Содержание
- Отделка дома вагонкой внахлест или «елочкой»
- Достоинства и недостатки деревянной отделки «елочкой»
- Монтажные работы
- Технология обшивки фасада американкой
- Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой
- Почему мы выбрали размер доски 145х19
- Красить до или после?
- Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест
- В каких линейках мы применяем сборку внахлёст
- Навес с деревянной крышей – обшивка методом внахлест
- Фиктивные ставни обшивкой внахлест
- Колодец обшит методом внахлест
Отделка дома вагонкой внахлест или «елочкой»
Обшивка дома внахлест еще называется «американкой». Во времена освоения новых континентов в 17-18 вв. американские и австралийские переселенцы облицовывали свои дома снаружи корабельными досками, имевшими противоположные углы. Такой способ отделки фасада не позволял воде стекать на цоколь строения и впитываться в стены. С внутренней стороны обшивка фасада оставалась сухой.
Фасад дома, облицованный деревом внахлест
Сегодня сделать такую облицовку можно из качественной вагонки, изготовленной из лиственницы или сосны. Приобрести ее можно в компании «ЛЕСШОП», которая предлагает широкий выбор такого стройматериала. Простая и проверенная на опыте технология позволит защитить дом от:
- Воздействия влаги;
- Палящего солнца;
- Сильного ветра;
- Температурных перепадов;
- Уличных звуков;
- Потери тепла.
Кроме защитных характеристик, вагонка из сосны и лиственницы отличается красивым внешним видом и позволяет создавать привлекательные и ухоженные фасады малоэтажных строений. Она обходится дешевле реставрации несущих стен.
Достоинства и недостатки деревянной отделки «елочкой»
Выполненная из сосны или лиственницы облицовка обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а также имеет следующие преимущества.
- Не восприимчива к влаге за счет высокого содержания смолы в древесине, из которой ее делают, и специальной противогрибковой обработке.
- Хорошо держит тепло за счет высокой плотности древесины.
- Создает хорошую звукоизоляцию, обеспечит естественное проветривание фасада.
К недостаткам деревянной обшивки фасада можно отнести пожароопасность дерева, подверженность его гниению и воздействию насекомых вредителей. Современные технологии позволили устранить эти недостатки древесины. Обработанная специальными защитными составами вагонка из лиственницы и сосны становится прочной, безопасной и долговечной. Поэтому перед началом монтажных работ облицовочный материал следует обработать противопожарными и противомикробными растворами.
Идеальной для выполнения наружной облицовки фасада считается вагонка из лиственницы. Она не боится влаги, не коробится и хорошо поддается обработке. Единственным недостатком такой облицовки является относительно высокая стоимость. Бюджетным вариантом отделки фасада в такой ситуации станет доска из сосны.
Перед тем как выполнять отделку, нужно подготовить инструменты:
- Молоток;
- Гвозди;
- Шуруповерт;
- Саморезы;
- Брус для каркаса размером 50х40 мм.
- Строительный уровень;
- Отвес.
Монтажные работы
Начинать всегда нужно с обработки несущих стен защитными составами, которые не дадут появиться плесени, грибкам и вредителям под обшивкой. Затем проводятся следующие работы:
- Создается разметка вертикальных линий по всему периметру фасада;
- По созданной разметке проводится закрепление деревянных планок с помощью саморезов;
- На верхней части цоколя делается отлив;
- Над ним устанавливается брус, толщина которого равна толщине вагонки. Этот элемент обеспечит обшивке нужный уровень наклона;
- С нижнего угла начинают крепить доски с помощью гвоздей. При креплении досок нужно от бокового торца отступить на 2 см. Гвозди прибиваются сверху и снизу деревянной плашки.
План крепления досок внахлест на фасаде
После завершения строительных работ стыки на углах фасада закрываются наборными элементами. Они защитят облицовку от преждевременного разрушения и придадут фасаду завершенный и аккуратный внешний вид.
Обшивка стен и потолка досками
При внутренней отделке стен доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, причем именно от их расположения зависит визуальное восприятие помещения. Горизонтально расположенные доски помещение удлиняют, а расположенные вертикально — укорачивают. Вертикальная обшивка низких помещений зрительно увеличивает их высоту, а горизонтальная — уменьшает.
