Содержание
- Неправильная конструкция канализационной системы в частном доме
- Нет фанового стояка
- Неудачная конструкция чаши унитаза
- Засорение подводящей трубки
- Вода стоит в чаше унитаза
- При смыве переполняется чаша
- Недостаточно воды в бачке
- Основные решения проблем
- Профилактика
- Устройство современного унитаза-компакта
- Причины поломок и методы ремонта
- Замена сливной арматуры в бачке
- Современный унитаз: устройство и принцип работы
- Что делать, если не смывает унитаз: причины проблем и их решения
- Пути выхода, в зависимости от ситуации
- Профилактика неполадок
- Вода в унитазе поднимается
- Почему вода в унитазе поднимается вверх, а потом медленно уходит
- Неправильный монтаж канализации
- Неисправность канализационной системы
- Повреждение эмали внутри чаши унитаза
- Проблемы с фановым стояком
Причин, по которым образовался затор, может быть много. Рассмотрим основные из них:
- Загрязнение в системе смыва. Неприятность может образоваться из-за скопления жира ( если через основной смыв проходит канализация из кухни ). Сюда могут попадать продукты питания и прочий не отфильтрованный мусор. Та же туалетная бумага может стать причиной, если она не разлагается от воды.
- Недостаточно жидкости в сливном бачке. Если перестал смывать унитаза, и вы не знаете что делать, присмотритесь к количеству воды в бачке. Возможно, его поплавок неисправен и вода не набирается до нужного уровня. Чаша не будет очищаться из-за нехватки жидкости, если бачок протекает.
- Нет напора воды при смыве. Забиты каналы слива, которые следует прочистить.
- Изношена поверхность чаши, что делает ее шершавой, исключая возможность смывать обильным количеством воды.
- Отсутствие фанового стояка. С этой проблемой сталкиваются жители частных домов. Образовывается воздушная пробка, которая мешает прохождению воды.
Это основные причины, почему не смывается санузел.
Неправильная конструкция канализационной системы в частном доме
Статистика показывает, что унитаз не смывает чаще всего в частном доме. Как правило, это последствия ошибок при монтаже системы. Самый частой проблемой является отсутствие уклона системы, который должен составлять порядка 3 градусов. Поэтому смываемые продукты должны плыть, а не падать, цепляясь и накапливаясь на стенках контура.
Нет фанового стояка
В более чем 80 процентах частных домов отсутствует фановый стояк. Отсюда пробки в контуре, а также смыв с хлопками и затруднениями. Именно это становится основной причиной того, что в частных домах плохо смывают унитазы. По сути, фановый стояк — это вентиляция для канализации, которая позволяет отводить накопленные газы в атмосферу.
Выход из ситуации есть. Он заключается в установке вакуумного клапана в верхней точке контура, например, на крыше. Проблемы с установкой фановой трубы решаемы даже после монтажа основного контура канализации.
Неудачная конструкция чаши унитаза
Стоит быть внимательным при выборе и отдавать предпочтение только современным моделям, которые имеют несколько точек слива. Для сравнения нужно отметить, что точек слива может быть либо одна, либо несколько, где второй вариант лучше охватывает всю чашу, оставляет меньше микробов и лишает неприятного запаха.
Засорение подводящей трубки
К любому бачку подходит трубка, которая подает в него воду. Она выполнена из гофрированного материала и накручивается двумя гайками. Если вы заметили, что жидкость в бак не поступает, или набирается медленно (иногда по часу), то отключите систему, снимите трубку и выбейте из нее всю грязь.
Засоры в подводящей трубке могут образовываться из-за некачественной воды, с чем часто сталкиваются в городских квартирах. Засоры в виде отложений на трубах из ржавчины могут образовываться в системах, где контур подачи воды построен на металлических трубах.
Сняв трубку, стоит проверить фильтр, который стоит на входе в бачок. Там очень мелкая сеточка, которая зачастую и становится виновником засора в подающем контуре. Ее следует промыть обильной струей, и санузел будет набираться как следует.
Вода стоит в чаше унитаза
Бывает и такое, что при смыве вода поднимается, вместо того, чтобы пойти вниз и наполнить сливную яму в частном доме или попасть в канализацию. Первая и основная причина того, что вода не смывается, это принцип сообщающихся сосудов. Т.е сливная яма наполнена доверху и воде просто некуда стекать. Либо может быть забита канализация.
При смыве переполняется чаша
А что делать, если чаша унитаза наполняется полностью? Как правило, причиной этому является засорившаяся труба подключения санузла или сифона. Чтобы решить проблему, нужно взять вантуз и попробовать протолкнуть загрязнение сжатым воздухом. Если вода смывается хорошо, значит, задача решена. Нередко приходится проталкивать засор сантехническим тросом.
При загрязнении в гофре трос не должен быть слишком длинным. В крайнем случае можно снять гофру или эксцентрик, если санузел по-прежнему не смывается. Проблему можно решить с использованием химически активной среды, которую заливают поверх засора. Так как вес бытовой химии больше воды, она оседает, растворяется и проникает к месту проблемы, разрушая его.
Недостаточно воды в бачке
Засор сливных каналов может стать основной причиной, по которой вода уходит медленно, а потому санузел не смывается. Для начала стоит осмотреть чашу и понять, сколько каналов предусмотрено и выполнить их механическую чистку плотным предметом.
Другая причина — это слабый приток воды. То есть санузел не смывается только потому, что бачок не успевает набраться и создать нужное давление при сливе. Для решения этой проблемы проверяем вводный патрубок, разбираем его, чистим, удаляем следы грязи и ржавчины с фильтра.
Наконец, третий вариант: засорился поплавковый клапан. Это основной механизм в бачке, который включает и отключает подачу воды в емкость. Его работа проста. Есть воздушный поплавок, который герметичен. Он должен находиться всегда на поверхности воды. Если бачок полон, поплавок вверху, контур натянут и перекрыт. Контур ослаблен, проем открыт, вода через патрубок ввода и фильтр грубой очистки попадает в бачок.
Поплавок — это один из самых хрупких элементов системы. Он может просто зацепиться за стену и не работать. Он может потерять герметичность и все время находиться на дне, что приведет к бесконечному притоку воды. Наконец, механизм поплавка может заржаветь от времени и санузел перестанет смываться.
Основные решения проблем
Ранее мы уже затрагивали общие принципы решения проблемы. Это гидродинамический способ, механический и химический. Иногда помогает работа всех трех способов в комплексе, а иногда можно обойтись малой кровью, выполнив только одно мероприятие.
Все это сугубо индивидуально, всегда ориентируйтесь на сложность проблемы, принимая окончательное решение на месте.
