Инструмент для выравнивания пола

Хороший инструмент для мастера, все равно, что кисть для художника. Правильный выбор, пожалуй, первый шаг в воплощении в жизнь любого проекта. Как было бы здорово, чтобы любой из нас, решив заняться всерьез благоустройством собственной квартиры, имел под рукой небольшое руководство с описанием различных инструментов!

Описывать все инструменты, в которых может появиться необходимость при строительных работах, мы, конечно, не возьмемся, но попробуем разобраться в тех, которые требуются для выравнивания пола. Выбор этот не случаен, ведь качество ремонта не в последнюю очередь определяет ровность стен, потолков и полов – это начало начал дизайна помещения. Без выровненных по уровню поверхностей все, что должно было бы украсить дизайн, может, наоборот, его испортить: отходящие от стен плинтусы, косая мебель, кривая картина и т.д.

Инструмент для выравнивания пола, как и все остальные, делится на два класса: ручные и электрические. Начнем с самого простого, хорошо знакомой каждому – рулетки.

Рулетка для выравнивания пола

рулетка

Практически ни один тип ремонтных работ не обходится без выполнения измерений. Если результат особой точности не требует, можно будет воспользоваться стальным или деревянным складным метром. Его усовершенствованным вариантом является рулетка , которая представляет из себя гибкую стальную ленту, которая сматывается в специально предназначенный для нее футляр.

Рулеткой очень удобно пользоваться, даже без помощников. На ее конце имеется порожек, предусмотренный специально, чтобы закреплять измерительную ленту за край предмета. Таким образом можно измерять предметы, размер которых превышает 3 м.

Уровни

Для определения уровня перепадов основания пола и его последующей разметки используют уровень. Он бывают нескольких видов.

гидроуровень

Гидроуровень (водный уровень). Гидроуровень работает согласно известному со школьной скамьи закону о сообщающихся сосудах. Это гибкая трубка (5-25 м) с прикрепленными на ее концах прозрачными широкими колбами, на которые с нанесены разметки.

Уровень воды в колбах после заполнения водой должен установиться на нулевых отметках, следовательно и на горизонтальной поверхности уровни жидкости, должны быть одинаковыми, соответственно, на отметке 0.

Лазерный уровень. Разность высот с минимальной погрешностью (бытовые – до 0,5 мм на 1 метр в зоне 10 метров) измеряет лазерный уровень. При его помощи можно легко получить быструю и точную разметку внутри помещений во время отделочных работ.

Горизонталь выставляют, используя точку лазера (светодиод красного видимого спектра), который проецируется на рабочую поверхность. Эти уровни могут быть самовыравнивающимися или с ручной регулировкой (пузырьковый индикатор).

Стальная щетка

Для очистки поверхности от отслоений, особенно в труднодоступных местах, скажем, где пол примыкает со стеной, отлично подходит стальная щетка. Она, как и любая щетка, состоит из щетины и корпуса, с той лишь разницей, что в качестве щетины выступает стальная проволока, а корпус выполнен обязательно из дерева. Бывают они разными по степени тяжести и величине.

Молоток и зубило

При подготовке основания пола выступающие бугры и углы удаляют зубилом и молотком.

кисть макловица

Кисть-макловицу, изготовленную из полухребтовой щетины и конского волоса, более известную при малярных работах, благодаря густому ворсу, успешно используют для удаления всего мелкого мусора с основы пола.

Макловица по форме бывает круглой (диаметр 12-17 см) или прямоугольной. Длина ее щетины достигает 10 см. Для удобства ручки у кисти-макловицы делают съемными, закрепляя их в середине колодки.

Шпатель — предназначен для нанесения и последующего разравнивания шпатлевки. Он изготовлен из стали и снабжен пластиковой или деревянной ручкой. Ширина его может колебаться в пределах 50 – 450 мм. Именно это разнообразие размеров делает шпатель довольно хорошим инструментом, чтобы нанести и выровнять раствор на плоскости пола. Шпатель используется при работах и с малыми, и с большими поверхностями.

Кельма бетонщика

кельма бетонщика

Кельма служит для набрасывания и выравнивания цементно-песчаной смеси. Она представляет собой полотно, изготовленное из качественной высокоуглеродистой стали с отшлифованной, покрытой лаком деревянной ручкой. Кельма считается идеальной для разравнивания раствора.

Правило с уровнем. Необходим при выравнивании горизонтальных (вертикальных) поверхностей. Выполненный, как правило, из алюминиевого профиля, он прочный и вместе с тем легкий. Правило для стяжки имеет посередине горизонтальную колбу, запаянную с обоих концов и заполненную эфиром или спиртом. На колбу нанесены риски, расположенные с шагом 2 мм. Когда уровень занимает строго горизонтальное положение, пузырек воздуха, находящийся в колбе должен занять нулевое (среднее) положение. Смещение на одно деление равносильно отклонению на угол в 15 минут, что свидетельствует об уклоне в 4,5 мм, приходящемся на 1 метр.

