Содержание
Категория: Штукатурные работы
Инструменты и приспособления для штукатурных работ
Для выполнения штукатурных работ нужны специальные инструменты (рис. 1).
Сокол — деревянный или легкий металлический щиток размером 40×40 см с перпендикулярно прикрепленной к нему ручкой. Служит подносом для раствора. Может применяться для разравнивания раствора на стене. Иногда вместо сокола применяется терка.
Кельма (штукатурная лопатка)— один из самых необходимых инструментов. Им производится накладывание раствора на сокол, набрасывание раствора на стену и разглаживание, разделка трещин, железнение цементной штукатурки. Он представляет собой металлическое полотно сердцевидной формы с коленчатой ручкой.
Отрезовка — инструмент, очень похожий на штукатурную лопатку, только меньшую в размерах. Она используется для мелких ремонтных работ, например для исправления тяг и счистки обоев.
Терка и полу терок имеют практически такой же вид, как и сокол, за исключением ручки и размеров. Предназначены для выравнивания раствора, нанесенного на стену. Полутерок для основных работ имеет полотно 70×10 см, полотно полутерка для работы с углами имеет размер 25×3 см. Терка, которая применяется, в основном, для затирки штукатурки, имеет размеры полотна 15×12 см. Иногда к рабочей поверхности терки прибивается плотный войлок или фетр для того, чтобы она затирала чище.
Правила — это хорошо оструганные рейки разной длины (в зависимости от применения). Основное их назначение — проверка ровности нанесения штукатурки. Правила используются также для выравнивания, затирки штукатурного раствора.
Рис. 1. Инструменты для штукатурных работ: а — сокол, б — кельма, в — короткая полутерка, г — длинная полутерка, д — правило, е — терка
Скребок — предназначен для счистки набела, хотя довольно часто в строительной практике он применяется как отрезовка. Скребок представляет собой треугольное полотно, которое крепится к деревянной ручке длиной примерно 15 см. Длина и ширина полотна могут варьироваться от 5 до 15 см. Чтобы было легче снимать набел, скребок не затачивается.
Стальная щетка — предназначена для очистки поверхности от различных загрязнений. Щетина изготовляется из проволоки различной степени жесткости.
Чтобы штукатурка прочнее держалась на поверхности, на ней следует выполнить насечки, для чего применяются следующие инструменты: бучарда — молоток с насечками на обоих концах; трояпка — зубило с тремя зубцами на лезвии (при насечке оставляет штрихи глубиной 3—5 мм и длиной 10—15 мм); зубчатка — в отличие от троянки имеет большое количество зубцов.
Помимо перечисленных инструментов применяются также молоток, зубило, окамелок.
Следует учесть, что все инструменты вам могут понадобиться только в случае, если предыдущая штукатурка полностью отбита. При проведении мелкого ремонта понадобится лишь часть инструментов — как правило, скребок, терка, кисть, шпатель.
Для перемешивания штукатурного раствора необходим растворный ящик, который вмещает 2—3 ведра раствора.
Если предполагается проведение обширных работ по оштукатуриванию потолка, следует заранее позаботиться о том, чтобы выполнять их было удобно. Как правило, для этого сооружают специальные подмости для штукатурных работ.
Скажем, после замены оконных или дверных коробок, возникла необходимость оштукатурить откосы или заглушины. Кое-где штукатурка отстала от стены — еще даже не упала, но уже «дышит»: ее надо отбить и оголившееся место оштукатурить заново. А, может быть, вы перепланировали комнаты, поставили новые перегородки? Тогда вам придется покрывать штукатуркой большие поверхности. Так что без специальных знаний не обойтись.
Но прежде всего позаботьтесь,— чтобы не возникало затруднений во время работы — о приобретении полного набора инструментов.
Сокол — щит размером 38 х 40 см с ручкой в середине.
Сколачивают щит гвоздями на двух, расположенных в четырех-пяти сантиметрах от краев планках-шпонках, из 15 — 16-миллиметровых досок. Ручку к щиту лучше всего крепить двойным (как показано на рисунке 4а) шипом и прибитым в середине гвоздем, чтобы ручка не соскакивала во время работы.
Позаботьтесь, чтобы шипы не выступали над уровнем рабочей плоскости щита—иначе лопатка будет постоянно «натыкаться» на выступ, когда вы станете забирать ею раствор.
Сокол можно сделать из толстой фанеры.
А можно — если предстоящий объем работ невелик — не делать вовсе: тогда вы будете забирать раствор непосредственно лопаткой, ею же и разравнивать его по поверхности стены.
Штукатурная лопатка — инструмент, без которого обойтись невозможно. Ею отмеряются сыпучие материалы, смешивается раствор, накладывается на сокол, набрасывается, намазывается на стену, заглаживается внешний слой.
Сделать лопатку самостоятельно сможет лишь опытный мастер-инструментальщик. Так что лопатку лучше приобрести. Но при покупке обратите внимание на высоту колена.
Рис. 2
Желательно, чтобы оно было не ниже пяти сантиметров — иначе во время работы вы будете постоянно обдирать пальцы. Наилучшей длиной черенка специалисты считают пятнадцати-восемнадцатисантиметровую.
