жидкий состав, необходимо правильно подготовить рабочее место и защитить окружающие поверхности чистой ветошью.

1. Для покраски используется кисть с изогнутой рукояткой или мягкая губка. Красящее средство наливается в широкую емкость. Руки защищены перчатками.
2. Состав наносится тонким слоем на внутренние поверхности и в труднодоступных местах, затем обрабатывается наружная часть нагревательного прибора. Плавные мазки выполняются сверху вниз, что позволит равномерно наносить эмаль на поверхность.

Важно! Если после окрашивания будут проявляться визуальные дефекты, необходимо провести повторную окраску.

Аэрозольные составы

Если для окрашивания используется баллонная краска без запаха, то принцип обработки поверхностей следующий:

1. Вначале обрабатываются труднодоступные места, затем наружные части центрального и других отопительных элементов.
2. Плавные движения выполняются зигзагообразно сверху вниз.
3. Поверхность обрабатывается в два слоя для получения равномерного покрытия.

Если эмаль для радиаторов наносится при помощи краскопульта, тогда принцип обработки поверхностей аналогичен баллонному окрашиванию.

Прежде чем выполнить домашнее окрашивание отопительных радиаторов, следует внимательно изучить особенности технологического процесса, ведь соблюдение всех этапов обеспечит высокие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы приборов.

Современные радиаторы отопления – стальные, алюминиевые, биметаллические и некоторые другие, поступают в продажу с качественно выполненным, многослойным защитно-декоративным покрытием. При бережном обращении они могут служить по многу лет, не требуя дополнительной покраски – достаточно регулярно проводить влажную уборку. Иное дело – старые добрые чугунные «гармошки»: их необходимо окрашивать и при первичной установке, и с определенной периодичностью – в ходе эксплуатации.

Калькулятор расчета краски для чугунного радиатора отопления

Процесс окрашивания в состоянии провести любой хозяин дома или квартиры – главное, подобрать для этих целей качественную краску, подходящую по своим эксплуатационным параметрам для приборов отопления. С расходом краски, на первый взгляд – тоже все просто, так как производители указывают этот параметр на упаковочных ярлыках заводской расфасовки материала. Но вот загвоздка! – расход указывается на единицу площади, а глядя на сложную конфигурацию чугунного радиатора, прикинуть его площадь проблематично. Определять количество краски на глаз? Нет, не стоит, лучше применить калькулятор расчета краски для чугунного радиатора отопления, размещенный в данной публикации.

Ниже калькулятора будут приведены краткие пояснения по работе с ним.

Калькулятор расчета краски для чугунного радиатора отопления

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КРАСКИ»
.
ПАРАМЕТРЫ ЧУГУННОГО РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ Тип радиатора:

— МС-140-500

— МС-140-500-АО с оребрением

— МС-140-300

— МС-140-300-АО с оребрением

— МС-90-500

— МС-90-300

— ЧМ1-70-500

— ЧМ1-70-300

— ЧМ2-100-500

— ЧМ2-100-300

— ЧМ3-120-500 — ЧМ3-120-300 Количество секций радиатора: Принимать ли в расчет подходящие к радиатору трубы отопления? — нет, трубы не нуждаются в окрашивании — да, рассчитать краску с учетом труб Диаметр труб: 0.5 дюйма 3/4 дюйма 1 дюйм 1 1/4 дюйма Длина труб, м .
ПАРАМЕТРЫ КРАСКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ Тип краски: — масляная — алкидная для радиаторов — акриловая для радиаторов — силиконовая термостойкая для металла Планируемое количество слоев краски: — один — два — три

На чем основан и как проводится расчет?

Рассчитывать площадь, например, плоских панельных радиаторов – труда не составит, так как подлежащая периодической окраске лицевая панель чаще всего имеет прямоугольную форму. С секционными чугунными – сложнее, из-за их сложной конфигурации, поэтому калькулятор составлен именно для них, как остающихся одними из самых распространенных.