правило трапеция

Правило-трапеция. Это правило представляет собой полую «доску» из алюминиевого сплава, имеющую трапециевидную форму профиля. Используется для качественного и быстрого распределения и выравнивания рабочего раствора на больших площадях с достаточно высокой точностью. Его конструкция обеспечивает недеформируемое рабочее ребро жесткости, причем даже при самой длительной эксплуатации оно остается ровным. Правило-трапеция – легкая, практичная и удобная в использовании.

Перфоратор — предназначен для сверления (долбления) отверстий в кирпиче, камне, бетоне, для работ по дереву и металлу. ывает двух видов: электромеханическим и пневматическим.

При выравнивании пола его используют в процессе укладки маяков деревянного пола – создают отверстия в полу, в которые затем забивают деревянные чопики, а также при проверке лагов на наличие уровня.

Электродрель. Чтобы приготовить ровнитель, понадобится емкость в виде глубокого ведра или таза, в котором будут смешивать эмульсию с водой. Эту операцию можно выполнить и вручную, но придется понапрасну потратить много сил и времени. Отличным решением будет использовать электрическую дрель, снабженную специальной насадкой, или строительный миксер.

Игольчатый валик. Нанеся на черновую стяжку самовыравнивающий состав, следует провести его раскатку при помощи игольчатого валика. Таким образом удастся избежать множества мелких дырок и бугорков и обеспечить очень ровную поверхность.

Для деревянных полов используются в основном другие инструменты, и это естественно, ведь меняется материал и технология.

Ножовка. Это инструмент, предназначенный для резки древесины. Его металлическое полотно может иметь различную толщину и длину. Качество реза зависит от зазора, имеющегося между зубьями, и предназначены эти ножовки для конкретных целей:

• — широкой ножовкой распиливают древесину поперек волокон;
• — узкая ножовка – для ДСП, тонких досок и криволинейных деталей;
• — ножовка с обушком – для небольших деталей и подгонки соединений и т.д.

Ножовка снабжена эргономичной ручкой, через которую эффективно передается усилие на полотно, и оно правильно распределяется по поверхности.

Металлическая линейка и плотницкий угольник. Предназначены для точной разметки.

Рубанок. Используют, когда необходимо уменьшить толщину или выровнять поверхность деревянных деталей. В его корпус встраивается под определенным углом нож шириной 4 см и более. Проходя по поверхности, нож снимает стружку.

Электролобзик. Этот электрический инструмент имеет тонкую пилку, с помощью которой легко режется: пластик, древесно-стружечные плиты, древесные плиты, древесина или другие материалы разной плотности. Их толщина не должна превышать 4,5 см. Электролобзиком можно выпиливать окружности, прямоугольные вырезы и распилы.

Шуруповерт. Этот малогабаритный легкий электрический инструмент работает от сети или аккумулятора. Он предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов и сверления малых отверстий.

Выбирая инструмент, следует учитывать, что окончательный результат работ не в малой степени зависит от их качества. Большая их часть принадлежит к категории часто используемых, поэтому они долго будут выручать вас в ответственные моменты и сторицей окупят затраты на их приобретение.

Процесс нанесения шпаклевки на деревянную поверхность довольно прост, если соблюдать ряд правил и правильно подобрать состав для конкретной поверхности. Шпаклевка защитит деревянные стены от отрицательного воздействия микроорганизмов, температурных колебаний и влаги. Следовательно, повысится срок службы деревянных конструкций (перегородок, стен и др.).

В основном шпаклевку применяют для выравнивания поверхностей. Она представляет собой строительную смесь, принцип действия которой несложен. Она подготовляет поверхность перед чистовой отделкой, заполняя и сглаживая все неровности (выпуклости и вмятины) на ней. В продаже имеется огромный выбор шпаклевки по дереву от различных производителей.

Покупайте продукцию проверенных производителей, которые уже давно работают на рынке и хорошо себя зарекомендовали. Существует ряд свойств, которыми должен обладать качественный строительный материал данного вида. Именно на них нужно обращать внимание при выборе шпаклевки.

Рассмотри основные свойства шпаклёвки:

1. Высокая адгезия.

Показатель сцепления с поверхностью должен быть как можно больше. От этого напрямую зависит долговечность покрытия.

2. Хорошая пластичность.

Масса должна без особых усилий распределяться по поверхности обычным металлическим шпателем.

3. Быстрое высыхание.

Данное свойство позволит избежать длительных простоев в работе.

4. Структура материала.

При покупке обратите внимание на размер частиц смеси. Чем меньше частицы, тем более гладкой получитсяобработанная поверхность.

5. Экологичность.

Материал абсолютно безопасен для человека

Когда выбираете шпаклевку, обращайте внимание на ее характеристики, указанные на упаковке. Вышеуказанная информация поможет вам сделать правильный выбор. Шпаклевка будет соответствовать тем требованиям, которые необходимы для работ с конкретным видом поверхности.

Виды шпаклёвок:

1. Гипсовая шпаклёвка

Самый популярный вид. Существуют различные модификации. Высокий уровень адгезии и хорошая пластичность позволяют использовать ее и в качестве базового слоя, и для финишной отделки. Хорошо подходит для дерева и работ в помещении.

2. Латексные и акриловые шпаклёвки

Применение у них аналогично гипсовой, но стоимость намного выше. Это связано с более высокими эксплуатационными характеристиками. Толщина слоя при нанесении не более 2 мм, иначе при высыхании возможно растрескивание.