Полутерок— инструмент, напоминающий сокол, но более узний и короткий и с ручкой иной конфигурации. Полутерком намазывают раствор, разравнивают его, выводят углы.
Для полотна надо выбрать очень гладкую, лучше хвойную, хорошо оструганную фуганком дощечку, на которой нет ни одного сучка.
Для домашнего употребления удобнее всего полутерок с длиной полотна в 250 мм, шириной в 22 — 30 мм и толщиной в 5 —10 мм.
Когда станете крепить ручку (лучше всего коротким толстым шурупом), проследите, чтобы острие шурупа не выступило над полотном.
Терка
Ею «начисто» затирают раствор. Практически это тот же полутерок, но толще, шире и чуть короче (см. рис. 4г). Рекомендуемые для домашних
работ параметры: толщина — 20 — 25 мм, ширина — 100 — 120 мм, длина — 140 —160 мм. Выбирая высоту ручки, проследите, чтобы в прорезь свободно
входили пальцы.
Скребок
Он вам понадобиться, если станете счищать со стены или потолка слой побелки, обои, бумагу. Скребок — это треугольная или трапециевидная пластинка из гибкой стали, с прикрепленной к ней ручкой.
Лучше, если вы приобретете скребки разной ширины. Широкие — для ровных поверхностей, узкие — для неровных.
Стальные щетки — это стальная «щетина» на деревянной колодке. Лучше, если вы обзаведетесь щетками со «щетиной» различной жесткости и толщины. Она вам понадобятся, если придется чистить поверхности от различных загрязнений.
Бучарда — молоток с насеченными зубчиками на обоих концах. Желательный вес такого молотка—не менее килограм-ма. Бучарда потребуется, в основном, если возникнет необходимость насечь углубления на гладкой поверхности.
Троянка — зубило с тремя зубцами на лезвии. Ею можно насечь поверхности, которые не поддаются обработке бучардой.
Зубчатка — инструмент, который применяют для тех же работ, что и троянку. Но у зубчатки лезвие шире, и на нем насечено больше зубцов.
Разумеется, вам может не потребоваться весь набор инструментов, о котором здесь шла речь. Вы, скажем, сможете обойтись без зубчатки, троянки, сокола и даже терки (сделать нужную работу полутерком). Но описанные инструменты (а кроме них— обычный молоток, кисть, зубило) желательно всегда иметь под рукой, чтобы работа шла без задержек и производительно.
Для выполнения штукатурных работ требуются различный инструмент, инвентарь и приспособления. К инструменту предъявляются особые требования. Он должен быть не только прочным, но легким и удобным в работе. Хороший инструмент повышает производительность труда.
Штукатурная лопатка предназначена для приготовления сухих смесей, растворов, нанесения, намазывания, заглаживания, срезания раствора, а также для других целей.
Ковшы используются для накладывания, отмеривания и нанесения раствора. Они в 2—3 раза производительнее лопатки, так как объем чаши ковша равняется 0,75— 1,5.
Совки используются для накладывания, отмеривания и нанесения раствора. По производительности совки малого размера равны ковшу.
Сокол состоит из щита и ручки. Назначение сокола набрасывать раствор на поверхности и разравнивать или поддерживать порцию раствора, которую забирают штукатурной лопаткой. Соколы бывают деревянные и металлические (дюралевые). Кроме сокола с гладким ровным щитом имеются тарельчатые, изготовленные из тонкой стали или дюраля.
Полутерки служат для разравнивания и намазывания раствора, а также для натирки лузг, усенков, фасок, подправки элементов тяг и для других целей.
Полутерки бывают длиной от 10 до 200 см, шириной от 3 до 15 см. Изготовляют их из дерева или металла. Они бывают простые и фасонные.
Терки используют для затирки штукатурки. Их изготовляют из дерева длиной полотна 15—18 см и шириной — 10—13 см. К терке с помощью деревянных нагелей (колышков) или гвиздей крепится ручка. Часто на полотно терки крепят плотный войлок или фетр, которые более чисто затирают штукатурку.
Отрезовка — лопаточка небольшого размера. Применяется для подмазки мелких мест, очистки инструмента от раствора, разделки углов.
Окамелок, или кисть, применяется для смачивания поверхностей и засохшей штукатурки во время ее затирки водой, а также для мытья инструмента.
Молоток штукатурный используется для забивки гвоздей при набивке драни. На каждом конце он имеет рожки, которые нужны для вытаскивания гвоздей. Вес молотка от 450 до 600 г.
Весок состоит из отвеса-груза и тонкого крепкого шпагата. Применяется для провешивания вертикальных поверхностей.
Уровень (с одним или двумя визирами) нужен для проверки вертикальности и горизонтальности установленных конструкций и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Нож штукатурный должен иметь толстое остроконечное лезвие. Применяется для изготовления ручек инструмента, вырезания профилей шаблона, резки различных материалов и т. д.
Линейка бывает односторонняя и двухсторонняя. Она состоит из ровно выстроганного бруска длиной от 30 до 50 см со срезанными концами под углом 45° с прибитыми к ним стальными полосками-железками. Применяется линейка для разрезания раствора, при разделке углов тяг и раскреповок.
Зубило применяется для выполнения различных работ, в основном связанных с подготовкой поверхностей.
