Как подключить холодильник?

Удлинитель — нужная вещь в каждом доме. Он может потребоваться в случае подключения нескольких приборов к одной розетке или в ситуации, когда жизненно важная бытовая техника расположена слишком далеко от разъёма. Второй вариант считается более опасным, особенно если оборудование мощное и подключается таким способом надолго. Чаще всего владельцев квартир и домов волнует вопрос, можно ли подключать крупную бытовую технику через удлинитель, например, холодильник. Чтобы ответить на него, нужно изучить тему более подробно.

Какой удлинитель подходит для холодильника: характеристики

Такая разновидность считается более безопасной

Среди разных вариантов подключения бытовой техники к сети выделяют несколько основных:

• напрямую к настенной розетке;
• обычный удлинитель;
• сетевой фильтр для компьютера.

Бывает так, что во время перепланировки кухни или ремонта холодильник удаляют от розетки на слишком большое расстояние, что не позволяет подключить его напрямую. Оптимальный вариант — использовать удлинитель, но как его выбрать и какой точно подойдёт для мощной техники? При выборе удлинителя для холодильника прежде всего нужно обращать внимание на провод, основной блок с розетками, а также вилку.

Провод и его характеристики

Сечение такого провода меньше, чем трёхжильного, а значит он выдерживает меньшую нагрузку

Перед покупкой удлинителя необходимо обращать внимание на его провод. Нас интересуют три основные его характеристики:

• длина;
• сечение;

Что касается второго параметра, то чем короче провод удлинителя, тем «слабее» его сопротивление. Потоку заряженных частиц (электронов) потребуется меньше времени для преодоления пути. Поэтому фактические потери электроэнергии в коротком шнуре будут меньше, а значит — не будет наблюдаться падения напряжения. Также нужно учитывать, что слишком протяжённые удлинители мешают при работе на кухне. При необходимости слишком длинный провод можно укоротить самостоятельно.

Одна из главных характеристик кабеля — его сечение. Чем больше его значение, тем большую нагрузку выдержит провод удлинителя. Сечение зависит от диаметра медного стержня, который находится под изоляцией, а также от количества жил. Электрики советуют использовать удлинители, в которых диаметр токопроводящей жилы составляет не менее 2,5 мм.

Для подключения холодильника подойдёт удлинитель с мощностью от 2200Вт или выше.

Блок с розетками

Такое изделие подойдет для холодильника, но при условии, что две другие розетки останутся свободными

Для подключения холодильника лучше использовать удлинитель с одной розеткой, чтобы не было соблазна подключить параллельно с холодильником другое оборудование — миксер или подобное. Хорошо, если свободные розетки закрываются защитными колпаками — в случае попадания жидкости на удлинитель они предохранят от короткого замыкания.

Стоит отметить, что чем больше розеток занято в удлинителе, тем выше нагрузка на него.

Вилка должна надёжно фиксироваться в настенной розетке. В случае болтания может ухудшиться качество контакта, это приведёт к нагреву элементов, а затем — к оплавлению и даже возгоранию. Существует несколько разновидностей (стандартов):

• C1-b — старый тип, встречающийся на советских бытовых приборах. Заземляющих контактов нет. Не всегда совместим с розетками нового образца. Может потребоваться переходник.
• C1-a — стандартная российская вилка, также без возможности заземления.
• C2 («Schuko») — вилка с отдельными клеммами для заземления. Самый популярный, надёжный и безопасный вид.

Заземляющий контакт — необходимая составляющая розеток в удлинителе. Он нужен для защиты от случайного повышения напряжения в электросети.

Устройство для безопасности

Хорошие удлинители имеют защиту от короткого замыкания (КЗ) и перегрузки — специальное устройство, которое автоматически выключает удлинитель в опасных ситуациях. В состав защитного устройства входит предохранительный элемент, отключающий питание при КЗ и термовыключатель, который реагирует на нагрев устройства. Чаще всего эти компоненты входят в состав единого блока и оборудованы кнопкой выключения питания, которая выносится наружу.

