Сначала шпаклевать или грунтовать?

Нужно ли грунтовать перед шпаклевкой

Спросите, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой или после неё? Многие, кто задаёт этот вопрос наверняка не знают, для чего нужна грунтовка вообще. А может просто услышали от кого-нибудь, что вначале наносится грунт, а шпаклёвка или другой строительный материал только потом. Как бы, там ни было, перейдём к ответу на вопрос о грунтовке и шпаклевке стен.

Сначала, все-таки, необходимо разобраться в том, что представляет собой грунтовка. Само слово «грунт» имеет, по крайней мере, два значения или, вернее сказать, применяется в двух областях – в почвоведении и живописи или росписи. Так как грунтовка под шпаклёвку не имеет совсем никакого отношения к почвоведению или экологии вообще, то данное мероприятие скорее попадает под живопись. И не зря. Грунтовка применялась ещё со времён древних греков, которые активно использовали её в своих художественных произведениях. Всё дело в том, что грунт создаёт дополнительную гарантию сцепления наносимой краски или чего-либо другого с поверхностью. Точнее сказать, создаётся, так называемая, адгезия – прилипание или сцепление. Эту вещь хорошо познали даже древние греки, что ж уж говорить про наши дни.

Спустя многие века люди научились украшать потолки и стены совсем иначе, нежели это было когда-то в древности. Сегодня активно применяются различные строительные смеси, как на основе гипса (те же шпаклевки и грунтовки), так и на других компонентах, включая всю лакокрасочную продукцию. И когда производится действительно достойный ремонт стен и потолков, то все поверхности придаются грунтовке в обязательном порядке, иначе без этого существует очень большая вероятность осыпания или растрескивания нанесённого декоративного слоя. В некоторых случаях мастера ещё могут поразмышлять над тем, нужно ли грунтовать после шпаклевки, так как это оказывается не всегда обязательным, то грунтовка стен перед шпаклевкой не вызывает ни у одного их них никаких сомнений. И это правильное решение, потому что в наши дни никто не желает тратить лишнего времени и денег впустую. Ведь спустя некоторое время никому не будет приятно увидеть растрескавшиеся, облупленные или обсыпавшиеся стены, не подвергавшиеся грунтовке перед шпаклевкой. Как раз это и означает попросту потраченные время и деньги.

Дабы не допустить этого, принимаются определённые меры, помогающие избежать неприятности, то есть – нанесения грунта. Шпаклёвка после этого просто обязана плотно сцепиться с поверхностью и не отпасть в течение многих лет. Теперь ответить на вопрос: “нужно ли грунтовать перед шпаклевкой?” с уверенностью можно ответить: “не то чтобы нужно, а просто необходимо”. Далее будут приведены некоторые рекомендации по поводу грунтовки стен перед шпаклевкой и после неё.

Перед тем, как приступить к нанесению грунта, первым делом необходимо убедиться, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой вообще в данном случае. Потому как в случае со стенами, где совсем не важно, как они будут выглядеть (стены складов, например), можно обойтись и без грунта – вполне достаточно просто отмыть стены от пыли и не тратить лишнего времени и денег на грунт. А вот в случае, когда ремонт делается на долгие годы, то грунтовка стен перед шпаклевкой является обязательным мероприятием. И перед тем, как приступить к задаче, вначале нужно определиться, какой грунт будет нанесён на стены. По крайней мере, 7 видов грунтовок доступны на продажу на сегодняшних прилавках:

— Акриловая – универсальный грунт, который ложится практически на любую поверхность и сохнет от 2 до 4 часов. Идеальная грунтовка для шпаклёвки и гипсокартона.

— Фенольная – используется в основном для грунтования металлов и дерева. Не предназначена для грунтовки шпаклёвки, зато гипсокартон может быть ею покрыт.

— Алкидная – применима лишь к дереву. Ни в коем случае нельзя наносить эту грунтовку на шпаклёвку.

— Перхлорвиниловая – идеальное решение для грунтовки после шпаклевки, на кирпич и цемент, однако только для наружных стен.

— Глифталевая – очень мощная грунтовка и также токсична. Не применяется для грунтовки перед шпаклевкой и после неё – это идеальный грунт для металла и дерева. Но стоит помнить, что использование глифталевой грунтовки должно проводиться только в хорошо проветриваемых помещениях и желательно в респираторах.

— Поливинилацетатная – применяется лишь для поверхностей, на которые будет нанесена поливинилацетатная краска. Очень быстро сохнет – около 40 минут.

— Полистирольная – отличный вариант для грунтовки после шпаклевки, на штукатурку или на дерево, если далее будет наноситься краска. Также токсична.

Важно помнить, что грунтовка наносится валиком и очень тонким слоем. И только после полного высыхания грунтовки, шпаклёвка стен может быть начата.

Надеемся, что данный материал пояснил все особенности грунтования. Теперь, нужно ли грунтовать после шпаклевки или перед ней, решать только вам.

