Технология рубки в чашу

Чаша и продольный паз находятся на одной стороне бревна. Продольный паз является продолжением чаши.

Ножки «черты» раздвигают на половину средней толщины (диаметра) бревна вкладываемого в будущие чашы. Приставляют «черту» к перекрестно уложенным бревнам касаясь концами ножек горбов обеих бревен. Стараясь держать концы ножек на одной вертикали обводят «чертой» профиль чаши. Расстояние, на которое раздвигают ножки, принимают равным половине средней толщины вкладываемого в чашы бревна. Если чаша вырубается в нижнем бревне (врубка «в обло»), то ножки раздвигают на половину толщины верхнего бревна и наоборот, если чаша вырубается в верхнем бревне (врубка «в охлоп»), «черту» раздвигают на половину толщины нижнего бревна (рис. 12). Если чаша по каким-либо причинам делается более мелкой (врубка «в реж») «черту» раздвигают на то расстояние, которое требуется.

рис. 12. Разметка на бревнах простой чаши

По процарапанным линиям производят запилы электро-, бензопилами. Остаток добирают топором. Бревно вкладывают в чаши, проверяют зазоры и делают чистовую зачистку чаши. Если древесина выбрана больше чем нужно, бревно подклинивают либо укладывают более толстый слой межвенцового материала. Однако все-таки следует знать, что это брак в работе. «Плотник бы с голоду сдох, кабы не клин, да кабы, не мох» — гласит народная поговорка.

При рубке стен в простую чашу продольный паз можно разметить вместе с чашей. Сначала — паз от торца бревна, затем, дойдя до угловой врубки — чашу. Но можно и наоборот, сначала разметить чашы, затем паз (рис. 13).

рис. 13. Разметка на бревнах чаши и продольного паза

Несмотря на разнообразие технологий возведения бревенчатых построек, чаще всего сруб рубится «в чашу» или «в лапу». Это наиболее простые варианты, с которыми могут справиться люди без профессионального умения пользоваться инструментами. Сложные замки угловых соединений при других видах рубки требуют высокой точности исполнения.

Рубка в чашу

Рубка в лапу

Общие правила

Чтобы срубить постройку, потребуются следующие инструменты:

• бензопила;
• топор плотницкий;
• стамеска;
• молоток;
• дрель со сверлами по дереву;
• черта (особое устройство для разметки чаш).

Чтобы венцы сруба плотно прилегли, в нижней части верхнего венца при помощи топора и стамески выбирают продольный лунный паз, диаметр которого должен быть меньше диаметра верхней части нижнего бревна. В зазор закладывают утеплитель. В этом случае при усадке сооружения верхнее бревно плотно сядет на нижний венец, и в дальнейшем сруб не придется дополнительно утеплять.

Для прочности конструкции венцы соединяются березовыми нагелями – крепкими деревянными стержнями, под которые в венцах сверлят специальные отверстия. Нагели должны иметь квадратное сечение, чтобы площадь трения была минимальна – тогда венцы равномерно осядут без зазоров. Глубина отверстий должна немного превышать длину нагеля. Стержни располагают в шахматном порядке.

Рекомендуется предварительно выполнить на земле черновую сборку сруба, подогнав по месту все элементы. Затем сруб нумеруется и раскатывается. Чистовая сборка на фундаменте, с использованием утеплителя и нагелей, выполняется после того, как все места сопряжений деревянных элементов пройдут обработку антисептическим составом, предотвращающим гниение древесины.

В ходе черновой и чистовой сборки требуется постоянно проверять горизонтальность расположения венцов и вертикальность стен сруба при помощи строительного уровня.

Вариант «в чашу»

Вариант «в чашу» — это технология рубки сруба с остатком, то есть, торцевые части бревен каждой стены выступают примерно на 30 см от замкового соединения. К недостаткам этого способа является уменьшение внутренней площади помещений при использовании бревен стандартной длины.

Преимущество – простой и быстрый монтаж, защищенность углов от промерзания и продувания. Такой сруб эстетично выглядит и нет необходимости его дополнительно отделывать изнутри и снаружи.