Механическая прочистка
Он представляет собой использование механического троса. Это может быть как специальный инструмент, так и обычный трос большой длины. Его постепенно засовывают через сливное отверстие санузла и начинают крутить по часовой, а затем в обратную сторону. Вращаясь, трос задевает края засора и касается отложений на трубах, постепенно устраняя засор или воздушную пробку.
Принимая меры по устранению, рекомендовано обойти соседей сверху и попросить не использовать канализацию. Вместо проволоки иногда используют тряпку, засовывая в систему свернутое полотенце и проталкивая затор поступательными движениями.
Третий вариант механического воздействия, это использование вантуза. Инструмент хоть и простой, но требует правильного подхода и соблюдения следующей последовательности в действиях:
- Заполните чашу водой до того уровня, чтобы сливное отверстие полностью скрылось. Лучше долейте жидкости из ведра, поскольку система не сливает, и использование бачка может повлечь за собой перелив контура.
- Создаем герметичность всего контура, чтобы у воздуха не было выхода. Это не всегда можно сделать, но если получается, то рекомендовано закрыть переливы в ванну, стиральную машину, умывальник, раковину.
- Берем вантуз и с усилием размещаем его над отверстием, чтобы оно полностью попало под резинку. Начинаем прокачивать контур, от 5 до 10 раз, после чего убираем вантуз и проверяем.
- Услышав характерные звуки в системе и журчание уходящей воды, можно сделать вывод, что затор побежден. Если вода смывается, но очень медленно, то проделайте манипуляции еще до 10 раз.
- Как только с затором покончено, разогрейте воду и пролейте ею контур, чтобы принять профилактические меры.
Химическая чистка затора
Здесь важно понимать природу затора. Почти в 90 % случаях, если контур не смывается, мы имеем дело с органическими заторами. Поэтому для их устранения подойдут средства на основе щелочи. Химическая чистка затора требует аккуратности, поскольку нельзя, чтобы средство попало в глаза и даже на кожу.
К химии прибегают обычно тогда, когда механическая процедура очистки не помогла. Обычно заливают на ночь, и утром наблюдают как затор, если он был небольшой, устранен. К сожалению, с серьезными заторами химическим средствам очистки справиться сложнее, требуется больше времени и концентрации.
Гидродинамическая прочистка
Такой способ поможет тем, у кого санузел смывается, но небыстро. Т.е затор образовался частично. В таком случае подают горячую воду в чашу, обильное количество которой и высокое давление помогут промыть канализационный тромб. Запрещено использовать такой метод, если чаша не смывается совсем.
Профилактика
Какие унитазы смывают лучше? Многочисленные отзывы потребителей и опыт сантехников указывают именно на козырьковую чашу, как самую эффективную в своем классе.
Эффективности достигают за счет правильной формы чаши, которая имеет наклон. Это позволяет воде большим потоком сбивать смываемый состав, что делает чашу чистой и исключает образование неприятного запаха. В таких моделях не застаивается вода.
Не нужно скидывать в контур еду, туалетную бумагу и прочие несмываемые вещи. Это рано или поздно приведет к затору.
Регулярно мойте санузел горячей водой, проливайте систему обильным количеством жидкости при каждом использовании.
При обустройстве канализационных смывов, подбирайте правильные эксцентрики, гофры и другие разновидности труб для подключений.
Поддерживайте механизмы унитаза в исправном состоянии. Только правильная эксплуатация поможет избежать проблем с заторами и неприятным запахом в квартире и доме.
Плохо смывает унитаз что делать
Плохо смывает унитаз что делать
В современной квартире или доме унитаз со сливным бачком выглядит абсолютно естественно. Это сантехническое устройство существенно облегчает нашу жизнь и экономит массу времени. Унитазы со времени своего появления неоднократно модифицировались и дополнялись множеством узлов, которые чаще всего и выходят из строя. И сразу встает вопрос о том, как прочистить унитаз?
Одной из видимых причин неисправностей унитаза является плохой смыв, в результате которого нечистоты не сбрасываются в канализацию. Хороший хозяин должен своевременно выявить поломку и устранить ее, а также знать, что делать, если плохо смывает унитаз. Засорился унитаз, как прочистить в домашних условиях, Вы можете прочитать в нашей статье.
Устройство современного унитаза-компакта
Наиболее распространенной моделью унитаза, стоящей в подавляющем большинстве жилых и офисных помещений, является унитаз-компакт. Он состоит из чаши и сливного бачка, который обычно жестко зафиксирован на чаше. В ряде случаев сливной бачок может быть расположен за декоративной перегородкой и соединяться с чашей трубопроводом.
Унитаз-компакт
Такие унитазы отличаются эффективностью работы, но в ходе эксплуатации в них могут возникать поломки, которые приводят к плохому смыву нечистот. Основные причины неадекватной работы системы слива могут крыться в двух основных узлах унитаза-компакта:
- выпускной канализационной трубе, которая может забиться и не пропускать сточные воды;
- сливном бачке, который также может послужить причиной плохого слива.
Устраняем засор в унитазе
Определить, что причина плохого смыва кроется в недостаточной проходимости канализационных труб очень просто: при смыве воды из бачка, она накапливается в чаше унитаза, значительно превышая нормальный уровень, и медленно уходит из нее. Чем прочистить засор в унитазе между чашей унитаза и канализационным коллектором можно двумя способами: химическим и механическим.
Химическая чистка засора в унитазе
Основным методом устранения засоров в канализации, в том числе и в унитазах, является химическое разрушение причины засора. В ходе эксплуатации на канализационных трубопроводах могут образовываться отложения твердых частиц известняка, содержащегося в воде с повышенной жесткостью. Также причиной образования отложений служит сброс в унитаз веществ, не предназначенных для канализации. Такими «закупоривающими» веществами являются пищевые остатки с повышенным содержанием жира или разнообразные строительные растворы.
Засоренная канализационная труба
На начальном этапе химической очистки канализационных труб, можно использовать обычную горячую воду, которая сама по себе является хорошим растворителем, а с повышением температуры эти свойства только улучшаются.
Важный совет! При использовании горячей воды в унитазе, будьте предельно осторожны. Сантехническая керамика, из которой формируются унитазы, очень чувствительна к перепаду температур. При попадании кипятка, она может лопнуть, как стакан с горячим чаем. Поэтому сначала нагрейте воду примерно до 60 градусов, «отогрейте» унитаз и трубы канализации, а уж потом используйте крутой кипяток.
Кроме выливания в чашу унитаза кипятка, можно использовать и строительный фен, которым нужно нагреть «колено» унитаза, возможно забитое различными твердыми фракциями.