Стальные щетки служат для очистки поверхностей от пыли, грязи, масляных пятен и т. п.
Кроме этого инструмента также требуются шлямбуры, ножницы для резки кровельной стали, сетки, ножовки по дереву, стамески и другой инструмент, необходимый для изготовления шаблонов и других целей.
Сита и грохоты бывают разных размеров и конструкций. Сетку натягивают на рамку или металлическую обойму.
Ящики штукатурные бывают металлические и деревянные, простые, на катках и колесах. Второй вариант ящиков лучше, так как их легко передвигать с места на
место.
Весло, мешалка и боток служат для перемешивания различных растворов.
Правила — деревянные рейки различного сечения и-длины, хорошо фугованные (строганные). Служат для проверки точности штукатурки, устройства маяков, являются направляющими при вытягивании тяг и для других целей.
Зажимы применяются для крепления правил при их навешивании на поверхности. По конструкции они бывают простые и сложные. Изготовляют их из крепкой стали.
Малки служат для снятия раствора при оштукатуривании откосов и заглушин, а также для снятия раствора по установленным деревянным или металлическим маякам.
Различная посуда (ведра, ушаты, баки и т. д.) требуется для хранения материалов, растворов, воды.
Штукатурные работы — Инструменты и приспособления для штукатурных работ
Сегодня мы расскажем вам, какие инструменты потребуются для самостоятельного проведения штукатурных работ.
Первый инструмент — скребок, он похож на шпатель, он изготавливается из металлического полотна, смотрится, это своеобразная трапециевидная лопатка. Нужен, при необходимости очистки неровностей на поверхностях.
Кельма – применяется, когда надо отмерить необходимый материал, она является разновидностью мастерка, изготавливается из плотного железа, к изделию для удобства работы с ним крепится ручка. Кельма часто используется для набрасывания готового раствора на обрабатываемую поверхность, разглаживание набросанного материала.
Для штукатурных работ – необходим «сокол», он служит инструментом, облегчающим нанесение раствора на стену. С виду это щиток из двадцати миллиметровых дощечек, его размер 40×42 сантиметра. Чтобы с ним было удобней работать, к середине прикручена деревянная, либо металлическая ручка. В работе он действует так: на него с помощью кельмы выкладывают небольшую порцию смеси, наносят ее на стену. Соколом еще выравнивают раствор.
Следующий необходимый для штукатурных работ инструмент — «полутерок». С его помощью намазывают и растирают раствор. Работу с внутренними углами облегчает «полутерок», он легко намазывает, разравнивает, разглаживает смесь в таких неудобных местах. С виду, «полутерок» схож с «соколом», разнятся они только по размерам. Полутерок – доска, толщина которой двадцать миллиметров, ширина – до десяти сантиметров, длина от шестидесяти до ста сантиметров. По середине, прикреплена деревянная ручка.
Еще один инструмент — «терка», она нужна, когда необходимо затирать раствор, уже нанесенный на стену, первично выровненный. Она похожа на «сокол», «полутерок», отличие в размере. С виду это дощатый обрезок, длина которого 13×20 сантиметров, толщина 20 миллиметров. У нее имеется деревянная ручка.
Следующий необходимый инструмент при проведении штукатурных работ — «правило». С его помощью контролируют правильность и точность нанесения раствора на поверхность стены, им же раствор выравнивают. Правилом служит ровная деревянная рейка, длиной два метра и больше.
«Отрезовка» — необходима для предварительной зачистки трещин, щелей. Это небольшая штукатурная лопатка с острым концом.
Вот и весь основной перечень инструментов, используемых в штукатурных работах. Приобретя их, можно самостоятельно их выполнять.
Видео: Инструмент для штукатурки
Инструменты для измерения и проверки поверхностей, провешивание поверхностей
Метр складной – применяют для линейных измерений изогнутых поверхностей.
Рулеткой – производят линейные измерения
Разметочный шнур – ( в корпусе ) применяют для отбивки линий.
Отвес – применяют для провешивания поверхности и проверки её вертикальности.
Угольником – размечают и проверяют прямые углы.
Строительный уровень – применяют для проверки горизонтальности и вертикальности поверхности.
Водяной уровень используют для переноса поверхности по горизонтали.
Рейку-правило – используют для проверки ровности поверхности.
Лазерный уровень – используется для нанесения горизонтальных и вертикальных линий на поверхности.
Работа со строительным уровнем.
Строительный уровень предназначен для проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей.
Уровень состоит из корпуса, в котором закреплены две (или три) ампулы.
· Ампула, расположенная вертикально у торца корпуса проверяет вертикальность поверхностей.
· Ампула, расположенная горизонтально, служит для проверки горизонтальности. Ампула, расположенная по диагонали – проверяет диагональную поверхность(при наклеивании плитки способом «по диагонали»)
Ампула – это прозрачная трубочка цилиндрической формы, закреплённая с обоих концов и заполненная спиртом или эфиром. В жидкости имеется пузырёк воздуха. На ампуле имеются риски, расположенные через 2мм. друг от друга.
При строго горизонтальном или вертикальном положении уровня , воздушный пузырёк в уровне должен занимать среднее положение.