3. Шпаклевки клеевые и масляные

В основном применяют для обработки деревянных дверей и окон. Подходят работы на улице и в помещениях с повышенной влажностью. Существует множество различных оттенков. Всегда можно подобрать необходимый цвет для поверхности и в дальнейшем просто покрыть ее лаком.

Виды слоя:

1. Базовая шпаклевка

Данная шпатлевка имеет в составе крупные включения. Наносить ее можно слоем до нескольких сантиметров. Поверхность после нанесения такого покрытия будет шершавой на ощупь.

2.Финишная гипсовая шпаклевка

Содержит более мелкие частицы. После ее нанесения поверхность будет более гладкая. Она наносится поверх базовой и окончательно выравнивает поверхность. Как правило, потребуется 1-2 слоя для того, чтобы подготовить стену для оклейки обоями. Для стен по покраску нужно от 3 до 5 слоев. Их выравнивать нужно более тщательно.

Расчет необходимого количества шпатлевки

Внимательно посмотрите на упаковку. Там всегда указан расход смеси на кв.м при толщине слоя, составляющей 10 мм.

Вот пример расчета:
Указан расход 5 кг на 1 кв.м. Площадь поверхности, которую нужно шпаклевать составляет 10 кв.м. Требуемая толщина слоя – 8 мм.
10*5*0,8=40

Итак, 40 кг необходимо купить для выполнения данной работы. Как видно, расчет совсем не сложный. Его можно произвести прямо в магазине, зная площадь поверхности.

Как сделать шпатлевку для дерева самостоятельно

Смесь можно изготовить в домашних условиях. Процесс довольно трудоемкий, но все это можно реально сделать. Понадобиться, много потрудиться и потратить прилично времени. Очевидно, что купить данный строительный материал в магазине будет намного проще.

Вот список ингредиентов, которые потребуется для самодельной шпаклевки:
— льняное масло — 280г,
— бура – 12г,
— казеин – 20г,
— аммиак 18% — 18г,
— терпентинное масло – 60г,
— пемза (перлит) в виде порошка – 30г,
— желатин – 20г.

Базой для создания шпаклевки являются масла. Некоторые из ингредиентов купить будет довольно сложно. А вот готовый продукт есть в любом строительном магазине.

Вначале готовят смесь из масел и пемзы. Далее добавляют 300 г воды. Эту смесь ставят на водяную баню (разогревают над паром), где она должна стать однородной. Как только температура пара достигнет 90 градусов Цельсия, можно начинать изготовление раствора. При этом нужно постоянно помешивать. Процесс будет окончен только по достижении однородной консистенции. Возможно, одному это будет сделать сложно. Может потребоваться помощь другого человека. После того как материал остынет его можно использовать по назначению.
Срок хранения сделанной своими руками шпаклевки очень мал, поэтому ее нужно быстро использовать, так как рабочие качества продукта будут потеряны. Например, у различных производителей время использования раствора может составлять 30-60 минут.

Вам придется потратить время на поиски всех необходимых ингредиентов. Далее нужно не допустить ошибок в процессе приготовления. Важно соблюсти все пропорции. Вероятность получения некачественного продукта при самостоятельном изготовлении крайне велика, особенно если это делается впервые. Купите шпаклевку в специализированном магазине. Останавливайте выбор на проверенных производителях. Сначала соберете информацию и почитайте отзывы о продуктах, а потом отправляйтесь за покупкой. Результат будет отличным!

Процесс шпаклевки

Первым делом нужно подготовить помещение. Далее нужно защитить руки и лицо. Оденьте перчатки и специальную маску (респиратор). Контакт материала с кожей не желателен. Он ее значительно пересушивает. Если шпаклевать придется много, то лучше накрыть все пленкой. Это позволит в дальнейшем потратить меньше времени на уборку.

Этап №1
Подготовка поверхности

Для того чтобы получилась ровная поверхность нужно подготовить дерево. Любое покрытие, которое до этого находилось на дереве, требуется обязательно удалить. Сделать это нужно как можно тщательнее. Если этого не сделать, то шпатлевка будет отслаиваться. Снятие покрытий можно производить тремя способами:
— использование растворителя,
— наждачкой или щеткой (механический способ),
— строительным феном.

Растворитель распределяют равномерно по всей поверхности. Для этого применяю валик, краскопульт или кисть. Через 20 минут краску можно легко удалить шпателем. Этот способ требует применения следующим мер предосторожности, таких как респиратор и хорошая вентиляция в помещении. Пары растворителя токсичны.
Снять краску строительным феном будет немного сложнее. Феном нужно нагреть всю поверхность до вспучивания краски. Далее ее нужно снять шпателем.

Механический способ не требует использования особых средств защиты и специально инструмента, но он может занять намного больше времени, чем остальные.

Если на поверхности обнаружатся выступающие предметы (гвозди и др.). Их нужно покрыть чем-то вроде эмали. Это позволит предотвратить проявления ржавчины на поверхности после шпаклевки. Особенно важно соблюдать это правило, если впоследствии вы собираетесь покрывать поверхность лаком. По окончании подготовительных работ нужно очистить дерево от всех частиц. Сначала проходим щеткой, удаляя частицы из щелей, а потом еще очищаем влажной тряпкой.

