Содержание
- Звукоизоляция в панельной хрущевке
- Звукоизоляция в панельных новостройках
- Нормы звукоизоляции в панельных домах
- Причины плохой шумоизоляции панельных домов
- Как правильно сделать звукоизоляцию в панельном доме?
- Звукоизоляции квартиры в панельном доме своими руками! Простые советы!
- Герметизация швов и стыков
- Способы звукоизоляции
- Звукоизолирующие подложки
- Звукоизолирующее основание
- Некоторые правила устройства звукоизоляции
- Выводы
- Что собой могут представлять полы в квартире старого дома
- Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке
- Порядок правильного демонтажа
- О черновых и чистовых покрытиях
- Финальное покрытие
- Капремонт. Хрущёвки и брежневки
- Подходящие варианты для прихожей:
- Замена пола в квартире своими руками
- Устранение скрипов
- Капитальный ремонт пола
- Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола.
- Применение нивелира
- Монтаж новых досок
- Сталинские постройки
- Панельные строения
- Работа с наливными полами
- Ремонт пола в деревянном доме
- Выбор теплоизоляции для пола
- Монтаж деревянного пола
- Циклевка деревянного пола в доме
- Ремонт пола в панельном доме
- Стяжка пола – основа для качественного полового покрытия
- Линолеум – просто, дешево и быстро
- Виниловая плитка – нет проблем!
- Кафельная плитка – долговечность и красота
- Частичный ремонт пола
Здравствуйте, как именно сделать полы не берусь сказать (по стяжке, сборные или деревянные по лагам) но хочу предостеречь от распостраненных ошибок. Керамзит шариками не вздумайте использовать для междуэтажных перекрытий ни для подушки под ЦП стяжки, ни под сборную (слишком хорошо проводит звук), если очень надо сборную стяжку, то ищите спецов по технологии Кнауф, где подушка дробленый (не шарики)керамзит и черновой пол из спец. элементов пола ГВЛ(не фанера, а то будет барабан), а если решите делать стяжку по матам или листам утеплителя, то сначала необходимо выровнять основание и получится :стяжка+плиты утеплителя+стяжка, что выйдет оч.долго , правда можно взять быстросохнущую, но тут слабое место -гипс(боится влаги),поэтому нужна добавка полимеров(готовые смеси могут выйти оч. дорого). Деревянные полы по лагам требуют устроиства продухов для вентиляции и ответственного подхода к звукоизоляции. В общем всюду свои нюансы, извините что так и не помог с выбором. А насчет «фонит» ли утеплитель, -немного да, как и всё вокруг в разной степени, главное проветривать помещение (а то некоторые установят кондиционеры и крутят воздух по кругу, а притока свежего нет). Вот что будет «фонить», так это эл.подогрев пола, такое если делать, то на лоджии и включать когда там никого нет. Всего хорошего!
Звукоизоляция в панельной хрущевке
Одной из отличительных черт панельных Хрущевок остается предельно плохая звукоизоляция. И сколько с этим не боролись, звукоизоляция в панельных многоэтажках оставляет желать лучшего. А все из за того что в Хрущевках применили крупноформатные панели которые старались делать максимально плотными и тонкими, кроме того необходимо было добиться снижения веса и утоньшения несущих конструкций. Плюс к этому неизбежные при крупнопанельном строительстве отверстия и щели. И вот вам проблемы плохой звукоизоляции, во всей красе.
В первых хрущевках типа K7, II-35 – толщина плит перекрытия составляла 120 мм, а толщина межквартирных стен не превышала 10-12 см. Напротив в серии II-03 перекрытия имели толщину 220 мм + 50-100мм шлака + пол по лагам на упругих прокладках. То есть пока использовались старые технологии с плитами по 200-220 мм и засыпкой шлаком или керамзитом, гипсовыми стяжками, как в современных хрущевках крупноблочках и кирпичных зданиях – звукоизоляция присутствовала.
Звукоизоляция в панельных новостройках
Давайте сперва разберемся, чем отличается звукоизоляция в панельных дома от звукоизоляции в кирпичных или монолитных домах? Нужно знать что в монолитных и панельных домах, например, звук перфоратора будет слышен во всем доме, практически так, как будто сверлят в соседней квартире, в то время как в кирпичных домах ударные шумы распространяются намного хуже, однако и воздушные шумы в панельных домах распространяются не намного хуже ударных, в отличии от монолитных домов. Все дело в том что толстые монолитные стены предпочтительнее других материалов в качестве защиты от уличных шумов или, скажем, от пения в соседской квартире. Однако если жильцы одной из квартир затеяли ремонт, жизнь в монолитном доме превращается в ад, точно так-же как и в панельных домах. Напротив, стены из кирпича или пенобетона значительно в меньшей степени передают звуки по конструктиву, но зато хуже спасают от обычных бытовых шумов.