Используем для нагрева строительный фен
Если нагретая вода не разрушила препятствие, то в ход можно пустить химические растворители, средства для удаления засоров, которые в изобилии продаются в любом хозяйственном магазине. Как и при применении кипятка, будьте осторожны. Готовые химические жидкости для устранения засоров имеют различные составы, часть из которых может повредить как сантехническую керамику чаши унитаза, так и канализационные трубы.
Внимательно прочитайте состав средства, которое вы хотите использовать. При малейших подозрениях, отставьте очиститель в сторону: чинить дыру в канализационной трубе – занятие далеко не из простых и не из приятных, да и поврежденный унитаз не добавит вам оптимизма.
Химические средства для прочистки унитазов
Если даже разрекламированные химические средства не привели к желаемому результату, и унитаз по-прежнему держит в своей чаше воду и плохо смывает, пора переходить к механической очистке.
Сначала попробуйте применить вантуз. Это резиновая полусфера с ручкой. Поместите сантехнический вантуз в чаше унитаза над стоком, после чего энергичными толчками создайте давление, которое передастся по жидкости в канализационной трубе. Давление в трубе способствует разрушению или проталкиванию предмета засора далее, по направлению к канализационному стояку.
Чистим унитаз вантузом
Следующим, наиболее радикальным способом избавления от засора в канализации, мешающему хорошему смыву, является использование сантехнического троса. Это упругий металлический трос, с одной стороны которого закреплена Г-образная рукоятка, а с другой стороны – острый наконечник или крючок. Наконечник троса, вращаясь, продвигается по канализационным трубам и после достижения препятствия либо разрушает его, либо захватывает крючком и вытягивает обратно.
Чистим унитаз сантехническим тросом
Полезный совет! После устранения препятствия в канализационных трубах и восстановления нормального смыва в унитазе не забудьте промыть трубы большим количеством воды..
Причины поломок и методы ремонта
Следующей причиной плохого смыва вашего унитаза может стать недостаточное количество воды, используемое для смыва. Этот недостаток также легко определяется визуально: объем воды, который сливается из бачка, явно небольшой.
Чтобы устранить эту проблему, сначала необходимо определить конструкционные особенности сливного бачка. Любой бачок представляет собой емкость, внутри которой находятся механические устройства, контролирующие количество набираемой воды и определяют, какой объем жидкости будет расходоваться при каждом смыве.
Поплавок, рычаг и клапан
Очень распространенными моделями сливных бачков являются устройства с поплавковым механизмом. В таких бачках объем набирающейся воды регулируется поплавком, закрепленным на рычаге, который открывает или закрывает впускной клапан бачка. В этом механизме могут возникать неисправности, мешающие сливу.
Повреждение поплавка. Эта деталь обычно представляется собой пустотелый сосуд из пластика. В ходе эксплуатации в поплавке могут образовываться различные повреждения, приводящие к попаданию внутрь него воды. В результате сосуд погружается в воду больше, чем это определено конструктивными особенностями. Исправить этот недостаток можно, заклеив отверстие в поплавке и слив из него воду, либо целиком заменив этот узел.
Пластиковый поплавок обычно крепится на рычаге из металлического прута. При работе прут может изогнуться, что также помешает системе адекватно открывать и закрывать впускной клапан. Откройте крышку бачка унитаза и проверьте правильность функционирования поплавкового механизма.
Причиной плохого смыва может стать и плохая работа впускного клапана, который не полностью наполняет сливной бачок. Проверьте его состояние. Для этого откройте крышку сливного бачка и перемещайте рычаг, ведущий от клапана к поплавку, в крайние положения. В верхнем положении клапан должен полностью перекрываться, а в крайнем нижнем и даже среднем положении рычага из клапана должна идти максимальная струя воды в бачок.
Пропускное отверстие клапана может в ходе эксплуатации забиться различными отложениями и растворенными взвесями, содержащимися в водопроводной воде. Попробуйте перекрыть воду в подводящем шланге унитаза, перевести рычаг поплавкового механизма в положение, соответствующее максимальному открытию клапана и прочистить отверстие деревянной зубочисткой.
Следующим узлом, который может вызывать плохую работу смыва, может стать выпускной клапан. В бачке с поплавковым механизмом он может выглядеть, как рычаг на боковой поверхности сливного бачка. Неадекватная работа смыва может быть вызвана износом уплотняющих частей клапанного устройства. Для устранения этого недостатка снимите крышку унитаза, перекройте воду и, получив доступ к выпускному клапану, замените его.
Аналогичную замену выпускного клапана можно произвести и в бачке, выпуск которого инициируется тянущимся вверх рычагом на крышке унитаза.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, антивсплеск в унитазе что это такое?
Выпускной клапан с рукояткой
Более сложное устройство имеет механизм, регулирующий набор и слив воды в бачках, оснащенных сливной колонкой. Отличить бачки с таким механизмом можно по кнопке, которая располагается на верхней крышке бачка и инициирует слив воды. При выходе из строя сливной колонки, она обычно заменяется целиком.
Извлечение сливной колонки
Замена сливной арматуры в бачке
Для того чтобы полностью заменить сливную арматуру в бачке, необходимо выполнить ряд последовательных операций.
- Перекройте воду в подводящем гибком шланге.
- Открутите декоративное кольцо кнопки на верхней крышке сливного бачка.
- Отсоедините гибкий шланг подводки воды к сливному бачку.
- Снимите верхнюю крышку сливного бачка.
- Поверните на 90 градусов и демонтируйте верхнюю часть сливной колонки.
- Отсоедините сливной бачок от чаши унитаза.
- Положите корпус сливного бачка на корпус унитаза.
- Открутите гайки, фиксирующие клапанную систему и сливную колонку.
- Извлеките оставшуюся часть сливной колонки.
Составные части сливной колонки
Вы можете осмотреть демонтированную сливную колонку и заменить в ней износившиеся детали. Эта пластиковая конструкция не отличается особой надежностью, так что ломаться в ней можно практически все.
Монтаж отремонтированной или новой сливной колонки в бачок производится в порядке, обратном алгоритму монтажа.
Как видите, причины плохого смыва унитаза могут крыться в неадекватной работе различного оборудования, но любую такую неисправность легко устранить своими руками.
Посмотрите обучающий видеоурок, чтобы более подробно ознакомиться с процессом ремонта сантехнических приборов.
Цены на сантехнический трос
сантехнический трос
Видео – Плохо смывает унитаз что делать
Плохо смывает унитаз что делать
Чистим унитаз сантехническим тросом
Чистим унитаз вантузом
Химические средства для прочистки унитазов
Унитаз-компакт
Извлечение сливной колонки
Используем для нагрева строительный фен
Поплавок, рычаг и клапан
Составные части сливной колонки
Засоренная канализационная труба
Выпускной клапан с рукояткой
Засор в туалете – неприятность, о которой многие говорят с неохотой, а нередко и со смущением. Тем не менее, если неполадки есть, с ними придется иметь дело, вне зависимости от того, насколько неудобно это обсуждать с другими людьми.