• Если «порыться» в технических характеристиках чугунных батарей, то можно при желании отыскать и значение площади их поверхности. Чтобы не отправлять читателя на самостоятельные поиски, в базе данных калькулятора собраны эти параметры для наиболее часто применяемых чугунных радиаторов серии МС, а также для более современных – серии ЧМ. Обратите внимание, что некоторые радиаторы имеют модификации – внутреннее оребрение, увеличивающее площадь теплообмена. Естественно, расход краски на такие секции буде выше.
• Безусловно, общая площадь покраски зависит от количества секций, собранных в батарею.
• В калькуляторе предусмотрена возможность сразу рассчитать и краску для покрытия труб подачи и обратки, подключенных к радиатору. Если выбран этот путь вычисления, то появятся дополнительные поля для ввода значений диаметра трубы и ее общей длины.
• Расход краски взят усреднённый по ее основным типам, подходящим для окрашивания радиаторов – это масляная, алкидная, термостойкая акриловая и специальная силиконовая для металла. У разных марок сходных по основе красок расход может несколько отличаться, но если проанализировать наиболее часто применимые составы, то нельзя не заметить, что все значения расхода примерно балансируют около одного усредненного показателя. Именно эти значения и внесены в алгоритм расчета.
• Несмотря на то что разные производители оперируют и различными единицами измерения расхода краски, уместнее всего принимать за общий эталон – весовой показатель, то есть килограммы на квадратный метр (именно в килограммах традиционно измеряются ЛКМ при планировании строительных работ). На любой из упаковок краски, помимо объема, обязательно указывается и масса нетто.
• Будет предложено указать число планируемых слоев покраски. Обычно для качественного покрытия белого цвета достаточно двух слоев. Тем не менее, ситуации случаются разные, и вариативность ввода значения расширена — от одного до трех слоев. При этом учтено, что с каждым последующим нанесением расход краски несколько сокращается.
• Итоговый результат калькулятора сразу учитывает и традиционно создаваемый запас материала, равный 10% от расчетного количества.

>Площадь окраски чугунных радиаторов

Красоту отопительного устройства можно легко вернуть, окрасив поверхность чугунной батареи.

Порядок расчета площади

Такую проблему, как плохой вид старых приборов из чугуна, легко решить, для чего нужно их поверхность окрасить. Прежде всего, необходимо выяснить, сколько грунтовочной смеси и краски следует приобрести.

Это можно узнать, определив площадь окраски чугунных радиаторов. Затем изучают рекомендации, которые имеются на банке с красящим составом. В них всегда присутствует информация относительно расхода краски на один квадратный метр.

Самостоятельно узнать площадь секции чугунного радиатора для окраски невозможно. Это и не требуется, поскольку изготовители отопительного оборудования предоставляют данную информацию в прилагаемой к изделиям инструкции. Вернее, в документации указывают величину площади нагрева, а поскольку прогреваться будет каждый сантиметр, то эта величина и является размером всей ее поверхности.

Известно, что площадь ребра изделия МС-140-500 равна 0,244 кв. м, а модифицированная секция этого прибора, имеющая межосевое расстояние 300 миллиметров, обладает площадью 0,208 кв. м.

Чтобы вычислить всю поверхность чугунного радиатора, следует:

• узнать название модели и по возможности ее производителя, так как одни и те же модификации приборов, изготовленные на разных предприятиях, имеют другие параметры – ширину и глубину;
• определиться с площадью нагрева ребра;
• умножить эту величину на количество секций.

Например, в радиаторе МС-140-500 насчитывается 10 ребер, тогда площадь поверхности составит 2,44 кв. м. После этого определяют, сколько и каких потребуется стройматериалов. При расчете расхода краски на радиаторы отопления необходимо учитывать, что ее приобретать надо с запасом, поскольку каждый слой красящего состава будет иметь разную толщину.

Площадь окраски чугунных радиаторов

Старые чугунные батареи могут разочаровать эстетов своим непривлекательным видом, который возник из-за выцветания, трещин и отставания масляной краски. Когда только такой краской выполняли покраску радиаторов из чугуна. Конечно, непривлекательный вид не является нерешаемой проблемной, ведь красоту отопительного устройства можно легко вернуть, окрасив поверхность чугунной батареи.