(нуль-пункт)
Смещение пузырьков на одно деление показывает, что проверяемая плоскость отклоняется на угол 15 град., что соответствует уклону, равному 4,5мм
Во время длительной работы уровень может сбиться и будет давать неверные показания, поэтому правильность показаний уровня необходимо периодически проверять: для этого,
· уровень прикладывают к плоской поверхности(стена)
· По нижнему корпусу уровня проводят на поверхности – черту.
· Переворачивают уровень на 180 градусов и устанавливают на отмеченную черту, проводят снова черту.
· Если уровень не сбит, то пузырёк воздуха будет в нуль- пункте и линии совпадут
Если уровень небольшого размера, а надо замерить большую площадь стены, то пользуются рейкой –правилом, на ребро, которой посередине ставят уровень.
Для сохранения точности показаний строительного уровня, его необходимо оберегать от ударов.
Провешивание поверхностей
Получить ровную штукатурку позволяет провешивание поверхностей и закрепление уровня штукатурки марками и маяками.
Провешивание поверхностей. Для получения ровных и точных плоскостей штукатурки поверхности надо провесить и устроить на них маяки. Следует помнить, что чем точнее выполнено провешивание и устроены маяки, тем точнее и качественнее будет штукатурка. Провешивание всегда рекомендуется выполнять вдвоем. Чтобы избежать толстых наметов штукатурки, выступающие места срубают.
Провешивание стен. Стены провешивают с помощью веска, уровня или ватерпаса. Наиболее распространенный инструмент — весок; он дает необходимую точность, прост в изготовлении и удобен.
Весок состоит из отвеса 3 (груза) и шнура 2. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. Такой диаметр позволяет провешивать поверхности с толщиной штукатурки 5 — 10 мм. Масса отвеса должна быть не менее 200 г. Меньшая масса не обеспечит достаточного натяжения шнура. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.
Весок служит для проверки и провешивания вертикальных поверхностей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. С помощью шнура проверяют горизонтальность поверхностей. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на катушку 1 или дощечку с двумя вырезами.
При провешивании стен веском в верхнем углу на расстоянии 30—40 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок, дают ему остановиться и вбивают второй гвоздь 2 на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. Если помещение выше 2,7 м, следует между двух гвоздей вбить третий 3, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого шнура по двум ранее вбитым гвоздям. Таким образом набивают ряд гвоздей под первый маяк.
Если поверхность стены ровная, то приступают к забивке гвоздей для устройства промежуточных маяков. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости, которые необходимо срубить.
Когда этого сделать нельзя, то с одной стороны вытаскивают гвозди на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась минимально допустимая толщина штукатурки. Устанавливают гвозди вторично по веску. После проверки и исправления неровностей шнур туго натягивают с гвоздя 1 на 4, чтобы набить гвозди (в данном случае 7 и 8) для промежуточных маяков.
При большой длине стен приходится набивать не два, а несколько промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть около 2 м. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 6 и забивают промежуточные — 9 и 10. Таким же образом забивают гвозди 11 и 12, натягивая шнур на гвозди 2 и 5.
Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.
Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, что и веском. Рекомендуется применять уровень с двумя визирами, поскольку им можно провешивать не только стены, но и потолки.
Уровни бывают разной длины, применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на хорошо выстроганном правиле, длина которого должна быть несколько меньше высоты помещения.
Уровень следует предохранять от ударов и сотрясений, так как они могут привести к выпадению и раскалыванию визиров.
Чтобы проверить уровень, его помещают на чисто выстроганную, горизонтально установленную доску, чтобы пузырек в визире был точно между черточками, и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают на 180°. Если при этом он займет положение по ранее очерченному контуру и пузырек визира будет стоять между черточками, значит он правильный.
Ватерпас — это простейший вид уровня. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние с рейкой длиной 1 — 1,5 м и короткие — 0,5 — 0,75 м. Короткая рейка прикреплена к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно скреплены подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь и к нему прикрепляют весок. Затем проверяют ватерпас по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток. Ватерпасом стены и потолки провешивают так же, как и уровнем (рис. 25).
Провешивание горизонтальных поверхностей
Горизонтальной поверхностью при отделочных работах считается потолок. Провешивание его осуществляется двумя способами.
В основе первого — применение гибкого водного уровня. Вдоль одной из стен в потолке на расстоянии 100-120 см друг от друга крепятся гвозди, причем шляпки гвоздей отдалены от поверхности потолка на толщину штукатурного слоя.
Второй способ предполагает использование правила со строительным уровнем. Одним концом его прикладывают к основному гвоздю и выравнивают (пузырек воздуха в визирной трубке должен располагаться на центральной риске). Все гвозди подравнивают по плоскости правила. То же самое проделывают и на противоположной стороне потолка.
Провешивание вертикальных поверхностей
Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.
Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.
Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.
Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.
Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.
Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.
При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.
Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.
Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.
Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5—10 мм выступала над плоскостью штукатурки.
При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 3), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.
Весок своими руками
И если два первых инструмента хорошо знакомы многим строителям, то, что же такое весок? Весок — это грузило подвешенное на леске или крепкой верёвке. У этого на самом деле весьма популярного приспособления, существует ещё одно, более распространённое — отвес.
Отвес, как инструмент, знаком многим кадочникам и штукатурам, поскольку часто без него не обходятся все вышеперечисленные ремонтные работы. Про то, как сделать весок своими руками, используя для его изготовления подручные материалы и пойдёт речь в этой статье.