На сегодняшний день унитаз есть в каждом доме или квартире.
Во многих случаях причины проблем и их решения сможет определить опытный сантехник. Однако прежде чем обращаться за помощью (нередко недешевой) стоит попробовать разобраться в происходящем самостоятельно.
Порой встречаются ситуации, когда начинает ухудшаться смыв.
Современный унитаз: устройство и принцип работы
В общем случае принципиальная схема унитаза состоит из двух частей: фекальной чаши и сливного (накопительного) бачка. Наибольшая эффективность смыва (слива) достигается при раздельной компоновке, когда бачок располагается высоко над чашей. Однако в современных квартирах такое решение практически не встречается по причине большого шума. В основном различия касаются запорной автоматики и способа слива.
Существует два наиболее популярных варианта пуска воды:
- Распределенный (капиллярный). Вытекание происходит по всему периметру чаши. Однако задняя стенка может недостаточно интенсивно омываться из-за того, что основная масса воды подается под ободок. В некоторых случаях это может являться причиной, почему унитаз плохо смывает кал.
- Прямоточный (центральный). Смыв осуществляется из горловины, расположенной у задней стенки, ближе к бачку. В силу конструктивных особенностей охват боков и, особенно, передней части будет существенно слабее.
Необходимо ознакомиться с часто встречающимися поломками системы унитаза, чтобы самостоятельно устранить проблему.
Дополнительная информация! Иногда слабый слив может проявляться из-за ошибок в конструкции выпускного канала или неудачного дизайна чаши.
Унитазы бывают разных размеров, форм и цветов, а также отличаются по устройству выпуска, слива и наполнения воды.
Что делать, если не смывает унитаз: причины проблем и их решения
Плохое функционирование сантехники в туалете может быть вызвано самыми разными причинами. Причем некоторые из них невозможно определить иначе, кроме как путем проб и ошибок. Тем не менее основная масса неполадок довольно легко распознается и не требует особых затрат для их устранения.
Для устранения неполадки нужно ее сначала определить.
Среди наиболее распространенных случаев можно назвать следующее:
- Засоры. Чаще всего плохой смыв возникает по этой причине.
- Малое количество подаваемой воды. Здесь корень проблемы может скрываться как в плохой работе автоматики, так и в конструктивных особенностях самого бачка.
- Инородные предметы в сливной горловине или ее засорение.
- Повреждение покрытия внутренней поверхности чаши.
- Ошибки при проектировании канализации. Нередко именно это является причиной того, почему плохо смывает унитаз в частном доме.
Таким образом, какие-то особые сложности могут возникать лишь в редких случаях, которые требуют или ремонтных работ, или же (самый плохой вариант) перестройки всей канализационной системы.
Зачастую унитаз плохо смывает из-за проблем с самой системой слива воды.
Пути выхода, в зависимости от ситуации
Устранение перебоев в работе туалетной сантехники определяется характером обнаруженных проблем. Это может быть как простое решение по типу «щелкнул и починил», так и целый комплекс различных мероприятий.
Для самостоятельного решения задачи следует сначала выявить источник неполадки.
Неполный бачок
Чаще всего данный тип неполадок вызывается поломками в работе запорной арматуры или же просто ее плохой регулировкой. В первую очередь следует проверить работу поплавка и кнопки слива. Если они в порядке, нужно исследовать состояние уплотнительной груши, которая удерживает воду. Случается, что причины, по которым плохо смывает унитаз, заключаются в износе материала уплотнения и вода медленно уходит из бачка, без срабатывания впускного клапана. Естественно, при этом уменьшается и ее объем.
Если бачок постоянно протекает, то он просто не успевает наполниться жидкостью, ведь она постоянно сходит.
Засоры
Различают два типа засоров: пробка в канале самого унитаза (и сифоне) или непроходимость канализационных труб. В первом случае можно прочистить застой, просто заливая кипяток (нужно быть осторожным, чтобы не допустить раскалывания корпуса чаши) или же средством для прочистки труб. В противном случае придется прибегнуть к механическим процедурам: использовать вантуз или специальный трос. Иногда требуется чистить и горловину – для этого существуют специальные таблетки, которые добавляются в воду.
Засорение слива – это одна из причин, по которой унитаз может перестать сливать.
Плохой или отсутствующий приток воды в бачке
Даже медленное наполнение накопительного бачка приводит к невозможности нормальной работы унитаза. Если же вода совсем перестает поступать – источник проблем следует искать в работе отсекающего клапана. Также причиной того, почему плохо смывает унитаз в квартире, может быть прохудившийся поплавок или же в подаваемой воде содержится песок и глинистые взвеси, которые быстро забивают выходное отверстие. В этом случае все обходится элементарной чисткой.
Случается так, что в канализацию попадает окалина, которая забивает шланг.
Повреждение покрытия
Данная причина для многих является неочевидной, тем не менее она также может приводить к медленному уходу воды. Отложения солей, налет ржавчины и трещины в эмали существенно влияют на скорость потока и, в конечном счете, приводят к плохому смыванию. Решить эту проблему можно или полной заменой унитаза, или реставрацией покрытия.
Весьма распространенная причина ухудшения смыва унитаза – это поврежденная эмаль.
Важно! Даже успешное восстановление эмали в домашних условиях не способно обеспечить длительный срок нормальной эксплуатации (максимум, год-два). Такая процедура имеет смысл только при невозможности быстрой замены сантехники.
Шероховатости, трещины, царапины и сколы мешают отходам стопроцентно попасть в канализацию.
Профилактика неполадок
Самый лучший способ решать проблемы – не допускать их появления. Поэтому чтобы не пришлось часто нарекать, почему плохо смывает унитаз, стоит приучить себя периодически проводить его профилактику:
- Прочищать сливные каналы каждую неделю с использованием специальных средств.
- Периодически проводить инспекцию внутренней части бачка и арматуры. Добавлять в воду чистящие таблетки.
- Не бросать в унитаз сторонние предметы и туалетную бумагу (даже если на ней написано, что это можно делать).
- Регулярно чистить поверхность чаши моющими и дезинфицирующими средствами.
Можно утверждать, что в большинстве случаев львиная доля неполадок с сантехникой не представляют каких-то сверхсложных проблем. С ясным пониманием что делать, если не смывает унитаз: причины проблем и их решения могут стать лишь незначительной отсрочкой в этом «щекотливом» вопросе, пока все снова не станет на свои места.
Стоит отметить, что наибольшая часть проблем, связанных со смывом унитаза, решается самостоятельно без вызовов на дом коммунальщиков или сантехников.