С панельными домами вообще все намного сложнее – здесь надо смотреть предметно на производителя плит, толщину изделия, конструктивные особенности дома и качество строительства. Поэтому каждая серия и год постройки панельных домов имеет свои особенности в звукоизоляции.
Ни в одном новом панельное доме перекрытия не соответствуют нормам!
Поэтому звукоизоляция делается на самом первом, черновом этапе работ!
В отношении шумоизоляции жилых помещений в России действуют очень строгие нормативы. И они гораздо жестче, чем аналогичные нормы на Западе, особенно в Италии или Америке. Но беда в том, что никто из строителей застройщиков и не думает их придерживаться. Основная задача строителей — построить подешевле, продать подороже. Экономят в том числе и на звукоизоляции, ведь на первый взгляд оценить ее неспециалисту практически невозможно. А если в проектную документацию включить все необходимые мероприятия по звукоизоляции, это сразу приведет к удорожанию строительства на 30-40 процентов!
Нормы звукоизоляции в панельных домах
Акустическая экология жилища начинается со знания норм звукоизоляции, которые описаны в своде правил по защите от шума СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2003 года). Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок, дверей и т. д.) – это способность препятствовать распространению звука, ослаблять давление шума на находящихся в помещении людей. Шумы в домах делятся на два типа – в зависимости от особенностей образования. Для защиты от каждого из них в своде правил предусмотрены свои нормативы и показатели.
Воздушный шум!
Так называемый воздушный шум возникает в пространстве и, благодаря звуковым волнам, проникает сквозь стены, полы, потолки. Это звучание музыкальных инструментов, телевизора, проигрывателя, соседские разговоры и так далее. В соответствии с упомянутым документом, норматив по защите от воздушного шума в панельном доме эконом-класса – это звукоизоляция на уровне 50 дБ.
Ударный шум!
Но значительно чаще жителей дома беспокоит так называемый ударный шум. Он образуется вследствие механического воздействие на плиту перекрытия любым способом – от шагов людей, передвижения мебели, ремонтных работ. Передача ударного шума в доме определяется специальным прибором, замеряющим уровень звукового давления. Чем выше этот показатель – тем хуже обстоит дело со слышимостью в здании. В панельных домах пределом допустимого считается уровень звукового давления в 60 дБ.
Отличии ударного от воздушного шума!
Ударный шум для жильцов домов куда хуже воздушного. Во-первых, звуковые волны по законам физики постепенно угасают в воздухе, а потому чаще всего такой шум беспокоит только непосредственных соседей, которым не повезло жить рядом с «певунами» или «крикунами». Тогда как ударный шум при определенных особенностях конструкции может «радовать» весь дом. Во-вторых, в большинстве случаев уровень ударного шума не регламентируется законом (запрет налагается только на проведение ремонтных работ в неустановленное время). Если на слишком громкое пение или просмотр боевиков можно пожаловаться в соответствующие инстанции, то на соседку сверху, разгуливающую по квартире на шпильках, управы не найти.
Причины плохой шумоизоляции панельных домов
Самая частая причина – это низкое качество работ. Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. Если такие все же образовались, то, по правилам, их следует расчистить и на всю глубину заполнить герметиком. Швы внутренних стен и перегородок из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков тоже должны быть заполнены и оштукатурены с двух сторон. Однако нередко в панельных домах эти работы выполнены спустя рукава. Но обнаружить подобные огрехи могут только новоселы, принимающие квартиры без отделки. Но низкое качество заделки – не единственная причина нарушения звукоизоляции. Случается, что не соблюдается технология монтажа межквартирных и межкомнатных перегородок из современных материалов, при использовании которых необходимо строго следовать инструкции производителя. Но и это еще не все. Многие панели, используемые для межквартирных перегородок, имеют внутренние пустоты. Проводят испытания в звукомерных камерах – все в норме. Но во время испытаний не учитывают, что в стенах будут установлены розетки и сделана скрытая проводка. Теперь представьте себе, что розетка попала на пустотность – все, от звукоизоляции ничего не осталось!
Звукоизоляция стяжки в панельном доме!
Как ни странно, шумовой «ад» нередко организуют себе и соседям сами жильцы. Прежде всего, те, кто покупает квартиры без отделки или делают капитальный ремонт. Нередко при производстве ремонта собственники квартир экономят сантиметры в невысоких жилищах и не настилают под полы звукоизолирующий слой.