В самом начале нужно выяснить, сколько грунтующего раствора и краски нужно использовать для покраски батареи. Это можно узнать, вычислив площадь радиатора отопления. Далее смотрят на рекомендации, указанные на банке с краской. В них всегда указывается, сколько краски может пойти на 1 кв. м. Самостоятельно измерить площадь батареи невозможно. Это не нужно делать, ведь производители указывают площадь поверхности нагрева секции. Поскольку прогревается каждый квадратный сантиметр секции, то эта площадь и площади всей поверхности секции.

Одно ребро батареи МС-140-500 имеет площадь 0,244 кв. м. Модификация этой модели с межосевым расстоянием 300 мм имеет секции с площадью 0,208 кв. м.

Чтобы определить общую площадь поверхности чугунной батареи, необходимо:

• Узнать название модели установленной батареи и желательно производителя (это потому, что секции, выпущенных производителями одних и тех же моделей, имеют разную глубину и ширину).
• Установить площадь нагрева 1 ребра .
• Умножить количество секций на площадь. Если в радиаторе МС-140-500 является 10 ребер, то площадью поверхности будет 2,44 кв. м.

Сделав расчет, определяют количество состава и грунтовки, покупают их и выполняют покраску. Краску следует брать с запасом, ведь каждый наносит слой с разной толщиной.

Они предусматривают очистку поверхности от грязи и старой краски. Подготовка происходит следующим образом:

Вытирают пыль с помощью влажной тряпки. Протереть нужно очень хорошо. В ямках не должно остаться грязи. Чтобы протереть тяжелодоступные места, тряпку продвигают между ребрами и тянут вперед-назад.

Избавляются от старого слоя краски. Это можно сделать химическим или физическим способом. Первый предполагает использование растворов Dufa, Б52, СП-6, АСЕ. Правда, они бессильны против масляных составов, сделанных в 50-х годов ХХ века. Физический способ заключается в использовании дрели с закрепленной на ней металлической щеткой. Также можно использовать наждачную бумагу и напильник. Если использовались химические вещества, то чугун придется зачистить металлической щеткой, насаженной на дрель. Ржавые места обрабатывают наждачной бумагой.

Наносят слой грунтовки. Конечно, она должна выдерживать высокие температуры и соответствовать типу краски. Будет лучше, если марка обоих будет одинаковой.

Ее можно проводить любым типом состава. но при одном условии: раствор должен быть устойчив к высокой температуре. Иначе обновленный вид продержится недолго.

Окрасrу поверхности батареи отопления делают с помощью обычной или изогнутой кисти. Конечно, в начале на руки надевают перчатки и рядом размещают марлю, поролон или ветошь. Ими можно будет стереть краску, которая потекла по ручке кисти.

Процесс окрашивания таков:

• Гибкой кистью обновляют вид труднодоступных мест (они находятся между трубами секций). В некоторых частях кисть не коснется чугуна. Спасти может марля, сложенная в жгут. Ее помещают между секциями, на середину наносят краску и далее по очереди тянут за концы. Так, краска хоть как-то ляжет на сплав.
• Красят верх и легкодоступные места.
• Всегда движутся сверху вниз. Лучше краску наносить несколькими слоями, чем одним толстым.

Размеры чугунных радиаторов в зависимости от их типа Технические характеристики чугунных радиаторов отопления Расчет мощности стальных радиаторов Преимущества и главные нюансы чугунных печей длительного горения

Площадь отопления секции чугунного радиатора отопления?

14 май 2012, 13:20

Производим расчет количества секций чугунных радиаторов отопления в доме. Тепловая мощность уже получена и составляет около 2350Вт на комнату. Теперь нужно подобрать необходимое количество чугунных радиаторов отопления. Как это делается? Как правильно рассчитать необходимое количество секций?

14 май 2012, 13:23

Рассчитывается очень просто. Одна чугунная секция батареи отопления составляет примерно 160вт. Прикинуть или проверить тепловой расчет еще проще, на 1м2 отапливаемой площади должно приходиться примерно 100Вт тепловой мощности радиаторов. Это не точно, так как все зависит еще и от наличия окон, количества дверей толщины теплоизоляции стен и т.п. Но для сравнительной проверки пойдет.