Меры предосторожности в случаях, когда удлинитель не подходит

Применение удлинителей и тройников при включении крупной бытовой техники не электриками не приветствуется

Использовать негодный удлинитель длительное время не рекомендуется. Если всё-таки избежать применения сомнительного шнура не удаётся, то рекомендуется:

• постоянно проверять устройство, если провод или вилка во время работы нагреваются, то лучше сразу отключить его;
• при появлении искр, следов оплавления или запаха горелого пластика, нужно немедленно отключить холодильник или автомат в щитке.

Хотя электрики и специалисты по безопасности из коммунальных служб не рекомендуют применять удлинители для подключения бытовой техники, в ряде случаев без этого не обойтись. Важно обеспечить надёжное соединения вилок холодильника и удлинителя с соответствующими розетками. Тогда работа устройств не вызовет никаких неприятностей у владельцев.

Бытовая техника совершенствуется. Приборы объединяют функции, становятся универсальными. Холодильник с ледогенератором — пример совмещения двух приборов с криогенными опциями. Среди рефрижераторов есть встроенные модели, автономные и подключенные к водопроводу. Аппарат выдает лед кубиками, колотый или охлажденную воду.

Что такое ледогенератор в холодильнике

Ледогенератор предназначен для приготовления пищевого льда. В комплексе с ним используют систему подключения к водопроводу, фильтрование поступившей воды, контейнер под ледяные кубики, диспенсер. В устройстве может быть мельничка и лоток для замораживания. Вместо водопровода используют очищенную воду, заливаемую в бачок.

Ледогенератор не морозит воду, он открывает клапан для заполнения формочек водой, измеряет температуру, включает двигатель лопастей, чтобы вытолкнуть лед.

Достоинства использования встроенного ледогенератора:

• автоматизация процесса получения и хранения льда;
• универсальность – получение охлажденной или замороженной воды;
• различные модификации моделей.

Диспенсер служит для выдачи охлажденной воды или льда, без открывания двери холодильника. При этом устройство предохраняет от контакта жидкости и продуктов в холодильнике. Раздаточный узел выдает порцию воды или льда при нажатии на кнопку.

Холодильник с ледогенератором с подключением к воде

Автоматическим называют холодильник с ледогенератором, подключенным к водной системе. Съемная фильтрационная колба со сменным картриджем крепится на задней стенке рефрижератора. В общую магистраль врезается отборный кран, вода поступает в ледогенератор по медной трубе или мягкому шлангу из пищевого полимера. Замораживается продукт обдувом холодным воздухом, по классической схеме холодильника или технологически охлажденной водой.

Ледогенератор настраивают на выдачу холодной воды, льда, крошки в количестве до 4 кг/сут. Неиспользованный продукт не хранится. Неиспользованный продукт тают, и делают свежие кубики. В зависимости от конструкции, получить порцию можно через раздаточное устройство или выдвигая специальный контейнер.

Оборудование может быть встраиваемым или отдельно стоящим. Холодильник с ледогенератором встройка имеет конструктивные особенности:

• Размеры встроек уже, чем отдельностоящих холодильников с ледогенераторами.
• Дверные навесы должны обеспечивать легкое открывание и плотное примыкание конструкции.
• На дверной панели должно быть предусмотрено крепление для декоративной панели.

Встроенные холодильники могут состоять из одного или двух шкафов с общей высотой до 2 метров. Шкафы соло со встроенным ледогенератором могут вести замораживание в автоматическом режиме или работать без подключения к водопроводу. Выпускают холодильники с ледогенератором в разной ценовой категории, в зависимости от используемой системы. Доступные по цене, в категории среднего уровня аппараты корейских производителей — Daewoo, LG, Samsung,

Холодильник с ледогенератором без подключения к воде

Зачастую холодильник с ледогенератором применяют без подключения к водопроводу. Аппарат имеет более простую конструкцию. Поэтому стоимость моделей доступна, снабжение холодной водой и льдом больше не является привилегией состоятельных семей. Потребовалось несколько автоматических операций сделать ручными.