Вода в унитазе поднимается
- admin
- Стройка и ремонт
- 0
Почему вода в унитазе поднимается вверх, а потом медленно уходит
Очень неприятная ситуация бывает когда вы смываете, а в унитазе плохо уходит вода, вместе со всем остальным «добром», не смывает унитаз с первого раза. Не редко такая ситуация бывает если вы переселяетесь в съемную квартиру, вроде и унитаз не забился и все чисто, а вода плохо уходит, да еще идет неприятный запах.
Причины, почему вода поднимается вверх, а потом плохо уходит, не смываются каловые массы в унитазе может быть несколько. Ситуация не из приятных, многие не знают что делать, пытаются прочистить вантузом, но это не всегда помогает.
Причины почему вода поднимается вверх
Источником неприятностей с унитазом — плохим смывом – могут быть как поломки, так и неудачная конструкция чаши или системы слива, а в частном доме – еще и ошибки планирования системы канализации.
Рассмотрим подробно, что может приводить к плохому смыву и как это проявляется:
- Засор в сифоне унитаза или канализационной трубе. В этом случае вода будет стоять в чаше унитаза или уходить очень медленно.
- Недостаточно воды в баке. При смывании даже визуально видно, что воды очень мало. Иногда вода из бака течет не переставая.
- Засорились сливные каналы в бачке или унитазе. Вода из бака течет медленно, без напора.
- Конструкция чаши или слива не позволяет хорошо смыть.
- Повреждена эмаль, покрывающая чашу внутри. При этом будет видно, что поверхность перестала быть гладкой.
- Если в частном доме нет фанового стояка, в канализационной трубе образовывается воздушная пробка. При этом вода может уходить медленно и равномерно или рывками – сначала стоит, а через время быстро уходит.
- Отходы жизнедеятельности человек
Самая частая и распространенная причина — это туалетная бумага, пищевые продукты, выбрасываемые в унитаз, кошачий наполнитель, тампоны, посторонние предметы, попадание игрушек ребенка в канализационную систему в квартире.
Причем это может быть необязательно у вас, забивается по вине ваших соседей, которым не объяснили унитаз – не мусорное ведро. Забивается стояк вертикальной трубы, из которого достают разные порой нелепые предметы: полотенца, трусы и т.п.
Если засор произошел на вашей стороне, то это может быть причиной, когда вода не проходит или медленно уходит из-за скопления туалетной корки, тампонов, презервативов, кожуры бананов и др. Можно попробовать прочистить засор вантузом. В тяжелых случаях может, потребуется применение сантехнического троса. Сантехнический трос очень нужная вещь в доме, легко скручивается в бухту и не занимает много места.
Что бы пробить унитаз существуют разные способы устранения засора.
Еще по теме прочистки унитаза:
- Народные средства: пластиковые бутылки, самодельные тросики
- Химические: бытовая химия Доместос, Туалетный утенок, Крот, а также Кока кола, пищевая и каустическая сода, уксус
- Механический: пневматический вантуз, обычный вантуз, трос сантехнический
Неправильный монтаж канализации
Следующая причина – это неправильная прокладка труб канализации, неправильный уклон. Не правильно выбран диаметр канализационной трубы. Диаметр канализационной трубы должен быть приблизительно 100 мм (10см). Бывает, что в трубу попадает строительный мусор, песок, раствор, в результате проход трубы уменьшается и тогда попадание волоса, ваты или древесного наполнителя для кошачьих туалетов прочно забивает унитаз.
Качество и дефекты самого унитаза, Вы приобрели не сертифицированный товар, например, в Китае, с маленькой сливной горловиной диаметром в мышиную норку 50 мм.
Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах.
При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе.
Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:
При диаметре
- 50 мм – 30 мм/м.
- 110 мм – 20 мм/м.
- 160 мм – 8 мм/м.
- 200 мм – 7 мм/м.
МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.
Неисправность канализационной системы
Неисправность канализационной системы, например, если вы живете на первом этаже, когда канализационная труба объединена с ливневой стоковой магистралью. Достаточно хорошего дождя и ваша канализация работает с перебоями.
На улице зима, из-за неправильно отрегулированном запорном клапане в бачке, вода не закрывается, а постоянно тонкой струйкой стекает в канализацию и в сильный мороз замерзает. Если канализационная труба не вкопана на должной глубине, затор обеспечен. Канализация не забивается, а замерзает.
В таком случае нужно обращаться в ЖЭК или управляющую компанию по обслуживанию придомовой территории. Самостоятельно устранить это вам скорей всего не получится, требуется профессиональный сантехник.
Если забился основательно стояк и устранить засор сантехники не могут, будете готовы, что пройдется разбирать сантехнику, снимать обшивку, например, при подвесной установке унитаза, разбирать сам унитаз, снимать сливную трубу, гофру. Подготовитесь к неприятным запахам и видам нечистот и фекалий на полу. Слабонервным лучше этого не видеть.
С перспективой на будущее советуем установить в канализационную трубу обратный клапан. Стоимость клапана в среднем 150-200 долларов, но можно выбрать более дешевые модели. Если свободного места для установки обратного клапана нет, можно использовать обратные канализационные клапаны с внутренней установкой.
Этот обратный клапан позволяет проглотить всё содержимое унитаза, но не позволит ничего «выблевать» обратно
Обратный клапан касается исключительно первых этажей многоквартирного дома.
Если жители верхних этажей очень охотно спускают в свои унитазы средства женской гигиены и туалетную бумагу рулонами, то в подвале этот лежак очень легко может забиться и вода столбом начнёт подниматься по трубе вверх.
Но вверх она пойдёт лишь до первого унитаза, т.е. до первого этажа. А далее из унитаза на первом этаже потечёт на пол.
Т.е. проще говоря, всё что смывают люди с верхних этажей, они в определённый момент начнут смывать всё это на пол квартиры первого этажа. И если вы встретились с подобно ситуацией, то спасением может такое устройство, как обратный клапан.
Повреждение эмали внутри чаши унитаза
Если внутри сантехнической чаши поверхность эмали шероховатая, либо поцарапана, либо имеются трещины, сколы, это все может быть причиной плохого смывания унитаза. В таких случаях специалисты рекомендуют задуматься о покупке новой сантехники. Но если по какой-либо причине у вас нет возможности приобрести новый унитаз, можно отремонтировать старый.
Для этого понадобится:
- специальная шпатлевка (можно заменить водостойким герметиком), которая подходит для керамических поверхностей;
- краска в виде порошка;
- покрасочный пистолет.
Когда вы приобретете необходимый материал и инструмент, можно приступать к ремонту сантехнического оборудования. Для этого необходимо выполнить следующее.