Весок своими руками
Весок даёт наиболее высокую точность при провешивании стен, им очень легко определить кривизну поверхности, для проведения дальнейших работ связанных с исправлением данного дефекта. Изготовить весок достаточно просто и самостоятельным путём, из самых что ни на есть подручных материалов.
Основными элементами этого приспособления, являются прочная нить или леска длиной до 10 метров с грузилом. Диаметр грузила может быть различным, но наиболее удобно использовать в работе, грузило не более 20 мм в диаметре.
С таким диаметром отвеса, можно легко провешивать стеновые поверхности с толщиной штукатурного слоя от 0,5 до 1 см. При этом, грузило имеет также и определённый вес, не менее чем 200 гр., а шнур для его подвешивания, должен обладать достаточной прочностью на разрыв.
Перед тем, как сделать весок своими руками, следует знать, что чем тяжелее грузило, тем лучше оно оттягивает нить и тем надёжнее устройство в работе. Также, для удобства транспортирования отвеса, рекомендуется предусмотреть катушку, на которую можно было бы наматывать нить в то время, когда его нет необходимости использовать.
Провешивание стен
После того как сделанный весок своими руками готов, его можно смело применять на деле. Для самостоятельного провешивания стен, действовать нужно в следующей последовательности:
- В одном из углов комнаты, на той стене, которая подлежит оштукатуриванию, вбивается гвоздь. При этом от потолка следует отступить около 25 см.
- Затем, используя самодельный весок изготовленный ранее, опускаем его от шляпки гвоздя до пола. Здесь важно найти искривления поверхности и оставить торчащую шляпку гвоздя на таком расстоянии, чтобы штукатурный слой мог бы полностью скрыть данный дефект.
- Далее внизу стены, по нитке отвеса, следует забить второй гвоздь.
Таким образом, провешивается вся поверхность стены в двух углах и как минимум по середине. Это обязательное условие, перед тем как штукатурить по маякам, для того чтобы отделываемая поверхность получилась красивой и ровной.
Материалы. Штукатурные растворы состоят изпеска, связующего, пластификатора и воды.Связующим может быть цемент, известь и гипс. Сегодня, в силу малой прочности, большого срока схватывания и высокой стоимости, известь в качестве связующего почти не применяется. Традиционно известь входила в состав цементных растворов в качестве пластификатора, но сегодня её вытеснили более эффективныесинтетические суперпластификаторы.
Гипсовые растворыиспользуются только внутри помещений, не требуют пластификаторов, но беззамедлителей схватыванияне могут быть использованы для производства штукатурок.
В современной практике, в основном, используют сухие готовые смеси, затворяемые водой непосредственно перед применением, имеющие срок схватывания не менее часа.
Технологические качества современных модифицированных цементных смесейтакже отличаются от традиционных цементно-известковых, и по липкости и пластичности они приближаются к гипсовым.
Нанесение штукатурки
В ручную:
— сокол (наносят, выравнивают, для удерживания раствора)
— ковш штукатурный (редко применяют)
— штукатурная лопатка
— мастерок
— полутерок (0,4 – 1,2 м)
— терка (короче полутерка, 160 мм, с войлочной накладочкой)
— правило (ровная рейка, длиной 2,0 м); отвес; уровень
Механизировано:
-форсунки(1-сопло;4–подача;раствора;5–подача воздуха)
Схема установки для торкретирования при помощи цемент-пушки 1 – цемент-пушка; 2 — рукава для подачи сжатого воздуха; 3 — воздухоочиститель; 4 — рукав для подачи сухой смеси; 5 —сопло; 6 — рукав для подачи воды; 7 — емкость для воды
— штукатурный автомат
— затирочная машинка
Механизированные инструменты: — сопло и форсунка ( как шланг с забралом на пружинке), — штукатуронасос, — растворонасос, — цементная пушка, — таркет пушка(труба со шлангом и насадкой). Компрессорный агрегат состоит из приемного бункера с виброситом, подающею р-р в растворонасос; сопла -рабочей части агрегата, обрызгивающего р-р на оштукатуриваемую пов-ть; рукавов, подающих р-р и сжатый воздух к соплу. Бескомпрессорный агрегат — р-р распыляется прерывателем.
Для вытягивания архитектурных деталей: шаблоны, шаблон – полутерок
Растворы приготовляют из просеянных материалов. Ящик, в котором готовят раствор, обычно имеет ширину 30—50 см, глубину 10—20 см, длину 1 м и больше. рустовка(металлич. пластина с зазубринами длина да 1.2м ск что как пила с ручкой) миксер (дрель с насадкой) применяется для перемешивания различных сухих смесей с целью достижения однородной массы раствора без комков.гладилка.
33. Подготовка и провешивание поверхностей для нанесения штукатурки.
Подготовка поверхности под оштукатуривание.
Кирпичная кладкатребует только очистки от наплывов кладочного раствора и пыли.
Более гладким бетонным поверхностямтребуется придавать шероховатость насечкой или обивкой металлическими штукатурными сетками. При этом следует помнить, что ж.б. поверхности достаточно ровные, поэтому обычные штукатурки по ним не устраиваются, а вместо них применяют штукатурную обработку толщиной до 10 мм. или шпатлевание гипсовыми смесями.