Шпатлевание: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Среди всех существующих авторемонтных материалов шпаклевка, пожалуй, вызывает наибольшее подозрение. Некоторые ремонтники считают ее самым верным средством для замазывания ржавых мест, и накладывают ее туда чуть ли не лопатой. Видели как куски отлетают? Чувствовали отвращение к шпаклевке? Однако ничего плохого в этом продукте нет, если пользоваться им правильно и по назначению.

Шпатлевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпатлевание. Ведь слои шпатлевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности.

Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологических инструкциях на конкретный материал обязательно должны быть указаны, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения той или иной шпатлевки, а во-вторых — градация абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз попробуем осветить эти технологические истины.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевочных масс стальная поверхность должна быть обработана абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во-вторых, исключает усадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако в случаях несплошного шпатлевания деталей (а это примерно 99% случаев шпатлевочных работ), следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в центральной части дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает. Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать бумагой более мелкой градации — Р150 или P180.

Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отметим, что этого следует избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является предельным для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).

Те же рассуждения касаются и удаления различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочных шпатлевок. Ведь слой шпатлевки в таких случаях будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистой, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать бумагу более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется материалом P150.

На пластиковом элементе работа грубой наждачкой также неприемлема (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 недопустимо. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!

После проведения шлифовальных работ (впрочем, как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, устройство которого позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест.

После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

На металл или на грунт?

Не зря мастера говорят, что 80% успеха при покраске автомобиля зависит от подготовительных работ. Здесь, как правило, кроется и возможность для ускорения процесса и всяческих упрощений технологии: клиенту ведь нужно, чтоб машина блестела, а что там под краской, он узнает не сразу…

Об откровенной халтуре, такой как шпатлевание по глянцу или обработке шпатлевки с водой, мы говорить не будем, здесь все ясно и так. Приведем другой пример, казалось бы безобидный. Вот мы нанесли шпатлевку на голый металл. Все сделали как по учебнику, а после шлифовки даже загрунтовали ремонтную зону антикоррозионным грунтом — металл защищен! Да, но…

Он защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под шпатлевкой? А шпатлевка, между тем, материал пористый, а потому прекрасно впитывает и долго удерживает влагу. И достаточно наличия в металле микротрещины (а наличие таких трещин, особенно в местах деформаций, где металл растянут, более чем реально, не говоря уже о коррозии или сварных швах) — и вода под высоким капиллярным давлением начинает просачиваться через эти трещины под шпатлевку с внутренней стороны. Шпатлевка набухает, и через несколько дней хозяин автомобиля замечает замысловатые барельефы из уродливых пузырей на той самой восстановленной детали, за которую он отдал приличные деньги настоящим мастерам своего дела… 🙂

Для того, чтобы защитить шпатлевку от внутренней влаги и обеспечить максимально возможную защиту металла (сравнимую с заводской гарантией на покрытия), в системах окраски высшего качества непосредственно на металл наносится слой эпоксидного (и только эпоксидного) грунта, и только после этого проводятся шпатлевочные работы. Если все сделано правильно и дальше, то такое покрытие останется на долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться где угодно, но только не здесь.

Помимо многократного увеличения антикоррозионной защиты кузова автомобиля эпоксидный грунт обеспечивает еще и высочайшую адгезию: как к металлу, так и к наносимым поверх шпатлевочным слоям. Ведь при нанесении шпатлевки на голый металл на химическую адгезию надеяться не приходится — шпатлевка в этом случае держится только за счет шлифовальных рисок. А шпатлевка, нанесенная поверх эпоксидного грунта, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Еще есть виды работ, применение на которых эпоксидного грунта является обязательным. К ним можно отнести работы на алюминиевых или оцинкованных поверхностях. Дело в том, что не все виды шпатлевок имеют высокую адгезию к указанным видам металлов, в основном только специальные. Однако не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Например, глубокие неровности лучше заполнять стекловолоконной шпатлевкой, но не все из них имеют хорошую адгезию к алюминию. Выход здесь может быть такой: на металл наносится слой эпоксидного грунта, а на грунт — любая полиэфирная шпаклевка.

Грунт под шпатлевку достаточно нанести в один слой (не более 25 мкм), так что его расход и увеличение стоимости ремонта минимальны, а эффект относительно увеличения долговечности покрытия просто потрясающий!

Продолжая рассуждать на тему поверхностей, пригодных под шпатлевание, отметим, что многие шпатлевки можно также наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих условий: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным.

А вообще, интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных шпатлевок некоторых производителей: то требовали наносить только на отшлифованный металл или на эпоксидный грунт, потом оказалось, что и на старое непроблемное ЛКП можно, еще позже выяснилось, что даже на отвержденные 2K акриловые грунты-наполнители не грех чего-нибудь намазать! Что же будет дальше?

Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что наносить шпатлевку на места расшлифованного старого ЛКП опасно — может возникнуть оконтуривание и усадка. По этой причине поврежденное ЛКП с ремонтного участка необходимо удалять с запасом — зона голого металла вокруг обработанной (в будущем) шпатлевки должна составлять не менее 2 см, а кромки ЛКП, на случай, если шпатлевка туда все же попадет, необходимо сглаживать до максимально пологого состояния — резкий обрыв также может негативно повлиять на усадку. Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться.

При подготовке поверхности перед шпатлеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпатлевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния

Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпатлевки выглядит следующим образом:

• стальная поверхность;
• беспроблемные старые лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
• высохшие эпоксидные грунты (рекомендуется);
• другая полиэфирная шпатлевка.

Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпатлевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпатлевку. Для шпатлевания пластика используйте специальную шпатлевку по пластику.

Приготовление шпатлевки

При вскрытии банки со шпатлевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются.

Для смешивания шпатлевки с отвердителем приготовьте два лезвийных шпателя.

Большие объемы удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах металла, пластика, фанеры и т.д. Хорошо подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой.

Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпатлевку будет замешиваться воздух.

Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпатлевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпатлевания снижается.

Пропорции добавления отвердителя

Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпатлевки в комплекте всегда идет тюбик отвердителя, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпатлевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель» на самом деле представляет собой инициатор полимеризации — пероксид бензоила.

Очень важно смешивать шпатлевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпатлевки.

Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски.

Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпатлевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпатлевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…

Просачивание пероксида. Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой

Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше…

Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность.

Как не прогадать с пропорциями?

Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз.

Как это сделать?

Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г).

Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя!

Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов.

Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность.

Техника перемешивания

На первый взгляд техника перемешивания шпатлевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.

Правильно перемешивать шпатлевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2). Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты.

Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала. Хотя для шпатлевок с коротко рубленным волокном допускается такая же техника, как и для все остальных видов шпаклевок.

При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик.

Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания.

Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим.

Нанесение шпаклевки

Чем?

Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся.

Гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпатлевания выпуклых и вогнутых поверхностей.

Как?

При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпатлевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем.

В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм.

Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой.

Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр.

Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпатлевания.

Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски.

Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки.

Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает).

Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух.

Нанесение шпатлевки

Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным.

Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки.

В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо!

Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.

Особенности применения шпатлевок со стекловолокном

При работе со стекловолоконной шпатлевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпатлевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпатлевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпатлевки, которую мы нанесем минут через 20-30.

Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпатлевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпатлевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпатлевки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпатлевки способствует этому.

Если же шлифовать стекловолоконную шпатлевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпатлевки в тот же день.

Об отличиях в смешивании стекловолоконной шпатлевки вы уже знаете.

Особенности применения шпатлевки с алюминием

Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.

Поскольку эта шпатлевка практически не дает усадки (опять же, из-за наличия алюминия в составе), то наносить ее на место ремонта следует «заподлицо», а не «с горкой», как мягкую. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая.

Особенности применения доводочных (финишных) шпатлевок

Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.

Особенности применения жидкой шпатлевки

Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-400 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм.

Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-7%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей, не предназначенных для нее. Качество покрытия от этого лучше не станет.

Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

Сушка шпатлевки

Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке.

При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать.

При этом нужно помнить, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпатлевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы.

Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпатлевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпатлевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С.

Ну а лучшей сушкой для шпатлевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпатлевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места.

При использовании полиэфирных шпатлевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно!

Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпатлевка будет терять свою эластичность) и не на солнце.

В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.

Резюме по шпатлеванию

• Придерживайтесь правильной пропорции добавления отвердителя — 2% от массы шпатлевки. В холодное время эту долю немного увеличивают (3%), в жару — снижают (1,5%).
• Тщательно перемешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо перемешанный отвердитель, не вступивший в реакцию со смолой, может проявиться сквозь все слои покрытий, и образовать на краске рыжевато-красные пятна.
• Шпатлевка перемешивается с отвердителем рубящими, вдавливающими движениями. Исключением является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать круговыми движениями, чтобы не повредить волокна.
• Перед нанесением наполняющих шпатлевок ремонтируемый участок шлифуется материалом градации Р80 до «голого» металла, а периферийная зона обрабатывается материалом Р150. Если же ремонтируется пластиковый элемент, то для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150. Такой же абразив используется перед нанесением доводочных и жидких шпатлевок.
• Антикоррозионная защита и долговечность покрытия будет многократно увеличена, если голый металл перед нанесением шпатлевки покрыть слоем эпоксидного грунта.
• Запрещается наносить шпатлевку на кислотные (травящие) грунты, 1K и термопластичные покрытия.
• Шпатлевка наносится несколькими слоями с интервалом от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевка способна принять на себя следующий слой без предварительного шлифования.
• Первый слой шпатлевки должен наноситься с максимальным усилием и только тонким слоем, чтобы вдавить шпатлевку в риски и вытеснить из них воздух.
• Не наносите слишком толстые слои. Лучше нанести несколько тонких, чем один толстый.
• Не забывайте тщательно чистить весь рабочий инструмент после каждой операции шпатлевания.
• К шлифовке большинства шпатлевок можно приступать уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C).