Во-первых, нужно почистить и обезжирить поверхность чаши унитаза (изнутри). Во-вторых, места, где есть трещины и сколы, следует зачистить наждачной бумагой (желательно мелкозернистой).
После этого все проблемные зоны необходимо замазать шпатлевкой либо герметиком. Дождаться, когда шпатлевка хорошо подсохнет, чтобы покрасить поверхность.
В течение трех суток не рекомендуется пользоваться сантехническим оборудованием (нужно, чтобы краска полностью высохла).
Даже если вы произвели реставрацию старой сантехники, все равно нужно задуматься о покупке нового унитаза. Поскольку покраска керамической поверхности в домашних условиях не сравнится с заводским эмалированием. К тому же такое покрытие не сможет долго держаться, и унитаз снова начнет плохо смывать.
Проблемы с фановым стояком
Если говорить коротко, то фановый стояк канализации является ничем иным, как вентиляцией.
Его основная задача – обеспечение притока воздуха внутрь канализационной системы, что обеспечивает его способность быстро справляться с транспортировкой большого объема воды и удаления неприятных запахов.
Скажем прямо – соответствующие службы ЖЭКа негативно относятся к вопросу удаления этой части стояка, даже если выполняется замена его воздушным клапаном. Почему?
Тут все просто – его отсутствие влечет массу проблем, которые начинают сыпаться одна за другой на их голову. И хотя эти неприятности можно сосчитать на пальцах, они могут сделать жизнь жителей высотного дома невыносимой. К таким проблемам можно отнести следующие.
- зловонный запах
- проблемы с работой канализационной системы
Кроме высасывания водных затворов, отсутствие фановой трубы непременно сказывается на работе канализации – как правило, она начинает чаще забиваться. Отсутствие все того же полноценного притока воздуха не позволяет системе быстро и эффективно удалять отходы человеческой жизнедеятельности. Особенно этот нюанс касается лежаков – если раньше вы с ними не знали горя, то теперь придется заниматься их прочисткой с завидной регулярностью.
Теперь сами решайте, нужен ли фановый стояк в вашей квартире или быть может лучше смириться с его присутствием? Кстати, если вы житель частного дома, то не следует думать, что у вас подобных проблем не возникнет. Следует понимать, что каких бы размеров ни была система канализации и как бы правильно она ни была собрана, фановый стояк является его неотъемлемой частью, и полноценной его замены просто не существует.
Как отмечалось в первой части статьи, для обеспечения качественного смыва тарельчатому унитазу, схема которого приведена на рис. 4, достаточно 6 л воды. Причем это обеспечивается в случае применения высокорасполагаемого смывного бачка и унитаза с вертикальным выпуском. Добиться таких результатов в тарельчатых унитазах с бачком, размещенным на полочке чаши унитаза, и прямым или косым выпуском сложнее.
На рис. 5 приведена принципиальноконструктивная схема унитаза тарельчатого типа с косым выпуском. Здесь смывной бачок 1 закреплен на приставной полочке 2, которая крепится к чаше 3 смывного бачка специальными болтами, которые также крепят к верхней плоскости чаши унитаза и сиденье (на схеме не показаны). Здесь также выполнена отбортовка 4, тарельчатая приемная часть 5, приемный канал 6, гидравлический затвор 7 и выпускной патрубок 8.
В качестве сифона здесь служит короткая канализационная труба 9, конец которой входит в оголовок ответвления 10 канализационной трубы. С таким ответвлением, выход которого (оголовок) буквально лежит на полу 13, сифонный эффект будет проявляться относительно хорошо, но хуже, чем это имеет место в унитазах, приведенных на рис. 1, 2 и 3 . Для этого существует несколько причин. Одна из них заключается в следующем.
Канализационная труба 9 имеет внутренний диаметр около 100 мм. Чугунная — чуть поменьше, а пластмассовая — чуть побольше. Внутренний же диаметр выпуска 8 унитаза равен примерно 80–85 мм. Поэтому, даже если до выхода из выпускной трубы 8 поток и будет сплошным, то, попав в трубу 9, сечение которой в полтора раза больше, поток будет разорванным и эффективность сифонного эффекта, который формируется именно в наклонной трубе 9, резко снизится.
Поэтому содержимое чаши унитаза удастся направить в канализационную трубу 11 только после второго или третьего смыва! В конкретном случае выходом из создавшейся неприятной ситуации, приводящей к потреблению неоправданно большого объема воды для обеспечения качественного смыва, может быть замена трубы 9 на аналогичную трубу с внутренним диаметром 85 мм с сужением на конце до 80 мм.
Альтернативным решением в этом случае может быть применение гофрированной растяжимой трубы, внутренний диаметр которой составляет 85 мм. Такие трубы выпускаются промышленностью и в достаточном объеме имеются в продаже. Разводка канализационных труб, в которые поступает вода из унитаза, может осуществляться по европейским стандартам — над перекрытием вдоль стен и перегородок, а также по стандартам США и других стран Америки — под перекрытием.
В России встречаются и те и другие способы разводки канализационных труб. Пример разводки канализационных труб под перекрытием (под полом) приведен на рис. 4, а над перекрытием — на рис. 5. При строительстве жилых домов в России сейчас применяется последняя схема разводки канализации (над полом) как наиболее удобная для монтажа. Эта схема узаконена. Однако в домах старой постройки можно встретить и разводку, схема которой принята в США (под полом).
Принятая в России схема разводки канализации не совсем хороша с точки зрения качества смыва унитазов. Из рис. 4 видно, что во время спуска воды содержимое унитаза интенсивно высасывается за счет хорошо развитого сифонного эффекта, так как столб воды в вертикальном канале имеет высоту не менее 300 мм. На рис. 5 приведен штрихпунктирной линией реальный отвод 12 от стояка 11 при разводке канализационной сети над полом.
Для унитазов расстояние от пола до оси отвода обычно составляет 100–150 мм. В современных унитазах расстояние от пола до оси горизонтального выпуска составляет 185 мм, а в унитазах с косым выпуском оно составляет 150 мм. Поэтому отсутствуют условия для обеспечения хорошего сифонного эффекта и качественного смыва. Однако в том случае, когда при установке нового унитаза взамен старого снижается эффективность смыва, необходимо поднять унитаз над полом не менее чем на 50 мм.
Тогда удастся «разбудить» сифонный эффект и смыв будет хорошим. Таким образом, создание тарельчатых унитазов позволило существенно снизить объемы воды для обеспечения качественного смыва до 6–8 л. Минимальные объемы воды потребляют унитазы с высокорасположенными смывными бачками. Установка же этих бачков на полочки унитазов приводит к увеличению объемов воды для обеспечения качественного смыва.