Получение льда в автономной системе:

• Очищенную, умягченную или бутилированную воду, заливают в специальный контейнер, расположенный в холодильном шкафу.
• По трубочке жидкость стекает в ледогенератор, который установлен в морозильнике.
• После замораживания, кубики сбрасываются в емкость для хранения.

В домашних условиях применяются устройства для замораживания рассольным и компрессорным методом. Если в качестве охладителя используется вода, охлажденная до минус 10 0 С, то метод называется рассольным. Готовый продукт может быть в виде кубиков, гранул или чешуйками, он хранится в специальном контейнере.

Холодильник двухдверный с ледогенератором

Большой двухдверный холодильник емкостью 500-600 литров вмещает двухнедельный запас продуктов на большую семью. Классический вариант американского дизайна — вертикальное расположение морозильной и холодильной камеры по высоте. Чаще всего оснащают ледогенератором двухдверные и многокамерные холодильники Side-by-Side. Наряду с минибаром, такие конструкции имеют ледогенератор или диспенсер. При установке холодильника распашного, сайд бай сайд с ледогенератором, требуется стационарная подводка воды. Аппараты работают только в автоматическом режиме, с настройкой на подачу холодной воды или пищевого льда.

Как подключить холодильник с ледогенератором

Сначала нужно найти место для установки техники. Это должно быть помещение с проветриванием, без излишней влажности. Нельзя размещать холодильник вблизи батарей, расстояние от мойки и плиты должно быть больше 50 см. Следует предусмотреть свободное пространство для открывания многодверных рефрижераторов. Для любых шкафов, включая встраиваемые, расстояние до стен должно быть не меньше 5 см, чтобы исключить перегрев компрессора. Розетка или стабилизатор должны находиться в непосредственной близости от прибора.

Теперь следует сделать подводку воды, если ледогенератор работает в автоматическом режиме. Для этого врезается отвод с краном в водопровод холодной воды. Прокладывается трубка до места подключения холодильника. Соединение с холодильником показано на рисунке. Работы по врезке крана в магистраль нужно доверить специалисту.

В дальнейшем уход за ледогенератором такой же, как за всеми камерами холодильника. В агрегатах с сенсорным управлением возможна настройка типа льда, дозирование жидкости и кусочков льда. Раз в год нужно менять картридж фильтра очистки воды в колбе. Если ледогенератор работает на предварительно подготовленной воде, заливаемой в контейнер, замена фильтра не требуется. Не нужно менять картриджи.

Видео

Предлагаем наглядный видео урок, как подключить и обслуживать холодильник с ледогенератором.

Холодильник с льдогенератором

Покупатели новой техники редко относятся к этому серьёзно, что может привести к негативным последствиям. Правильность подключения холодильника к сети в первую очередь гарантирует соответствующую работу устройства. Производители в один голос твердят о том, что холодильник нужно подключать в индивидуальную розетку с исправным заземлением. Например, холодильники марки Samsung в нашем государстве выпускаются с двумя типами вилок – обыкновенная розетка и евророзетка. Поэтому это также нужно учитывать при подключении нового холодильника. Каждому типу вилки соответствует розетки. Абсолютно не допустимыми являются подключения с помощью удлинителей, тройников и переходников.

Люди, пренебрегающие такими правилами, подвергают себя многим бессмысленным опасностям и нарушают правила пожарной безопасности. Не говоря уже о том, что это может быть причиной неисправной работы холодильника, а использование дополнительных проводов и переходников чревато поражением электрическим током.

Нередким явлением считается то, что многие производители холодильников или службы, занимающиеся их ремонтом, относят неправильное подключение к причинам, по которым они могут отказать пользователю вправе на бесплатное гарантийное обслуживание. Об этом написано в самом гарантийном талоне, так что правильное подключение к сети имеет большое влияние по многим аспектам.