Рубка сруба в чашу выполняется двумя способами:

• «в обло» — чаша выбирается в нижнем венце;
• «в охлоп» — чаша выбирается в верхнем венце.

Второй вариант более удобен для самостоятельных работ силами непрофессионалов: если работы будут вестись медленно и неготовый сруб попадет под дождь, в чаши, обращенные вниз, не попадет влага, способствующая гниению древесины.

Важно правильно выполнить разметку чаш, для чего используется специальный инструмент – «черта», которая представляет собой рукоятку с двумя заостренными пластинами, промежуток между которыми регулируется. С помощью черты проводятся параллельные линии.

Для разметки бревно укладывают на два других, размещенных на земле строго параллельно и в одной горизонтальной плоскости. При укладке поперечного бревна учитывается, что от торца до края чаши должно оставаться 25-30 см. Бревно фиксируют скобами, чтобы оно не смещалось во время разметки.

Если рубку планируется вести чашей вниз, расстояние между остриями черты должно составлять половину диаметра бревна в нижнем венце. И наоборот – для чаши в нижнем бревне выбирается половина диаметра верхнего. В ходе нанесения разметки одна из пластин черты должна двигаться, опираясь на бревно, которое останется целым, а вторая — вычерчивать линию чаши по поверхности второго.

Далее необходимо снять скобы, фиксирующие бревно, и убрать его для вырезания чаш с обеих сторон венца. Чтобы срубы не продувались, форма чаши должна максимально точно повторять форму уложенного в нее бревна. Черновую выборку чаши ведут при помощи остро наточенного топора, а затем дорабатывают при помощи стамески.

У срубов с «модернизированной» чашей углы более прочные и непродуваемые – для этого в чаше оставляют прямоугольный шип, а в прилегающем к ней венце выбирают паз соответствующего размера.

При подгонке элементов в ходе черновой сборки используют древесный уголь – им чернят сопрягаемые поверхности в ходе примерки, чтобы определить, в каких местах следует убрать излишки древесины.

Вариант «в лапу»

Рубка сруба в лапу – самый простой вариант сборки сруба. К преимуществам относится отсутствие остатка, благодаря чему размеры помещений максимально большие относительно длины бревна.

При этом данный вид сборки сруба имеет серьезные недостатки:

• углы изнутри и снаружи выглядят неэстетично, поэтому стены требуют отделки;
• соединения в лапу продуваются и промерзают, чтобы утеплить углы, их снаружи обшивают досками, заложив утеплитель.

Чтобы понять, как выполняется рубка сруба в прямую лапу, достаточно вспомнить сборку стен из бруса. Для монтажа конструкций на концах бревна удаляются излишки древесины, чтобы получить соединительный элемент квадратного сечения. Однако прямая лапа – самый ненадежный и продуваемый вариант крепления венцов, его обычно используют для возведения вспомогательных построек.

Жилые дома рубятся:

• в прямую лапу с присеком;
• в косую лапу (другое название – «ласточкин хвост»);
• в косую лапу с присеком.

Чтобы вырубить в бревне прямую лапу, необходимо с помощью рулетки и карандаша найти центр окружности. Затем относительно центра размечают грани лапы. Ее длина должна соответствовать диаметру поперечного венца. Если предполагается выполнить прямую лапу с присеком, в первую очередь срезаются боковые горбыли и нижний (при помощи ручной или бензиновой пилы).

Затем убирается часть верхнего горбыля и размечается шип (присек). Удалив при помощи пилы или топора основную часть лишней древесины, шип вырезают при помощи стамески. В поперечном венце под этот шип требуется вырезать соответствующий паз.

Выбрав технологию с соединением «ласточкин хвост», следует обратить внимание, что боковые грани лапы должны быть параллельными, а верхняя и нижняя – формировать сечение в виде трапеции. Угол наклона нижней грани лапы верхнего поперечного венца должен соответствовать углу наклона верхней грани лапы, с которой он сопрягается. На верхней грани косой лапы также можно сформировать шип для более прочного соединения.

Деревянный дом, срубленный с соблюдением технологии на каждом этапе работ, будет теплым и простоит несколько десятков лет без ремонта.

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.