Этап №2
Нанесение грунтовки.

Грунтовка позволит сделать адгезию шпатлевки и дерева более сильной. Хотя данная мера позволит также сделать поверхность более однородной, повысить уровень защиты от плесени и влаги и увеличить другие эксплуатационные характеристики.

В продаже вы найдете довольно много разнообразных грунтовок. Лучше покупать в специализированном магазине, а не на рынке. Там есть консультанты, которые помогут вам, да и условия хранения там намного лучше. Самыми популярными, по мнению потребителей, являются Лезонал, Сиккенс и Эпипрайм.

В зависимости от основы грунтовки могут быть:

• алкидные,
• минеральные (связующий компонент цемент),
• акриловые.

Алкидные очень хороши для дерева. Причем как для новой, так и уже окрашенной древесины.
Акриловые имеют более высокую адгезию по сравнению с другими. Они хорошо ложатся на краски.

При выборе грунтовке не забывайте, что она должна сочетаться со шпаклевочным составом. Если ваша шпатлевка на основе олифы, то нужно брать масляно-клеевую грунтовку. Нитрошпатлевка потребует использования нитрогрунтовки. Слой грунтовки должен быть примерно 3мм. Ее наносят несколько раз для получения лучшего базового покрытия. Количество грунтовки для работы также рассчитывается, исходя из площади, толщины слоя.

Грунт наносят кистью или распыляют. Аэрозольные составы очень опасны. Сними нужно работать в специальной маске и очках. Обязательно защищайте лицо и глаза. Состав не имеет цвета, только если выбирать столярную грунтовку и мастику. В противном случае не будет виден рисунок древесины. Грунт сохнет от 12 до 16 часов. Все зависит от состава. Время нужно обязательно выждать для получения хорошего результата.

Этап №3
Замешивание состава

Этот этап для тех, кто использует сухую строительную смесь и делает ремонт самостоятельно.
Для того чтобы приготовить раствор потребуется емкость, у которой дно и стенки находятся под прямым углом. Хорошо подойдет ведро из-под краски на водной основе или большие ведра, в которых продают рыбу. Если смеси немного, то ее можно смешать вручную, но для перемешивания большого количества необходим миксер. Руки просто не получится все хорошо перемешать и времени потребуется очень много. Хорошо вымешанная смесь значительно улучшить качество покрытия.

Смочите стенки ведра водой. Это очень важно. Далее наливаем требуемое количество воды. Начинает мешать, создавая внутри воронку, в которую и нужно засыпать шпатлевку. Перемешивать нужно медленно, постепенно подсыпая смесь. Периодически нужно снимать шпателем со стенок ведра налипшую массу. Готовый раствор представляет собой чуть густоватое тесто. Не оставляйте миксер в растворе надолго, так как потом его будет трудно отмыть.

Этап №4
Шпаклёвка поверхности

При обнаружении на поверхности щелей их нужно обязательно заделать до того, как вы начнете нанесение шпатлевки. В случае, когда дефектов очень много, применяют серпянку. Она представляет собой что-то типа узкой ленты. Ей проклеиваются сложные места. Этот способ позволит не допустить попадания в щель материала, что может привести к растрескиванию в будущем. Когда раствор высохнет, его излишки удаляют шпателем или скребком.

В работе нужно будет использовать два шпателя. Один большой размером 70-80 см, а другой маленький, которым будет наиболее удобно доставать смесь из ведра. Шпатлевку наносят только на 20 см шпателя, а не на всю длину. Шпатель во время работы нужно держать под определенным углом. Самый оптимальный угол составляет 20-30 градусов. Движения руки осуществляют по диагонали, чтобы состав наносился равномерно. Начинать нанесение нужно с левой от себя стороны.

Толщина слоя составляет до 3 мм. Первый слой можно нанести с полосами. Это не имеет никакого значения. После засыхания просто пройдите всю поверхность наждачкой, что позволит убрать следы стыков и сгладить поверхность. После этого приступаем ко второму слою. Его делают тонким до 1,5 мм. Теперь нужно подождать, когда поверхность высохнет. Далее опять нужно пройтись наждачкой. Берем губку и удаляем всю пыль, которая образуется во время шлифовки.

Этап №5.
Сколько времени, и какие условия требуются для высыхания шпатлевки?

Температура в помещении, в котором производится шпаклевка, должна быть 20-25 градусов Целься, а влажность должна быть 50-80 %. Полное высыхание требует примерно сутки. Но может и увеличиться из-за неблагоприятного температурного режима или влажности. Стоит отметить, что качество поверхности также влияет на скорость высыхания. Гигроскопичные поверхности, например дерево, сохнут быстрее. А вот металлические поверхности высыхают долго. Так что обратите внимание, какая поверхность у вас и постарайтесь создать благоприятные условия в помещении перед началом работы.

Самостоятельное шпатлевание – это не простой процесс, но результат принесет вам моральное удовлетворение, и вы будете знать, что выполнили работу на совесть, ведь не всегда попадаются добросовестные наемные работники. Первый раз делать работу будет очень сложно, но со временем вы научитесь, и будете делать это довольно быстро.