Известны компакт-унитазы, которые потребляют даже до 10 л воды. Для увеличения среднего расхода на смыв в спускной арматуре снижают гидравлическое сопротивление спускного отверстия наполнительной арматуры, а также для увеличения уровня воды в смывном бачке увеличивают его высоту. Первые смывные бачки имели высоту 250 мм. Высота современных смывных бачков уже достигает высоты 420 мм и более.
Очень важно для увеличения расхода воды на смыв исключить появление вакуума под крышкой бачка, для чего воздух под ней должен иметь сообщение с окружающим воздухом, то есть смывной бачок должен иметь сапун, который является неотъемлемой частью любого гидравлического бака. Это устройство называется «сапуном», потому что изменение объема воды в баке компенсируется атмосферным воздухом.
Поскольку процесс изменения объема жидкости в баке происходит постоянно, то атмосферный воздух то входит в бак, то выходит. Это сопровождается звуками, похожими на сопение. Мощность сапуна определяется также формой бака. Уважающие потребителей производители унитазов в верхней части задней стенки бачка выполняют отверстия с приведенным диаметром около 25 мм. Есть и другие конструкции сапунов. В качестве примера приведу случай из собственной практики.
Унитаз фирмы «Густавсберг» с прямоугольной кнопкой пуска размером в плане 93 × 43 мм с зазором по контуру примерно 1–1,5 мм обеспечивает средний расход на смыв около 1,7 л/с. Его смывные качества почти удовлетворительные. Если же поверхность кнопки пуска закрыть тонкой полиэтиленовой пленкой, то средний расход на смыв уменьшится до 0,5 л/с. Это значит, что вода в унитаз поступает слабо и абсолютно ничего не смывает.
Если кнопку пуска убрать, то средний расход на смыв составляет 1,85 л/с, что является очень хорошим расходом для смыва фекалий, но недостаточным для смыва в канализацию кусочков пенополистирола. Отечественные производители не желают вводить сапун в конструкцию выпускаемых унитазов. Ряд же зарубежных производителей это делают, кроме тех, кто выпускает бюджетную продукцию и «гонит» ее к нам.
Еще десяток лет назад все смывные бачки выпускались под наполнительную арматуру боковой подводки. В таких бачках на боковых стенках выполнялись отверстия диаметром до 25 мм. Их было всегда два. В одно отверстие монтировалась спускная арматура боковой подводки, а другое оставалось свободным. Оно выполняло роль сапуна и проблем с уменьшением расхода на смыв за счет появления под крышкой смывного бачка вакуума не было.
Затем в погоне за эстетикой стали делать (из тех же бачков) бачки с нижней подводкой воды. К этому времени улучшилось качество изготовления керамических бачков и их крышки стали плотно прилегать к торцам чаш этих бачков. Единственное отверстие в крышке бачка закрывается кнопочным механизмом пуска. Поэтому в момент спуска воды из бачка над поверхностью воды создается вакуум и вода с недостаточно малым расходом поступает в чашу унитаза, которая рассчитана на строго определенные расходы воды на смыв.
Поэтому у большинства пользователей, купивших новые и очень красивые унитазы, в подавляющем большинстве возникают проблемы с качеством смыва. Дело еще в том, что производители унитазов проверяют качество смыва при открытой крышке бачка, что не соответствует условиям эксплуатации. К сожалению, такие требования не записаны в соответствующем ГОСТ на испытания. ООО «ИнкоЭр» в связи с такими обстоятельствами стало выпускать спускную арматуру с кнопочным пуском, совмещенным с сапуном.
Однако габариты этой кнопки не позволяют создать сапун с идеальными характеристиками, но эффект от применения таких кнопочных механизмов очень заметен. По крайней мере, если в бачке нет сапуна, то с кнопочным пуском, совмещенным с сапуном, удается получить удовлетворительную картину качества спуска. Все другие кнопочные механизмы, в том числе и механизмы лучших зарубежных исполнителей, при установке в бачки без сапуна не обеспечивают качества смыва содержимого из унитаза.
Далее, у тарельчатых унитазов есть недостатки, от которых унитазостроители стремятся избавиться. Эти недостатки сводятся к следующему. Во-первых, в процессе дефекации фекалии ложатся на вогнутую поверхность тарели. Чтобы фекалии не прилипали сильно к поверхности тарели, она предварительно заполнена тонким слоем воды и при смыве поток воды из смывного бачка слегка смывает фекалии с этой поверхности, но часто их удалению приходится помогать с помощью ершика и дополнительного смыва воды.
Последнее с точки зрения водопотребления нерентабельно. Однако в периоды пауз между смывами вода из лужицы испаряется, и на границе этой лужицы остаются солевые отложения, от которых бывает проблематично избавиться, так как эти отложения твердые и они окрашены в цвета ржавчины водопроводных труб. Во-вторых, фекалии, лежащие на тарели до спуска воды, и не покрытые полностью водой испаряют зловоние для обоняния очень ощутимое из-за малости объема помещения туалетной комнаты.
Правда существует мнение, что в результате эти фекалии, особенно детские, можно визуально изучать на предмет наличия глистов или других признаков какого-либо заболевания. Однако для этого есть другие способы и приемы. К тому же, запахи не только не эстетичны, но и опасны для здоровья, так как вместе с запахами в воздух попадают и болезнетворная микрофлора. Это один из последних медицинских выводов об опасности испарений фекалий для здоровья.
Для устранения отмеченных недостатков созданы так называемые «воронкообразные» унитазы. Принципиальноконструктивная схема такого унитаза приведена на рис. 6. Здесь приемное отверстие чаши унитаза расположено как раз в том месте, в которое по всей вероятности падают фекалии. Они тонут в этом отверстии, площадь выделения запахов значительно уменьшается и запах в туалетном помещении ощущается в значительно меньшей степени.
Недостатком такого унитаза является возникновение брызг в момент попадания фекалий на зеркало воды в приемном отверстии. В результате на голые части тела пользователя унитаза попадают брызги от воды, находящейся в приемном отверстии чаши унитаза. Правда, люди нашли способ борьбы с этим явлением. Перед тем как сесть на сиденье унитаза, на зеркало воды необходимо положить лист туалетной бумаги, и всплеска не произойдет.
Однако об этой процедуре обычно вспоминается, когда брызги воды уже «сделают свое дело»… Для исключения такого неприятного явления придумываются новые конструкции унитазов с так называемой системой «антивсплеск». Кстати, бумажка на зеркале воды приемного отверстия также относится к системам «антивсплеск», но без автоматической защиты тела пользователя от брызг.