25 ноя 2012, 22:19

Примерная прикидка = 100Вт тепловой мощности на 1м2 отапливаемой площади. На 2350Вт это будет примерно 15шт. Но лучше поставить с запасом, мало ли. Если температура батарей будет ниже 70С, станет ниже и мощность отопления, а это бывает сплошь и рядом при центральном отоплении Трубы зарастают ржавчиной, проходимость падает, температура теплоносителя тоже идет вниз.

24 янв 2013, 09:04

И еще. Обычно лучше делать таким макаром – ставить радиаторы с запасом по мощности, и навинчивать шаровые вентиля на прямую, обратку и байпас. В случае плохого отопления – мощности для работы хватит. Если отопление будет жарить на всю железку – достаточно прикрыть шаровые краны для батареи, а байпас – приоткрыть. Основной поток теплоносителя будет проходить в обход радиаторов и не вызывать его сильного нагрева. Вложения 3.jpg (11 Кб) Просмотров: 8202

12 мар 2013, 10:54

Ба-а-алин! Вы б ещё для регулирования температуры в помещении посоветовали одеялками радиаторы прикрывать! Про терморегулирующие клапана (у некоторых производителей это называется «радиаторный терморегулятор»), которые позволяют автоматически поддерживать требуемую температуру, вообще не слышали?
К тому же такое количество арматуры совершенно не оправдано, я бы даже сказала – вредно. Установка кранов на замыкающих участках радиаторов (это позиция 5 на рисунке) вообще запрещена. Если речь идёт о многоквартирном доме, то я сочувствую соседям снизу: когда такой вот «умник» начнёт свои краны крутить-открывать-закрывать! А если «умников» наберётся несколько, то система отопления целого дома будет разбалансирована полностью, то есть плохо будет всем.

12 мар 2013, 11:00

Не знаю, у нас краны на байпасс ставили повсеместно в СССР. Вспоминаю старые батареи. Причем они были то ли латунные, то ли силуминовые, что довольно дорого было тогда. Я лично этим краном ни разу не пользовался, его как первый раз поставили, так он и стоял не тронутый. Не знаю зачем вообще нужен, в то время как на подачу и обратку краны вообще не ставили! Где логика?

13 мар 2013, 07:55

Возвращаясь к старт-топику, площадь отопления секции чугунного радиатора можно «усреднённо» принять равной 2 квадратным метрам. Но это – очень приблизительно, на стадии планирования затрат на строительство частного дома можно так «прикинуть». Определять количество секций следует всё-таки после теплотехнического расчёта, в процессе проектирования системы отопления.

18 мар 2013, 13:34

Самый главный показатель количества секций – это все же температура теплоносителя. Где то она 55С, где то 81С – разница огромная!
У меня в квартире выше 60С не топят, рука спокойно терпит – не обжигает, зимой дома +21 +23С, не Ташкент.
А вот как то я жил в другом месте, там батареи почти 90С были, это жесть! Дышать тяжело, с открытой форточкой ночью спал!

Рассчитывайте правильно, можно со соседями посоветоваться, посмотреть как у них и спросить хорошо ли, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная.

22 мар 2013, 09:40

Игорь_01 писал(а): Самый главный показатель количества секций – это все же температура теплоносителя. Где то она 55С, где то 81С – разница огромная!
Рассчитывайте правильно, можно со соседями посоветоваться, посмотреть как у них и спросить хорошо ли, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?!

Температура теплоносителя изменяется в течение отопительного сезона по температурному графику – в зависимости от температуры наружного воздуха. Такой график разрабатывается для каждого источника тепла (котельной) и он является обязательным приложением к договору на поставку тепла, который заключается между потребителем и ресурсоснабжающей организацией. За соблюдением этого графика, то есть подачей теплоносителя с требуемыми параметрами должна следить управляющая компания.