Как выбрать хорошие инструменты для ремонта дома своими руками. Инструменты для строгания древесины

Строгают древесину после ее распиливания. С этой целью применяют или обычный нож, или разные виды рубанков, состоящих из деревянного корпуса и закрепленного клином ножа, и к тому же имеющих вклейку из твердых пород дерева, защищающую от быстрого износа подошву рубанка. Итак,

Инструменты с помощью которых стругают древесину

Шерхебель

Данный тип рубанка используется для первичной грубой обработки древесины. Имеющее овальную форму лезвие ножа при необходимости способно выдвигаться на 1—3. мм.

Рубанок с одинарным ножом

Инструмент применяют для строгания обработанной шерхебелем древесины и первоначального строгания древесных материалов. Нож инструмента прямой, примерно на 1 мм выступающий за корпус. У рубанка с одинарным ножом отсутствует приспособление для ломки стружки, вследствие чего стружка выходит целой. По этой причине на обрабатываемой поверхности появляются неровности и задиры.

Рубанок с двойным ножом

Инструмент предназначен для чистовой обработки древесины (обстругивания торцов, ликвидации различных неровностей), что обусловлено наличием в нем стружколома.

Фуганок

Фуганок используется для завершающей чистовой доводки поверхностей. Данный инструмент сглаживает неровности и выравнивает имеющие большие размеры поверхности. Фуганок длиннее обычного рубанка в 3 раза, вследствие, чего им легко строгать длинные доски.

Нож фуганка имеет длину 180 мм и ширину 65 мм. Спереди у него расположено устройство, предназначенное, чтобы удалить нож из летка с помощью киянки.

Полуфуганок

Данный инструмент подходит для обработки поверхностей небольших размеров. Длина его корпуса — 530 мм, ножа — 180 мм, ширина — 50 мм.

Шлифтик

Представляет собой рубанок с укороченным корпусом. Он предназначен для строгания и зачистки имеющих сучки и задиры поверхностей. Благодаря узкой щели он снимает верхний слой обрабатываемой поверхности в виде тонкой стружки.

Инструменты для профильного строгания Фальцгебель

Данный инструмент имеет подошву в виде ступенек и используется как для обработки, так и для зачистки четвертей.

Зензубель

Предназначен для выборки и зачистки фальцев, четвертей. В корпусе инструмента расположены ножи в виде лопаток и боковое отверстие, предназначенное для выхода стружки.

Штап

Этот инструмент прbменяют для сглаживания кромок деталей.

Ремонт квартиры своими силами. Спасибо за внимание.

Любой пол из дерева, как бы хорошо он ни бы уложен и обработан, склонен менять угол наклона, может подгнить или рассохнуться. Лучшим выходом в такой ситуации будет полная замена напольного покрытия, но очень немногие возьмутся за такую трудоемкую и довольно дорогостоящую работу. Чем можно выровнять деревянный пол без его замены? Об этом мы и поговорим далее.

Методы выравнивания полов

Деревянный пол довольно сложно выровнять, особенно в сравнении с бетонным. И если бетонный можно просто залить стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать. Стоит учитывать, что для утепления и выравнивания при помощи стяжки нужно иметь запас расстояния до потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую прочность лаг. Но есть и другие методы того как выровнять пол в частном доме, о которых и пойдет речь дальше.

Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.

Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.

Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора – они будут безнадежно сломаны.

В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.

Работу обычно начинают с использования грубой насадки и заканчивают самой мелкой. В углах шлифовать придется своими руками, т.к. машинка туда пробраться не сможет.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то основные минусы таковы. Во – первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.

Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.

Результат циклевания: фото до и после него.

Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.

Регулировка лаг

Этот метод подойдет для регулирования самых больших перепадов высоты. Он заключается в том, что напольное покрытие полностью снимается с лаг. В сами лаги вставляются специальные винты, которые могут вкручивать и выкручиваться. Таким образом регулируется положение лаг, а соответственно и досок. При использовании такого способа выравнивания остается возможность утепления, достаточно положить материал для утепления между лагами. после чего положить доски обратно. Теперь пол ровный, а если вследствие климатических условий он снова изменит наклон – помогут уже вставленные в лаги регуляторы, при помощи которых можно в любой момент выровнять деревянный пол.

Регулируемые по высоте лаги.

Минусом такого способа является то, что на вкручивание винтов потребуется много времени, а их стоимость не сделает этот вид работы экономичным. Метод регулировки лаг совсем не подходит домам с низким потолком, ведь в результате работ высота пола повышается примерно на 10 см.

Плюсы выравнивания лаг – так как деревянный дом сильно подвержен перепадам температур и влажностей, от чего доски могут менять угол наклона, а при помощи этого метода можно постоянно регулировать пол не тратя много времени и сил. Несмотря на то, что вкручивание винтов занимает много времени, все же это не сложно, достаточно уметь вкручивать шурупы, но если остались вопросы как правильно выровнять деревянный пол, можно посмотреть видео по теме.