Металлические конструкциивсегда обтягивают сеткой.
Деревянные стенымогут быть оштукатурены только с созданием жёсткого несущего каркаса из вертикально набитых досок, отделённого от несущей стены и потолка деформационным зазором. Доски для каркаса используют шириной до 100мм., крепят с зазором 10 – 20 мм. и обшивают штукатурной сеткой.
Под карнизы, капители и др. объёмные деталивсегда делают собственный каркас с обшивкой его штукатурной сеткой.
Поверхности из жестких минераловатных плитобивают штукатурной стекловолоконной сеткой.
Провешивание поверхности.
1)Провешивание– это установка особых отметок, которые будут впоследствии облегчать монтаж или установку покрытия..
Положение будущей плоскости штукатурки или облицовки задаёт наиболее выступающая из «плоскости» основания точка, которую нельзя срубить. Определяют такие точки проверкой стены сначала в вертикальных, а затем, в горизонтальных направлениях с помощью отвеса и шнура. К найденным таким образом выступающим точкам поверхности основания, добавляют величину минимальной толщины каркаса или растворной прослойки и получают опорные точки создаваемой плоскости каркаса.
На поверхность ставим метки (марки). Марки гипсовые или из раствора. Далее по маркам – маяки.
Маякимогут быть съёмными и неизвлекаемыми. Съёмные маяки делают из строганных досок или жёсткого металлического профиля, а неизвлекаемые — из гнутого стального или алюминиевого перфорированного профиля. Для гипсовых штукатурок применяют только алюминиевые профили, т.к. сталь быстро корродирует при контакте с гипсом. Съёмные маяки крепят шурупами или враспор для откосов оконных и дверных проёмов, а неизвлекаемые, втапливают в растворные бороздки между марками. Так как гнутый маяк имеет высокую гибкость, вдавливают его в растворную бороздку рабочим правилом, что обеспечивает прямолинейность готового маяка. Раствор для крепления маяков используют тот же, что и для штукатурки. Наносят штукатурку после затвердевания раствора маяков.
Идет разбивка на поверхности по 1,2м, 40 или 60см – шаг между элементами каркаса. Дверь делается с собственным каркасом.
Инструменты для нанесения и разравнивания раствора (рис. 9, а-з). Штукатурная лопатка (ГОСТ 9533-81) состоит из стального полотна толщиной до 1,5 мм, черенка с коленом высотой 50 мм и деревянной ручки, насаженной на черенок. Лопатки изготовляют с полотном длиной 180 и 200 мм. Черенок крепят к полотну сваркой, реже приклепывают. Ручки изготовляют одного стандартного размера. В местах крепления черенка на полотне скопляется раствор, его нужно систематически очищать. Более удобны лопатки с цельнотянутым полотном и черенком, так как с них легко удаляется раствор. Чем легче лопатка, тем меньше утомляется рабочий.
Штукатурными лопатками насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают, заглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.
Отрезовки представляют собой небольшие лопаточки с тонкими стальными полотнами длиной 100, 125 и 140 мм, шириной 25, 35 и 56 мм. Для некоторых работ полотно укорачивают по длине до 50 мм, по ширине до 10-15 мм. Применяют отрезовки для очистки инструмента, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железнения штукатурки.
Ковш штукатура для отделочных работ (ГОСТ 7945-73) состоит из чашки (ковша), черенка, деревянной ручки и крючка, с помощью которого ковш вешают на борт ящика. Полная вместимость ковша 1,1 л, рабочая 0,8 л. Ковши изготовляют из разных металлов, наиболее удобны стальные. Чашки из алюминия и разных сплавов малопригодны, так как к ним сильно прилипает раствор, что снижает его скольжение при набрасывании. Ковши применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.
Сокол штукатура — это щит из дерева или дюралюминия с ручкой в середине. С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой либо непосредственно соколом намазывают и разравнивают по поверхности.
Деревянный щит штукатура изготовляют из трех-четырех 10-15-миллиметровых досок. Доски между собой крепят на шпонках с пазом «ласточкин хвост» или гвоздями. Шпонка должна выступать над плоскостью щита на 15-25 мм. Она препятствует короблению щита и служит упором для конца лопатки при намазывании или разравнивании раствора. Двойные шипы ручки должны быть на 1-2 мм ниже плоскости щита. Это необходимо для того, чтобы лопатка не цеплялась за шип ручки. Щит можно изготовить и из 8-10-миллиметровой фанеры на водостойких клеях, но к нему также надо прибить шпонки. Щит сокола пропитывают олифой и сушат. Деревянные соколы должны иметь ровный, гладкий щит. Они удобны тем, что к ним не прилипает и с них легко очищается раствор.
Дюралевые соколы легки, но к ним прилипает раствор, а это задерживает скольжение лопатки по полотну. К тому же он не имеет шпонок, которые служили бы упором для конца лопатки при намазывании и разравнивании раствора соколом. Конец лопатки может соскользнуть с полотна и ранить руку. Прижимать же сокол рукой или ручкой штукатурной лопатки не всегда удобно. Некоторые штукатуры надевают на ручку лопатки резиновый колпачок и ручка меньше скользит по металлу. Однако упор концом лопатки более удобен, так как лопатку не приходится перевертывать. Лучше всего к щиту сокола приклепать шпонки.