Для внутренней обшивки используют доски различного профиля толщиной 13–22 мм, шириной 60-110 мм. Доски типа «вагонка» прибивают вплотную одним гвоздем в направлении ширины, забивая его в гребень нижней доски так, чтобы верхняя закрыла шляпку гвоздя. Доски прибивают к брускам сечением 25?60 мм, предварительно прибитым к стенам строго по вертикали либо горизонтали не реже, чем через 1,5 м один от другого. Чтобы бруски не препятствовали возможной осадке стен, их крепят по высоте в двух-трех местах при помощи хомутов из оцинкованной кровельной стали, а гвоздями только к нижнему венцу. Хомуты обеспечивают скольжение бревен по брускам. Иногда вместо хомутов в брусках прорезают сквозные отверстия высотой 90-110 мм и шириной, равной диаметру гвоздя, обычно 5–6 мм. Под шляпки подкладывают шайбы из оцинкованной кровельной стали размерами 25?25 мм и толщиной 0,8–1 мм. Гвозди в бревенчатые или брусчатые стены забивают так, чтобы они находились в верхней части каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься по прорези вниз.
В деревянных каркасных стенах обшивку можно крепить также при помощи декоративных шурупов, предварительно просверливая в доске отверстия, равные диаметру шурупа. Часто головки шурупов втапливают. Для этого сначала сверлят в доске отверстие, равное диаметру шурупа, а затем сверлом большего диаметра делают небольшое углубление для втапливания головки шурупа.
Обычно для вертикальной обшивки внутренних стен берут доски, соответствующие высоте помещения, но можно использовать и более короткие, стыки при этом выполняют на одном уровне либо крепят вразбежку.
Места стыковки досок обшивки с потолком обычно закрывают угловыми декоративными рейками различного профиля, а у пола — плинтусами. Декоративные рейки можно использовать также в углах помещений.
При обшивке потолка досками вагонки нижние плоскости всех балок должны находиться на одном уровне. В случае необходимости можно использовать подкладки различной толщины либо прибить к балкам рейки, а к ним — обшивочные доски.
Обычно направление расположения досок определяется положением балок перекрытия (доски должны быть перпендикулярны балкам). При необходимости направление обшивочных досок потолка можно менять, прибив перпендикулярно направлению балок доски либо рейки толщиной 30–40 мм.
В длинных и узких помещениях доски располагают поперек их длины, а в коротких широких — по направлению большего размера.
Для обшивки потолков используют такие же доски, что и для внутренних стен.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке
Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.
Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.
Вот как это выглядит в живую:
Навигация по статье
-
Технология обшивки фасада американкой
-
Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой
-
Почему мы выбрали размер доски 145х19
-
Красить до или после?
-
Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест
-
В каких линейках мы применяем сборку внахлёст
Технология обшивки фасада американкой
Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.
Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?
Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.
Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.
Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой
Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.
Плюсы |
Минусы |
Дешевизна Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб. |
Усадка Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать. Как лечить:покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой. |
Эстетика Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт». |
Трудоёмкость монтажа Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение. |
Защита Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями. Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания. |
Деревянные болячки
|
Вентиляция Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться. |
Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.
Почему мы выбрали размер доски 145х19
Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.
Слишком часто, аж рябит:
А вот тут в самый раз:
При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.
Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.
Красить до или после?
Мы красим доски строго до монтажа. Если приступить к покраске после сборки, то после усушки появятся непрокрашенные участки — придется перекрашивать.
Мы используем краски «Биотекс» и «Pinotex» для наружных работ. В состав уже входит антисептик. Красим в 2 слоя для достижения насыщенного цвета и равномерной прокраски.
Сняли отдельное видео прямо с производства как раз на эту тему:
Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест
Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:
Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:
Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.
В каких линейках мы применяем сборку внахлёст
Линейка бань с закругленной крышей «Буханочка»:
Модифицированная версия «Буханочки» со входом посередине:
Бани с террасой и выдающейся боковой стенкой «Бурже»:
Перевозные бани с крышей до земли «Закругленные»:
Финские бани «Суоми»:
Большие стационарные бани каркасной сборки по проекту «Угловая»:
Недорогие мобильные бани «Квадра»:
Надеемся, что материал изложен ясно. Если остались вопросы, пишите нам на perevoznyebani@yandex.ru или спрашивайте в группе ВКонтакте, там мы отвечаем довольно быстро.
Всем привет!
И как всегда куча фотографий и Видео о моей проделанной работе.
Совершенно недавно обшивал цоколь веранды доской по принципу «Ёлочка» или просто напросто в нахлест.
Многие люди таким способом обшивают и целый фасад здания, получается довольно таки красиво и просто, не считая шлифовки досок.
И так расскажу каким принципом будем руководствоваться, а это — делаем направляющие рейки.
Но тут возникла некая сложность.
Как закрепить брусок к свае?
Ответ прост. Нарезаем железный уголок 50 на 50 на маленькие 10 см отрезки. Почему маленькие, да потому что в целях экономии, покупать неохота было да и вес досок на цоколе небольшой. По этому будем делать так.
Прикручиваем бруски отрезанные в размер к нашим железным уголкам, конечно лучше будет если мы будем использовать желтые саморезы и между железом и деревом проложить кусок рубероида или толи.
Из того что имелось я прикрутил на длинные кровельные саморезы с тонким сверлом.