Укладка фанеры

Выравнивание ДСП или фанерой – один из популярнейших методов, позволяющих выровнять деревянный пол, который к тому же можно осуществить своими руками. Его применяют при укладке ламината, линолеума, либо же при утеплительных и покрасочных работах. Материалы имеют доступную цену, но ДСП все же дешевле фанеры. Фанера же более прочная, поэтому чаще всего речь идет о том, как выровнять деревянный пол фанерой. При выравнивании применяется фанера с толщиной от 10 мм., а цена за один лист начинается с отметки 400 рублей.

Вся конструкция складывается из направляющих элементов, которые делаются из фанеры и могут быть различной толщины.

Покрытие пола расчерчивается квадратами 20х30 см, а по их углам ставятся маяки. Также по маякам раскладываются лаги из фанеры, имеющие толщину 30-50 мм. Они крепятся саморезами, или же клеем для дерева. Пол выравнивается путем подкладывания кусочков дерева под лаги, после предварительного намазывания кусочков клеем.

Такие меры помогут предупредить провисание финальной версии пола. После этого образовывается сетка из лаг, которые должны полностью просохнуть перед дальнейшими действиями. На лаги кладется фанера, причем таким образом, чтобы кромки ее листов расположились на размеченных линиях.

Процесс, как выровнять пол, состоящий из досок, с легкостью контролируется еще на этапе укладки лаг.

Фанеру прикрепляют к лагам при помощи саморезов, для чего следует просверлить места вкручивания вглубь на 3-5 см, сверлом, диаметром чуть больше головки самореза. В просверленную дырочку вкручивают саморез, а его головку зенкуют. Под фанеру можно также уложить подложку, которая станет дополнительной теплоизоляцией

Установка фанеры на лаги.

Сверху фанера закладывается понравившимся покрытием: ковролином, ламинатом, линолеумом. Перед укладкой линолеума фанеру необходимо отшлифовать, а для настила ламината используется подложка.

Основной минус выравнивания деревянных полов фанерой – это довольно большая высокая стоимость материалов.

Плюсов же намного больше:

• Пол, выравненный таким способом очень прочен, а высота потолков меняется совсем незначительно (примерно на 2-3 см);
• Процесс того, как выровнять деревянный пол фанерой очень прост, и его можно сделать даже своими руками;
• Таким способом выравнивается покрытие, даже с очень большим наклоном, в областях большого перекоса добавляя еще фанеры.

Шпаклевка по дереву

Еще наши предки знали как правильно выровнять пол, для этого они использовали специальную штукатурку. Такой метод требует больших затрат сил, но очень экономичен. Шпаклевка, наносимая на основу, состоит из обычного клея ПВА и мелких опилок. Перед смешиванием опилки необходимо смочить водой и выжать, после этого они вытянут меньше влаги из клея.

Сам процесс работы начинается с установки маяков при помощи уровня, маяками могут служить самые обычные деревянные планки. Получившиеся отделения заполняются смесью клея и опилок, а консистенция самой смеси должна выглядеть как сметана. Такая шпаклевка сильно садится при высыхании, поэтому места особенных перепадов высоты стоит заполнять несколькими слоями такой «сметаны”. После высыхания на пол можно стелить фанеру с подложкой, ковролин, линолеум.

Минус шпаклевки в том, что после нее все равно надо проводить выравнивание деревянного пола фанерой, чтобы получить ровную и надежную основу, поэтому все стремление к экономии данного способа и его последующие плюсы нивелируются.

Плюсы шпаклевки:

• Можно всегда повторно выровнять деревянный пол, досыпав в нужное место еще шпаклевки;
• Очень низкая стоимость, засыпать один м2 будет стоить порядка 30 рублей;
• Можно выровнять даже пол, находящийся под наклоном.

Самовыравнивающееся средство

Это один из новейших способов того, как можно выровнять пол в деревянном доме. При использовании этого способа не понадобится прилагать много усилий, но он подойдет только для площадей с малым перепадом высоты. Такие составы не рекомендуют применять в новостроях, т.к. их усадка еще не завершилась и вполне возможно «гуляние” дома.

Самовыравнивающаяся смесь состоит из портландского или глиноземистого цемента, кварцевого песка, активных добавок и поверхностно активных компонентов. Особый цвет некоторым смесям придают специальные красящие составы.

Результатом этого способа становится абсолютно ровный пол, имеющий различные степени гладкости. В зависимости от того, нужно ли будет обрабатывать поверхность пола, есть два вида смесей, это базовые – самовыравнивающаяся субстанция, которую после застывания необходимо шлифовать и финишные – это самостоятельное покрытие пола, которое не нужно дополнительно отделывать.

Как готовить и использовать самовыравнивающуюся смесь?

Все три этапа (подготовки, покрытия и отделки) можно осуществить собственными руками. Сначала необходимо очистить пол от пятен жира и грязи, а найденные щели стоит набить опилками. Стены и проемы дверей необходимо заклеить пенополиуретановым скотчем на высоту, которую займет будущий пол. Вся поверхность пола грунтуется рекомендованным производителем выравнивающего материала средством в несколько слоев.

Далее готовим саму смесь, в процессе надо тщательно следить за тем, чтобы не налить много воды, иначе покрытие будет недостаточно прочным, а если воды не долить, пол просто пойдет трещинами. Рекомендованные пропорции можно найти на упаковке со средством.