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Длина провода и число розеток

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода. На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение и марка провода

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно .

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

• нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2

• нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2

• нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Вилка

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

• литая

• разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно. Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Защита

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

• двухполюсные

• четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

Будьте внимательны!

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно «автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие «советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Удлинитель без выключателя

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все «китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

Плохие удлинители

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под «толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно .

Поделись с друзьями:

Установка и настройка

_19

01
УСТАНОВКА

И

НАСТРОЙКА

ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДИСПЕНСЕРА К ВОДОПРОВОДУ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Ваш новый холодильник Samsung оснащен мно-
жеством полезных устройств, и одно из них —
диспенсер для воды. Защищая ваше здоровье,
фильтр для воды Samsung устраняет из воды
нежелательные примеси. Однако фильтр не
стерилизует воду и не уничтожает микроорга- низмы.
Для этой цели следует приобрести систему очистки
воды. Для надлежащей работы ледогенератора
требуется давление воды 138–862 кПа. В
нормальных условиях для наполнения бумажного
стаканчика объемом 170 мл достаточно 10 секунд.
Если давление воды в месте использования
холодильника низкое (до 138 кПа), то можно
установить подкачивающий насос. Убедитесь, что
емкость для воды внутри холодильника надлежащим
образом наполняется. Для этого нажмите на рычаг
диспенсера и удерживайте его, пока вода не начнет
течь из водосливного отверстия.

Набор принадлежностей для подключения к
водопроводу входит в комплект поставки. Он
находится в одном из ящиков морозильной камеры.

Следует использовать поставляемые с устройством
комплекты новых шлангов. Комплекты старых
шлангов повторно использовать не следует.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА
К ВОДОПРОВОДУ

Модель для внутренней установки
Принадлежности для подключения к
водопроводу

Подключение к водопроводной сети

1. Сначала перекройте воду.
2. Найдите ближайшую трубу подачи холодной

питьевой воды.

3. Следуйте руководству по подключению к водо-

проводу, которое входит в комплект поставки
набора принадлежностей.

4. После подключения фильтра для воды к

водопроводу откройте подачу воды и слейте
примерно 1 литр, чтобы прочистить и напол-
нить фильтр.

Подключение трубки подвода воды
к холодильнику

1. Снимите пылезащитный колпачок с трубки

подвода воды сзади на холодильнике и закру-
тите зажимную гайку из комплекта поставки.

2. Возьмите трубку подвода воды из набора

принадлежностей и закрутите зажимную гайку
на один из ее концов.

3. Соедините обе трубки с помощью муфты из

набора принадлежностей. Убедитесь, что
соединение не пропускает воду.

4. Присоедините другой конец трубки из набора

принадлежностей к водопроводу и включите
подачу воды, чтобы убедиться в отсутствии
течи.

Трубку подвода воды необходимо подклю-
чать только к источнику питьевой воды.
Если требуется отремонтировать или
снять трубку подвода воды, отрежьте
от пластиковой трубки 6,5 мм, чтобы
соединение было плотным и без протечек.

Перед использованием убедитесь в
отсутствии протечки в этих местах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трубку подвода воды необходимо

подключать к трубе холодной воды.

При подключении к трубе горячей

воды может сломаться очиститель.

1

Фиксатор и винты для

трубки подвода воды

2

Муфта

3

Трубка подвода воды

4

Фильтр

Перекройте

Перекройте

основную трубу

основную трубу

подачи воды

подачи воды

Перекройте

Перекройте

основную трубу

основную трубу
подачи воды

подачи воды

БЕЗ

БЕЗ

ЗАЗОРА

ЗАЗОРА

Снимите

Снимите

колпачок

колпачок

Трубка подвода

Трубка подвода

воды от устройства

воды от устройства

Трубка подвода

Трубка подвода

воды из набора

воды из набора

принадлежностей

принадлежностей

Без

Без

зазора

зазора

Ослабьте

Ослабьте

гайку (a)

гайку (a)

ОСТОРОЖНО!