Однако нашлись специалисты, которые придумали унитаз козырькового типа, в которых защита тела пользователя от брызг воды осуществляется практически автоматически. На рис. 7 приведена принципиально-конструктивная схема одного из многочисленных унитазов козырькового типа. Это, по существу, воронкообразный унитаз (рис. 6), приемное отверстие которого смещено к передней стенке 1 чаши, а задняя стенка 2 (козырек) выполнена с уклоном в сторону приемного отверстия 3, его геометрия во многом совпадает с тарельчатым унитазом, схема которого приведена на рис. 5.
Разница только в том, что в тарельчатом унитазе в тарели всегда есть лужица воды, в которую попадают фекалии. Они генерируют запах в туалетном помещении, но впоследствии сравнительно просто смываются. В унитазе же козырькового типа фекалии попадают на наклонную поверхность 2 и плавно без брызг сползают в приемное отверстие 3 чаши унитаза. В этом случае такой унитаз можно уверенно рассматривать как унитаз с автоматической системой «антивсплеск».
Однако у него по сравнению с воронкообразным унитазом (рис. 6) появился неожиданный недостаток. Этот недостаток заключается в следующем. Фекалии, попадая на несмоченный водой козырек 2, сползают в приемное отверстие 3 чаши, но оставляют след 4 на поверхности козырька и быстро подсыхают. Кстати, следы от фекалий на козырьке издают запах. После этого, лишь спуская воду из смывного бачка, без ершика очистить поверхность козырька 2 от прилипших фекалий очень проблематично.
При этом необходимо еще раз спускать воду. Это неблагодарное занятие, а наличие водосчетчика в квартире, который учитывает каждый спуск, заставляет владельца задуматься о правильности покупки такого унитаза даже с автоматизированной системой «антивсплеск». Такие мысли обязательно возникнут, когда квартиру посещают гости… Не всякий гость, даже приличный, знает, каким ершиком и как убрать следы своего посещения туалета в незнакомой квартире.
По мнению автора, козырьковые унитазы промышленность должна уже давно прекратить выпускать как изделия, недостойные российского потребителя. Под видом унитазов с системой «антивсплеск» выпускаются также унитазы с системой «квази-антивсплеск», одна из схем которых приведена на рис. 8. Это воронкообразный унитаз, приемный канал 1 которого смещен к задней стенке 2 чаши. Зеркало воды в приемном канале 1 имеет две зоны — А и В. В зоне А (зона «антивсплеска») глубина канала варьируется от 0 до 35 мм, то есть в этом месте он мелкий.
Поэтому, если фекалии падают в зоне А, то брызги не попадают на голое тело пользователя. Если же фекалии падают в зону В (зона всплеска), где глубина приемного канала составляет более 150 мм, то всплеск приводит к появлению брызг, которые в изобилии достигают поверхности голого тела пользователя. Поэтому пользователю такого унитаза сначала необходимо научиться садиться так, чтобы фекалии падали в зону А, а не в зону В.
Только после соответствующего обучения ему можно будет этим унитазом пользоваться. Перечень существенных недостатков в описанных выше унитазах, возможно, и производит удручающее впечатление, но расстраиваться до конца не стоит. Существуют предприятия, которые выпускают унитазы с минимальным количеством перечисленных недостатков. Среди них следует отметить скандинавскую фирму в Швеции «Густавсберг».
Правда, ее унитазы несколько дороже, но если бы наши производители унитазов позаимствовали геометрию чаши и системы выпуска воды именно у нее, а не у Финляндии (тарельчатые унитазы), то российским унитазам по показателю «цена/качество характеристик» не было бы равных. Конструктивная схема унитаза с хорошими смывными качествами и с настоящей системой «антивсплеск» приведена на рис. 9.
Исключение брызг, попадающих на голое тело пользователя, объясняется удачным выбором геометрической формы стенок и дна колодца приемного канала чаши унитаза. Прежде всего, нижняя точка U-образного колена смещена вглубь смывного канала чаши унитаза. Благодаря этому глубина колодца приемного канала в плане «зеркала» воды получилась минимальной.
Кроме того, благодаря удачно выбранной геометрии приемного канала фекалии, падающие на поверхность воды в приемном канале, не создают опасных брызг, ложатся на наклонную поверхность приемного канала и сползают в сторону нижней точки U-образного канала. Поэтому они полностью обволакиваются водой, которая существенно снижает интенсивность запахов в туалетном помещении.
Важным эксплуатационным показателям всех унитазов является также качество омывания поверхности чаши унитаза водой из отбортовки. В первых унитазах, расход воды в которых не особо лимитировался, через щель между лентой отбортовки и поверхностью чаши унитаза поток более менее равномерно омывал чашу, несмотря на разную величину зазора между лентой отбортовки и поверхностью чаши унитаза.
Он был достаточно мощным, чтобы смыть с поверхности чаши унитаза и бумагу, и замазку. В современных унитазах, в связи с ограничением расхода на смыв, размер этого зазора необходимо выполнить очень точно в разных точках, что технологически очень сложно обеспечить для унитазов с низкой стоимостью. В результате унитазы получались такими, что вода под отбортовкой в некоторых унитазах не доходила до передней части поверхности чаши унитаза.
Итого этот участок переставал омываться вообще. Для того, чтобы вода попадала на этот участок, в канал отбортовки вставляли пластмассовые рукава. Вода стала омывать переднюю часть чаши унитаза, но на боковые части чаши она не попадала — получился «тришкин кафтан». Особо отметим, что в номенклатуре отечественной промышленности до сих пор встречаются такие унитазы.
Для устранения проблемы качественного омывания чаши унитаза некоторые предприятия на нижней поверхности канала-отбортовки выполняют отверстия, которые как в душевой сетке множеством струй омывают рабочую поверхность чаши унитаза. Это позволяет обеспечить равномерный полив рабочей поверхности чаши унитаза. В некоторых унитазах со сплошной щелью под отбортовкой не всегда удается получить такое равномерное омывание.
Таким образом, из-за существующих правил строительства в отечественных домах-новостройках невозможно применять сифонирующие унитазы, обладающие хорошими смывными качествами, но имеющими вертикальный выпуск. Унитазы же с горизонтальным и косым выпуском еще не достигли смывных качеств, которыми обладают сифонирующие унитазы.
Поэтому унитазы для домов с разводкой канализации над перекрытием следует совершенствовать в направлении резкого улучшения качества смыва и снижения объема воды, необходимого для качественного смыва, до 4 л. Автор статьи знает, как конструктивно изменить унитаз, чтобы получить отличные эксплуатационные показатели будущих унитазов, адаптированных к европейским, в том числе и российским строительным нормам, а также легко транспортирующих в канализационную сеть даже кусочки пенополистирола, не говоря уже о фекалиях, при объемах воды на спуск менее 6 л воды.