Для удерживания большой порции декоративных или жидких обычных растворов изготовляют тарельчатые соколы, квадратные или круглые с ручкой в середине или сбоку.
Полутерки состоят из полотна и ручки. Их изготовляют из несучковатой древесины. В зависимости от назначения они бывают с полотном длиной 150-2000 мм, шириной 20- 150 мм, толщиной 5-30 мм. Полотно ровно выстрогано, а лучше всего фуговано. Полутерки служат для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов.
Рис. 10. Инструменты для отделки штукатурки: а — деревянная терка, б — универсальная металлическая терка для крепления войлока, в — универсальная металлическая терка для крепления деревянного полотна, г — гладилки, д — кисть (окамелок), е — бучарда, ж — зубило, з — троянка и зубчатка, и — фасонные полутерки, к — стальная щетка, л — цикля, м — гвоздевая щетка, н — штукатурная линейка, о — рустовка
Инструменты для отделки штукатурки (рис. 10, а-о). Терки применяют для затирки штукатурного слоя. Они состоят из полотна и ручки. Полотно и ручку изготовляют из несучковатой и без засмолов древесины сосны или ели или полотно — из дюралюминия или оцинкованной стали, а ручку — из дерева. К полотну из дюралюминия крепят фетр или рейки. Ручку делают такой высоты, чтобы в нее свободно проходили пальцы руки, но не доходили при этом до полотна на 3-5 мм, т. е. на величину крупного песка. Средние размеры полотна терки 130 х 190 мм. Ручку крепят к полотну гвоздями или деревянными нагелями. По мере истирания полотна терки концы гвоздей или нагелей утапливают в полотно.
При намокании и высыхании полотно терки коробится и начинает затирать какой-то частью, что снижает производительность труда. Если к полотну прибить плотный войлок или фетр, такая терка затирает чище, но не срезает мелких бугорков. Поэтому сначала затирают поверхность теркой с деревянным полотном, а затем — с обитым войлоком.
Гладилки (ГОСТ 10403-80) применяют также для заглаживания штукатурки. Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки — это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной. Длина и ширина полотен гладилок бывают разные.
Кисть предназначается для смачивания водой поверхностей и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей. Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала. В штукатурных работах часто используют кисти, бывшие в употреблении у маляров и не пригодные для окраски, — окамелки.
Бучарда — металлический молоток массой до 1,5 кг. На торцовых сторонах бучард насечены от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы. Вместо зубчиков может быть нарезка в виде прямых лезвий. При обработке бучардами поверхностей на последних остаются от зубчиков ямки, от лезвий — полоски (штрихи). Бучарды применяют для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе (каменных и терразитовых) и для подготовки каменных, кирпичных, бетонных и подобных поверхностей.
Зубила служат для выборки швов в каменной кладке, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.
Троянка и зубчатка применяются для той же цели, что и зубила. У троянки на лезвии три зубчика, у зубчатки — несколько. Изготовляют зубила, троянки и зубчатки из стали.
Фасонные полутерки — металлические длиной 804 мм и деревянные длиной до 2000 мм используют для натирки лузгов, усенков и фасок.
У деревянных полутерков полотно сбивают из двух строганых досок под прямым углом. Ручки к таким полутеркам крепят, как и к обычным, гвоздями. Недостаток деревянных полутерков в том, что, намокая и высыхая, они коробятся.
Стальные щетки (деревянные ручки, в которые вставлена стальная проволока) предназначаются для очистки различных поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.
Цикли (ГОСТ 12378-81) -стальные пластинки длиной до 200 мм с зубчиками разной высоты и ширины. Этот инструмент служит для циклевания декоративных штукатурок, особенно терразитовых.
Гвоздевая щетка — кусок доски или терка с набитыми в полотно гвоздями, концы которых выступают из-за плоскости доски на 3-10 мм, что зависит от того, какой крупности фактуру необходимо получить. Гвозди набивают на расстоянии от 5 до 10 мм рядами или в шахматном порядке. Щетки применяют для обработки терразитовых штукатурок.
Штукатурная линейка служит для разделки углов, раскреповок, т. е. срезания раствора, нанесенного выше уровня тяги. Линейки изготовляют из дерева. Длина, толщина и ширина их бывают различные. Длинная линейка удобнее для работы, так как обеспечивает более точную срезку раствора. Один или два конца линейки срезают под углом 45 и прибивают стальной резец на одном уровне с рабочей плоскостью линейки. Кромка линейки может быть плоской — для разделки прямоугольных архитектурных обломов или закругленной — для разделки криволинейных обломов.
Рустовки — деревянные или металлические полутерки длиной 300- 400 мм с вырезом на конце и прикрепленной стальной полоской в виде полуокружности, которая является резцом и служит для разрезки раствора между плитами перекрытия.