Полученной смесью заливаем пол, при это минимальная толщина слоя должна составлять 5 мм, а максимальная – 20 мм. Состав застывает всего за 40 минут, поэтому все действия необходимо делать быстро.

После того, как поверхность пола залита, по ней надо провести зубчатым валиком или твердой щеткой, это уберет возможные воздушные пузырьки на поверхности. После этого оставляем пол просыхать, при этом проследив, чтобы в помещении не было сквозняков. Для равномерного просыхания пол можно укутать в полиэтиленовую пленку, после чего оставив его на 48 часов.

Полное высыхание осуществляется ориентировочно за две недели, тогда можно начинать класть ламинат, линолеум, паркет, ковролин и другие напольные покрытия.

Минусы самовыравнивающейся смеси:

• Она довольно дорогая – 1 м2 пола будет стоить от 200 руб;
• Смесь долго высыхает, а значит для срочных ремонтов не подходит;
• Для деревянного пола такой способ не очень экологичен и полезен, в отличие от выравнивания деревянного пола фанерой;
• Если дом склонен к «гулянием”, то такое покрытие не будет особо долговечным.

Плюсы такого способа тоже есть. Во – первых, смесь быстро наносится и готовится. При правильном смешивании компонентов, нанесении и просушке полы прослужат очень долго, и не потребуется вновь думать чем же можно качественно выровнять деревянный пол.Работа не потребует больших усилий.

Все вышеперечисленные варианты того, как выровнять деревянный пол, станут отличными способами выравнивания пола в частном доме и квартире. Конечно, при этом надо учитывать конкретные особенности дома и пола, но некоторые способы универсальны, и мы постарались собрать их в этой статье.

При необходимости укладки напольного покрытия неизбежно возникает вопрос, как выровнять деревянный пол так, чтобы линолеум или ламинат смотрелись идеально? Обидно, когда новенький паркет не радует только потому, что должным образом не были проведены подготовительные работы по приведению основания в надлежащий вид. Так вот, чтобы избежать подобных ситуаций, важно подумать о выравнивании пола заблаговременно. Тем более, методов для осуществления намеченного сегодня множество.

Выравнивание пола фанерными листами

Способы выравнивания деревянного пола

Со временем даже в самом качественном деревянном полу возникают трещины и щели, доски выгибаются и теряют первоначальную форму. Этот момент становится особенно важным при желании освежить слегка поднадоевший облик помещения и уложить, например, ламинат. Как вернуть доскам идеальный вид? Что для этого понадобится и сколько времени займет процесс — вот далеко не полный перечень вопросов, встающих перед желающими осуществить работы самостоятельно. Но обо все по порядку.

На сегодняшний момент существует несколько способов выравнивания деревянного пола. Вот самые популярные из них.

Циклевка деревянного пола

Несмотря на то, что данный метод — один из самых трудоемких, по результативности ему нет равных. Циклевка оптимальна в том случае, когда требуется лакировка без укладки напольного покрытия. Существует 2 метода циклевания: ручной и механический.

Ручной циклеватель

Первый вариант предполагает выскабливание пола осколком стекла либо ручным циклевателем. Процесс этот крайне утомительный и малоэффективный. Поэтому лучше воспользоваться циклевальной установкой.

Как производится механическая циклевка

• первым делом нужно подготовить помещение: снять шторы, мебель и ценные предметы накрыть полиэтиленовыми чехлами. Так мы убережем обстановку от мелкой пыли, образующейся во время работы;
• далее внимательно осматриваем пол на предмет нахождения гвоздей и кнопок, потому как они могут серьезно повредить лезвия циклевальной машины. Кнопки удаляем, шляпки гвоздей утапливаем добойником.

Это важно!
Циклевочная установка создает при работе сильный шум, поэтому заранее побеспокойтесь о наличии шумоизоляционных наушников. Также следует запастись респиратором и плотными рукавицами.

• начинаем циклевку от угла комнаты, перемещаясь постепенно змейкой;
• сняв верхний слой, заделываем щели подходящей по цвету шпаклевкой. После полного подсыхания шпаклевочного состава можно снова приступать к работе;
• поврежденные доски переворачиваем и укладываем заново, но в случае, если дефект внушительных размеров, брусья придется заменить;
• обрабатываем пол у плинтусов и в труднодоступных местах ручным циклевателем углового типа;
• после окончания работы ожидаем оседания древесной пыли, затем пылесосим помещение;
• перед нанесением лака пол следует протереть безворсовой тканью, смоченной в небольшом количестве растворителя.

Применение выравнивающих смесей

Если же ваши мечты одной лакировкой не ограничиваются, и вы хотите настелить напольное покрытие, то одной циклевкой вряд ли удастся обойтись.

Выравнивающие смеси

Выравнивающие смеси бывают цементные и гипсовые.
Цементные, где составным компонентом по понятным причинам является цемент, применяются в любых помещениях. Из них возможно создать слой толщиной от 3 до 25 мм. Время схватывания раствора — минимальное.
Гипсовые смеси не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью, т.к. гипс подвержен разрушительному воздействию влаги довольно сильно. Но, если необходима толщина более 50 мм, без них не обойтись.

Это важно!
Гипсопесчаные смеси позволяют получать стяжку толщиной 100 и более мм.