07 май 2013, 11:57

Игорь_01 писал(а): Рассчитывайте правильно, можно со соседями посоветоваться, посмотреть как у них и спросить хорошо ли, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?!

Советоваться с соседями – дело занимательное, но с точки зрения достоверности – сомнительное. Кому-то +18 – нормально, а другому и в +24 – хо-о-олодно! Температура воздуха в жилых помещениях регламентирована санитарными нормами. Документ называется СанПиН 2.1.2.2465-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Действует в последней редакции с 27.03.2011г.

Powered by phpBB © phpBB Group.

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Что определяет мощность чугунных радиаторов?

Чугунные секционные радиаторы – это проверенный не одним десятком лет способ отопления зданий. Они очень надёжны и долговечны, тем не менее, следует помнить некоторые вещи. Так, у них несколько маловата поверхность отдачи тепла; около трети тепла передаётся методом конвекции. О преимуществах и особенностях чугунных радиаторов сначало рекомендуем посмотреть в этом видео

Площадь секции чугунного радиатора МС-140 составляет (в плане площади нагрева) всего 0,23 м2, вес 7.5 кг и вмещает в себя 4 литра воды. Это довольно мало, поэтому в каждой комнате должно быть как минимум по 8-10 секций. Площадь секции чугунного радиатора при выборе всегда нужно брать в учёт, чтобы не ушибиться. Кстати, в чугунных батареях также несколько замедлена подача тепла. Мощность секции чугунного радиатора составляет обычно около 100-200 Вт.

Рабочее давление чугунного радиатора – это максимальное давление воды, которое он может выдержать. Обычно эта величина колеблется в районе 16 атм. А теплоотдача показывает, сколько тепла отдаёт одна секция радиатора.

Нередко производители радиаторов завышают теплоотдачу. Например, можно увидеть, что чугунные радиаторы теплоотдача при дельта t 70 °C — 160/200 Вт, но значение этого не совсем понятно. Обозначение “дельта t” — это на самом деле разность между средними температурами воздуха в помещении и в системе отопления, то есть, при дельта t 70 °C, рабочий график системы отопления должен будет составлять: подача 100 °C, обратка 80 °C. Уже понятно, что эти цифры реальности не соответствуют. Поэтому корректно будет считать теплоотдачу радиатора при дельта t 50 °C. Сейчас широко используются чугунные радиаторы теплоотдача которых (а если конкретнее, мощность секции чугунного радиатора) колеблется в районе 100-150 Вт.

Определить нужную тепловую мощность нам поможет несложный расчет. Следует площадь вашего помещения в мдельта умножить на 100 Вт. То есть, для комнаты площадью в 20 мдельта понадобится радиатор мощностью в 2000 Вт. Обязательно учтите, что, если в комнате есть стеклопакеты, следует из результата вычесть 200 Вт, а если в помещении несколько окон, слишком большие окна или же оно угловое – прибавьте 20-25%. Если вы не учтёте эти моменты, радиатор будет работать неэффективно, а результат этому — нездоровый микроклимат в вашем доме. Не следует также выбирать радиатор по ширине окна, под которым он будет находиться, а не по его мощности.

Если мощность чугунных радиаторов в вашем доме выше, чем тепловые потери помещения, приборы будут работать на перегрев. Последствия могут быть не очень приятными.

• Прежде всего, при борьбе с возникающей из-за перегрева духотой придётся открывать окна, балконы и др. создавая сквозняки, которые создают дискомфорт и болезни для всей семьи, а особенно для детей.
• Во-вторых, из-за сильно прогретой поверхности радиатора сгорает кислород, резко снижается влажность воздуха и даже появляется запах сгоревшей пыли. Особые страдания это приносит аллергикам, так как пересушенные воздух и сгоревшая пыль раздражают слизистые оболочки и вызывают аллергическую реакцию. Да и на здоровых людей это тоже влияет.
• Наконец, неправильно выбранная мощность чугунных радиаторов является следствием неравномерного распределения тепла, постоянные перепады температуры. Для регулировки температуры и её поддержания используются радиаторные термостатические вентили. На чугунные радиаторы их, тем не менее, устанавливать бесполезно.