Рис. 11. Инструменты для подготовки стен под штукатурку и проверки поверхностей: а — штукатурный молоток, б — кулачок, в — штукатурный нож, г — ножницы для резки металла, д — отвес, е — уровень, ж — ватерпас, з — водяной уровень, и — угольник с передвижной планкой
Инструменты для подготовки и проверки поверхностей (рис. 11,а-и). Штукатурный молоток на одном конце имеет обушок размером 25 x 25 мм, на другом — изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей. Молоток насаживается на ручку длиной 300 мм. Масса молотка (450-475 г) и ручки рассчитаны на то, чтобы можно было за два удара забивать штукатурные гвозди.
Кулачок — молоток с широким обушком массой от 1 до 1,5 кг. Его применяют для нанесения ударов по зубилу, троянке, зубчатке.
Нож для отделочных работ (ГОСТ 18975-73) служит для изготовления ручек инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожи, резки сухой штукатурки, вырезания профильной доски. Лезвие ножа имеет длину до 150 мм и узкий конец. Ручка не должна быть круглой, иначе она будет вращаться в руках. Нож хранят в деревянных ножнах-фут-ляре.
Ножницы для резки металла используют для вырезания стальных профилей к шаблонам, резки сетки. Более удобны и безопасны в работе ножницы с изогнутыми ручками. При работе такими ножницами руки всегда находятся выше отрезаемых краев сетки, что уменьшает опасность травмирования.
Строительный отвес применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности. Он состоит из груза и шнура. Груз-отвес в виде цилиндра с заостренным концом массой не менее 200 г. Диаметр груза 10-20 мм, что дает возможность провешивать поверхности под штукатурку толщиной от 5 мм и больше. Длина шнура 20 м.
Уровни применяют для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, они бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визирами. Уровни следует предохранять от падений, так как они могут расколоться или сместятся их визиры.
Периодически уровни проверяют. Для этого строганую доску устанавливают по уровню, обводят уровень по всем сторонам карандашом, затем повертывают его на 180 и вновь устанавливают по обведенной карандашом фигуре. Если визир показывает точную установку, значит, уровень можно применять, если нет, то его заменяют. Точно так же проверяют уровень на вертикальность.
Рейка-отвес — простейший деревянный уровень из двух реек, поставленных под прямым углом друг к другу. Короткие рейки-отвесы имеют длину 600-750 мм, средняя длина 1000-1500 мм. Рейки-отвесы бывают простые — только для проверки вертикальных поверхностей и комбинированные — для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Простая рейка-отвес — фугованная доска, по середине которой проведена риска или забиты шпильки и укреплен отвес. Комбинированные рейки-отвесы состоят из двух реек: длинной и короткой, которая крепится к длинной под углом 90 с помощью шипа и подкосов. По середине реек проводят риски, в местах пересечения которых вбивают гвоздь и крепят отвес. Обычно по концам реек по рискам вбивают шпильки, по которым проверяют положение шнура. Для хранения отвеса в углу между рейками устраивают коробочку.
Гибкий уровень применяют для провешивания горизонтальных поверхностей или пробивки горизонтальных линий на стенах. Этот уровень состоит из резиновой трубки толщиной 10- 15 мм необходимой длины. В концы резиновой трубки вставлены стеклянные трубки длиной от 200 до 300 мм с делениями. Если уровень наполнить водой и приблизить трубки друг к другу на одном уровне, то налитая вода должна стоять на одних и тех же делениях.
Угольники бывают деревянные и металлические, лучше с передвижной планкой, с помощью которой легче отмерять углы рассвета откосов. Размеры их бывают разные. Угольники необходимы для разметки, проверки раскреповок, углов, изготовления профильных досок.
Кроме рассмотренных инструментов при штукатурных работах применяют также пилу, топор, метр, кусачки, клещи, напильник, бруски и др.
Насадка инструмента и уход за ним. Все инструменты должны быть прочно насажены на ручки так, чтобы они не могли соскочить во время работы. Особенно это относится к ударным инструментам: молоткам, кулачкам, бучардам.
Рис. 12. Насадка ударных
инструментов штукатура:
а — молотка и кулачка,
б — бучарды
Молотки и кулачки (рис. 12) сначала насаживают на ручку так, чтобы они перестали передвигаться по ней. После этого ссаживают молоток или кулачок, отрезают конец ручки, на расстоянии 50-100 мм от этого конца просверливают отверстие диаметров 5-7 мм, прорезают от него с двух противоположных сторон желобки по толщине применяемой проволоки. Затем вставляют в отверстие кусок проволоки, загибают ее так, чтобы она плотно легла в желобки, и отрезают концы с таким расчетом, чтобы они выступали из-за ручки на 10-15 мм. Молоток или кулачок надевают на ручку, насаживают, загибают выпущенные концы и расклинивают. Концы проволоки прочно удерживают инструмент.
Бучарды лучше крепить с помощью клиньев и гвозди забивать в ручку, но поперек отверстия. В этом случае конец ручки должен выступать из-за бучарды на 20-30 мм.
Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать за один-два раза олифой. Они меньше намокают и легко очищаются от раствора.
После работы инструмент осматривают, очищают от раствора и, если надо, промывают. Заусенцы скалывают или стачивают. Если этого не делать, то, отламываясь и отлетая, они могут нанести повреждения.
Во время работы ударными инструментами от обрабатываемой поверхности отлетают кусочки материала, поэтому штукатур должен быть в защитных очках и рукавицах.
Штукатурные работы. Шепелев.А.М.