По способу нанесения выделяют смеси выравнивающие (черновые) и самовыравнивающие (финишные).

Выравнивающие (черновые) смеси

Применяются для создания основания до 50 мм. В состав обычно входят модификаторы, улучшающие свойства. При разведении нельзя добавлять в них клеи, порошки и прочие чужеродные вещества.

Как разводить?

• в глубокую тару наливаем указанное в инструкции количество воды;
• насыпаем сухую смесь небольшими порциями, непрерывно перемешивая низкооборотным миксером.

По сути ничего сложного, но даже малейшее отклонение от инструкции недопустимо — это может изменить качество стяжки. Стяжка на базе сухих смесей затвердевает в течение 24-120 часов, т.е. через 5 дней можно начинать монтаж напольного покрытия. Переживать не стоит — риск просадки полностью отсутствует.

Самовыравнивающие (финишные) смеси

Применяются для заключительного выравнивания основания и создают слой толщиной от 2 до 10 мм. В отличие от выравнивающих растворов финишные смеси отличаются большой текучестью, а значит, почти не требуют разравнивания вручную.

Самовыравнивающие смеси легко растекаются

После высыхания самовыравнивающие смеси образуют прочный слой, который, тем не менее, без напольного покрытия к эксплуатации не приспособлен, потому что сильно пылит и впитывает влагу.

Выравниваем пол своими руками

Перед проведением работ подготавливаем пол, о чем говорилось ранее, — шляпки гвоздей утапливаем, пружинящие доски основательно закрепляем.

• шлифуем основание, очищаем его от краски и лака;
• если между досками имеются пустоты или широкие швы — заделываем их выравнивающей смесью густой консистенции или акриловой шпаклевкой;
• грунтуем пол влагозащитной грунтовкой. Это нужно для увеличения адгезионной способности деревянного основания;
• стены оклеиваем гидроизоляционным материалом. В месте стыков следует создать деформационный шов из полистирола;
• водяным уровнем размечаем высоту будущего пола, не забывая учитывать толщину покрытия, рекомендованную изготовителем. В дверном проеме устанавливаем планку, равную планируемому уровню наливного пола;

Это важно!
Если, помимо выравнивания, необходимо поднять пол на некоторую высоту, то заливка проводится в два этапа.

• строительным степлером к загрунтованному полу крепим армированную сетку, стыки соединяем с напуском в 5 см;
• готовим самовыравнивающую смесь четко по инструкции. Даем отстояться 15 минут, перемешиваем;
• выливаем раствор на армированную сетку, резиновым валиком с шипами удаляем пузырьки воздуха, а затем правилом или шпателем разравниваем поверхность;
• сушка тоже производится согласно инструкции, несоблюдение температурного режима может ухудшить качество полученного результата.

  Валик поможет удалить пузырьки воздуха

Использование шпаклевки на основе ПВА

Не менее популярный метод выравнивания деревянного пола. Шпаклевочные смеси на основе древесных опилок и ПВА позволят выровнять большую площадь при минимальных денежных затратах. Стяжка пола обустраивается так:

• на чистый пол набиваем выставленные по уровню маяковые рейки. Пространство между ними заполняем шпаклевкой, а чтобы опилки не вытягивали воду, увлажняем их;
• если требуется толстая база, то шпаклевку наносим в несколько приемов. Последующий слой выкладываем после просушки и усадки предыдущего;
• уровнем проверяем получившуюся поверхность, при необходимости наносим дополнительные порции шпаклевки.

Главным минусом этого способа выравнивания является длительное время просушки. Помимо прочего, полученного основания может быть недостаточно для настила напольного покрытия.

Выравнивание с помощью фанеры

Метод, используемый чаще всего, позволяет получить идеально ровный черновой пол. Наиболее оправдан при последующей укладке ламината. Используется фанера класса 4/4 и выше, толщина которой не меньше 12 мм.

• устанавливаем маяки — саморезы, ввинчиваемые по всей площади. Маяки монтируем в углах квадрата со стороной 30 см;

Это важно!
Чем толще фанера, тем реже расположение маяков.

• укладываем лаги. Полосы фанеры (35 мм шириной) крепятся к полу клеем или саморезами. В местах, где между лагами и досками имеются зазоры, подкладываем дополнительные бруски фанеры;

  Под лаги укладываем дополнительные бруски

• готовим фанерные листы. Раскраиваем их на квадраты со стороной примерно 60 см. После распила осматриваем — расслоений быть не должно;
• укладываем листы на сетку из лаг, следя, чтобы стыки приходились на лаги. Укладку нужно производить со смещением, избегая пересечения швов. Прирезаем фанеру по размеру, уделяя особое внимание форме пола в местах расположения арок, выступов, эркеров;
• крепим фанеру к лагам саморезами с потайной головкой, зенкуя места соединения.

Выравнивание фанерой позволяет получить безупречный пол для последующей укладки любого покрытия. Если выравнивание производится под линолеум, то фанеру сначала шлифуем, а потом лакируем. Если же выравнивание происходит под ламинат, то по окончании работ на фанеру укладывается подложка.

Вот и все. Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол своими руками и получить аккуратную поверхность, готовую к последующим работам по созданию в доме уюта, комфорта и красоты.