Если же тепловая мощность ваших радиаторов меньше теплопотерь помещения, эта проблема решается созданием дополнительного электрического отопления или даже полной заменой приборов отопления. А это будет стоить вам времени и денег.

Поэтому очень важно с учётом вышеуказанных факторов выбрать самый подходящий для вашего помещения радиатор.

Рекомендуем почитать по теме

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Цены на популярные радиаторы отопления

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные;
• Чг – чугунные;
• Ал – алюминиевые обычные;
• АА – алюминиевые анодированные;
• БМ – биметаллические.

	Чг	ТС	Ал	АА	БМ
Давление максимальное (атмосфер)
рабочее	6-9	6-12	10-20	15-40	35
опрессовочное	12-15	9	15-30	25-75	57
разрушения	20-25	18-25	30-50	100	75
Ограничение по рН (водородному показателю)	6,5-9	6,5-9	7-8	6,5-9	6,5-9
Подверженность коррозии под воздействием:
кислорода	нет	да	нет	нет	да
блуждающих токов	нет	да	да	нет	да
электролитических пар	нет	слабое	да	нет	слабое
Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт	160	85	175-200	216,3	до 200
Гарантия, лет	10	1	3-10	30	3-10

Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая

Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Самые простые способы расчета

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q = S × 100

Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S– площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:

N = Q/ Qус

N– рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Таблица секции

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

Q = S × h× 40 (34)

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

Подробный расчет с учетом особенностей помещения

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:

• Одна внешняя стена – А = 1,0
• Две внешних стены – А = 1,2
• Три внешний стены – А = 1,3
• Все четыре стены внешние – А = 1,4

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В:

• Комната выходит на север или восток – В = 1,1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
• Внешние стены не утеплены – С = 1,27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

• — 35 °С и ниже – D= 1,5
• — 25 ÷ — 35 °С – D= 1,3
• до – 20 °С – D= 1,1
• не ниже – 15 °С – D= 0,9
• не ниже – 10 °С – D= 0,7

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:

• До 2,7 м – Е = 1,0
• 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
• 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
• 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
• Более 4,1 м – Е = 1,2

F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
• отапливаемое помещение – F= 0,8

G– коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
• окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
• однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85

Н – коэффициент площади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:

• Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
• 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
• 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
• 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
• 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2

I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28

J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1,2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел

Сколько нужно краски (какой расход) чтобы покрасить одну батарею отопления?

Если батареи новые или краска настолько была повреждена, что пришлось её сдирать, обжигать или смывать, то придётся батареи красить в два слоя, если же вы хотите просто обновить батареи (освежить так сказать) то достаточно одного.

Вы не указали вид батарей, то есть какие они у вас.

Например такие вот чугунные батареи старого образца имеют площадь для окрашивания одной секции около 0.25 метра квадратного.

А если вот такие там вообще всё просто, они выполнены из цельной площади в которой вмонтированы лабиринты — красить такую батарею легко и высчитать площадь просто высоту умножить на ширину.

Если красить пульверизатором, то конечно это быстрее и качественней кроме того вы сэкономите краску, а если красить радиаторной кисточкой, то расход будет побольше.

Для окрашивания я бы рекомендовал специальную акриловую радиаторную краску, во первых она не выгорает и долго держит глянцевый блеск, а во вторых безопасная для использования в жилых и бытовых помещениях.

Прочитал на банке с краской расход он указан следующий:

При окрашивании пульверизатором в один слой 65 грамм, при окрашивании в два слоя 100-110 грамм.

При окрашивании кисточкой в один слой 110 грамм, при окрашивании в два слоя 200 грамм.

Естественно эти параметры указаны для овной поверхности, а чтобы покрасить радиаторы отопления, нужно эту норму увеличить на 20%.

Вот и получается если красить один чугунный радиатор пульверизатором, то на его площадь 0.25 м уйдёт примерно 20 грамм в один слой и примерно 35-40 в два.

Если же красить кисточкой то в один слой на одно ребро уйдёт 30-35 грамм, а в два слоя около 65 грам краски.