Направляющие бруски для наших досок выставляем по вертикали с двух сторон и прихватываем сваркой.
Затем я с помощью веревки выставил плоскость между первым и конечным бруском и при варил оставшиеся бруски.
Кстати если посмотрите видео там более подробный процесс с ошкуриванием досок и покраской их пропиткой.
После того как все бруски приварены к сваям подготавливаем доски в размер ошкуриваем и красим. Так как на улице был уже холодно весь процесс окраски производился в импровизированной сушильной камере под названием парник. ПОставили туда пушку на три киловатта и была там жара.
И так самый интересный процесс в обшивке него дома или цоколя веранды это сборка всей конструкции. Сначала подготовительные работы отняли аж три дня. А сборка один день.
Я не использовал гвозди как все это делают, я крутил все на 70 саморезы. Стыки досок на фасаде или цоколе с торцов здания и в промежутках закрывают вертикальной доской чего мы и сделали. Получились импровизированные симпатичные колоны.
Еще одним приятным дополнением стало вырезание люка в цоколе. А иначе столько пространства зря пропадает под верандой, там обязательно нужно что то хранить. Вот какой люк симпатичный у нас получился.
И пару слов о пропитке, цвет конечно шикарный, и на основе льняного масла она, но есть за ней какой-то грешок что после первого снега на ней колер пятнами сошел или смылся, не знаю почему. Может ей выстоятся нужно неделю при плюсовой температуре как пишет производитель толи че. Поглядим что будет с нашей доской весной, не смоет ли ее совсем. Думаю масло которое в составе у нее есть останется а колер может по плыть.
Всем успехов в ваших экспериментах по обшивке домов доской в нахлест.
А если вы из Екатеринбурга или области и у вас есть свой частный дом который вы хотите обшить подобным образом то звоните.
Много-много лет назад мы впервые оценили обшивку дачных строений внахлест. Этот строительный остроумный прием игры света и тени нужно непременно использовать, отчего стены дачных строений выглядят необычно и нарядно.
Навес с деревянной крышей – обшивка методом внахлест
Существует немало разновидностей и практичных особенностей по обшивке внахлест. К примеру, в работе можно использовать не только качественные доски, но даже необрезные, так как, переливаясь, свет и тень между соседними досками визуально скроет погрешности материала.
Все эти знания вам пригодятся при постройке незатейливых садовых сооружений.
Крыша навеса обшита способом внахлест деревянный навес
Небольшая крыша декоративного навеса покрывается без обрешетки, что означает набить доски внахлест прямо на стропила. В этом случае крыша снизу имеет тот же рисунок, что и сверху, да и расход строительного материала будет значительно меньше, впрочем, как и самой работы.
Вам понадобятся: струганные доски одинаковой длины, ширины (10 см) и толщины (2 см). Торцы зачищаете наждачной бумагой и наносите краску в два слоя с обеих сторон. Приколачиваете их, по направлению снизу вверх: первая к нижней балке, вторая с напуском (внахлест) в 2,5 см на первую доску и к стропилам, в одночасье, выпуская их над крайними стропилами на 8 см (козырек), и так до конца соблюдая расстояние между стропилами 70 см. Зубчатые торцы досок оставляете открытыми. Наклон крыши регулируете самостоятельно, однако сделав его довольно крутым (45°) вода не будет задерживаться на крыше, и быстро с нее будет стекать, а зимой не задерживается снег.
Обшивку внахлест можно выполнять из необрезной доски шириной 15-20 см.
Фиктивные ставни обшивкой внахлест
Идея фиктивных ставень родилась неожиданно: после ремонта забора могут остаться обрезки штакетника, из них-то и смастерим ставни, которые необходимы, чтобы зрительно увеличить ширину окон и одновременно украсить скучную стену.
Сделать такие ставни обшивкой внахлест нетрудно. Сначала определите ширину и длину ставни, подготовьте нужное количество штакетника (или узкой вагонки) и покрасьте каждую досточку пинотексом (2 раза). Одновременно покрасьте две рейки — вертикальные направляющие (20×50мм) на 2-3 см короче, чем ставня. Скрепите направляющие (временно) узкой рейкой или фанеркой внизу и вверху. Расстояние между направляющими должно быть на 4-5 см меньше, чем ширина ставни. Теперь прибейте внахлест досточки к направляющим — ставня готова. Осталось к вертикальным рейкам приделать петли и повесить ставню на шурупы.
Колодец обшит методом внахлест
После того как колодец построен, его стены обошьем внахлест, а для крыши используем кусок большого, старинного толстого, прочного шифера.
Фасад колодца и боковые стенки обшиты штакетником внахлест.
Наглядный пример, как на практике обшить доской внахлест, можете посмотреть в видео.
Рубрика: Работы по дому, Хозпостройки