Зачастую «самоделкины» нарушают технологию по незнанию. «Плита перекрытия в панельном доме не обеспечивает требуемой изоляции. Для хорошей защиты от звуков требуется устройство «плавающего пола». Такой пол не должен иметь жестких связей с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. Бетонная стяжка должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом, например звукоизоляционным герметиком SoundGuard. Вопреки распространенному заблуждению, это делается не для соседей снизу. Правильно сделанный плавающий пол – главная защита от ударного шума! Повышенная слышимость может образоваться также в процессе перепланировки квартиры. Зачастую владельцы недвижимости переносят кухню, расширяют ванную или туалет. Если рядом со спальней одной квартиры в результате «творчества» жильцов оказывается санузел другой квартиры и звук спускаемой воды мешает соседям спать, бессмысленно пенять на строителей и качество звукоизоляции в панельном доме.
Как правильно сделать звукоизоляцию в панельном доме?
1. Решите для себя сами что Вам важнее: потерять несколько см взамен комфорта или смириться и терпеть шумных соседей? Время и средства, потраченные на звукоизоляционные мероприятия, через несколько месяцев вернутся к Вам сторицей в виде бодрости, здорового сна и хорошего настроения.
2. Отнеситесь к звукоизоляции серьёзно как к отдельному проекту. Большинство наших клиентов начинает понимать, что жить в этом кошмаре нельзя, лишь только сделав дорогой дизайнерский ремонт и въехав в квартиру. Многие из них ругаются с соседями не один год, терпят, а кто-то вынужден даже продать жильё или же всё демонтировать и сделать новый ремонт с эффективной шумоизоляцией.
3. Звукоизоляция делается на самом первом, черновом этапе работ.
4. Необходимо строго, скрупулёзно придерживаться технологии произведения работ. Нельзя исключать ни одного этапа, даже если Вам он кажется незначительным.
5. Выполнение звукоизоляционных работ в любом случае требует определенных потерь полезной площади и высоты помещения. Рекомендуется еще на этапе проектирования обратиться к специалистам. Даже если Вы не собираетесь заказывать монтаж у них, можно и нужно получить рекомендации по необходимой конструкции, чтобы свести к минимуму эти потери и выбрать наиболее эффективный вариант звукоизоляции вашего помещения.
6. Звукоизоляцию в комнате начинают со стен, после стен делают потолок, потом пол.
7. От ударного шума (топот, шум ремонта, музыка) наиболее эффективна метало-каркасная звукоизоляция с на виброподвесах. Бескаркасная звукоизоляция в основном решает задачи по борьбе с воздушным шумом , защищает от громкого телевизора за стеной, плача ребенка, лая собаки или громких соседей.
8. Мягкие и легкие материалы (стекловата, пенопласт и тд) не являются звукоизоляционными, не смотря на то, что на их упаковках некоторые производители так пишут. Это звукопоглатители! Однако базальтовая вата входит в состав конструкции и выполняет свою функцию — убирает гул («эффект барабана») внутри конструкции и работает на звукопоглащение.
9. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЭТО МАССА И МНОГОСЛОЙНОСТЬ. Поэтому чем тяжелее и многослойней материал, тем меньше звука он пропустит. На сегодня идеальный материал для звукоизоляции это многослойный картон заполненный кварцевым песком. Квадратный метр весит почти 20 кг (м2 гипсокартона, для сравнения, вести меньше 10 кг)
10. Металлические части каркаса НЕ ДОЛЖНЫ касаться стен! Все металлические части нужно проклеить демпферной виброгасящей лентой.
11. Особое внимание нужно уделить розеткам и выключателям. Для них нужно использовать специальные звукоизоляционные подразетники. Такая казалось бы мелочь может свести на ноль все усилия по звукоизоляции.
12. Стены, потолок и пол, должны иметь зазор по периметру на меньше 5 мм.
13. Зазоры, швы, места стыков ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить звукоизоляционным герметиком.
14. Используйте для звукоизоляции только материалы которые безопасны, экологичны и гипоаллергенны! В идеале применять материалы сделанные из натуральных материалов в которых нет химии, смол, клея.
Звукоизоляции квартиры в панельном доме своими руками! Простые советы!
1. Электрические розетки
Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.
Что делать?
Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Установите вместо старой монтажной коробки – звукоизоляционный короб SoundGuard IzoBox . Затем загерметизируйте отверстие. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика. Примечание: Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.
2. Стояки системы отопления.
Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и не плотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.
Что делать?
Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком SoundGuard Seal .
Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, демпферным полотном SoundGuard Roll) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.
3. Стыки между перекрытием пола и стеной
В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.
Что делать?
Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30-50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком SoundGuard Seal 310.
Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.
4. Стыки между плитами «Стена-потолок» и «Стена-Стена»
Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.
Что делать?
Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком SoundGuard Seal 310. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.
5. Монтажные электрические коробки
Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.
Что делать?
Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.
Железобетонное перекрытие крупнопанельного здания обладает слабыми возможностями подавления звуковых волн. Это связано со свойствами материала, высокой плотностью бетона, продольными цилиндрическими отверстиями в панелях, снижающих толщину и уменьшающих вес.
К признанным недостаткам панельной конструкции относят сквозные монтажные стыки, герметизация которых требует тщательности и ответственного отношения, которого не всегда хватает строителям. Поэтому шумоизоляция пола в панельном доме вызывает нарекания, если в нём не проведен комплекс работ по ликвидации недостатков.
Герметизация швов и стыков
Если в новых зданиях проблему представляет низкое качество заполнения стыков, то в старых домах к этому добавляются трещины, являющиеся следствием деформаций и смещения элементов. Эти дефекты позволяют звукам свободно проникать через конструкции. Устройство звукоизоляции без ликвидации сквозных зазоров не обеспечит уверенности в конечном результате, так как защитный слой окажется недостаточным.
Если работы ведутся по оголённому основанию пола, то следует внимательно оценить стыки между панелями и линии сопряжения стеновых панелей и перекрытия. При обнаружении трещин, сколов цементное или иное герметизирующее наполнение удаляют до основного материала, а образовавшуюся пустоту заполняют монтажной пеной или нетвердеющим строительным герметиком.
Обработка стыков и трещин в панелях перекрытий.
Улучшая свойства существующего покрытия при выполнении ремонта без полного демонтажа основания, рекомендуется вскрыть его по периметру до основания, заполнить стык герметиком и укрыть цементно-песчаной стяжкой под уровень. Иногда не обращают внимание на проходы трубопроводов через панели перекрытия, расположенные в санузлах и кухне. Устранив сквозные щели вокруг них, снижают проникновение звуков и неконтролируемый воздухообмен, являющийся источником посторонних запахов и сказывающийся на микроклимате помещений.
Способы звукоизоляции
Уменьшить интенсивность посторонних шумов, можно установив на пути их распространения, поглощающий материал. Это относится к звукам, проникающим в помещение исходящим из него. Социальные нормы совместного существования в многоквартирном доме предполагают уберечь проживающих этажом ниже, от резких ударных звуков, издаваемых шагами или передвигаемой мебелью. Эта же изоляция работает и в обратную сторону, защищая квартиру верхнего этажа от акустического воздействия снизу.
Рулонный подстилающий материал с отражающим фольгированным покрытием.
При капитальном ремонте пола или обустройстве нового помещения, рекомендуется устраивать покрытие, рассеивающее звуки, обычно являющиеся и теплоизолятором. Для этого используют плитные, листовые и насыпные материалы толщиной в несколько сантиметров, обеспечивающих благодаря своей пористой структуре поглощение и гашение акустических колебаний. Конструкция возводится по плитам перекрытия, так как иначе, она вызовет поднятие уровня чистого пола на несколько сантиметров и проблемы с высотой проёмов и дверных полотен.
Изолирующие плиты из базальтового волокна.
В стеснённом положении и при текущем ремонте, шумоизоляция пола делается в упрощённом варианте, настилая листовые и рулонные материалы, укрываемые в дальнейшем чистовым полом. Решение даёт удовлетворительные результаты в защите от ударных шумов, но недостаточно эффективно для изоляции от звуков остальных диапазонов, поэтому его иногда дополняют элементами, относящимися к драпировке — комнатными коврами или ковровыми покрытиями на войлочной основе.
Звукоизолирующие подложки
Эта группа строительных изделий позволяет повысить изолирующие свойства покрытия в панельном доме без полного демонтажа существующих конструкций. Благодаря малой толщине материалы не вызывают поднятия уровня пола с верх допустимого. В зависимости от типа финишного слоя, приемлемой высоты, акустических характеристик подложки, выбирается изделие с подходящими параметрами.
Популярностью пользуются рулонные и плитные подложки на основе натуральной пробки. Помимо экологичности, долговечности, невосприимчивости к влаге, они удачно совмещают слабую теплопроводность со способностью поглощать акустические колебания. Ощутимый результат достигается применением современных многослойных изделий, например, усиленное полимерной основой войлочное покрытие.
Подложка из натуральной пробки.
К дешёвым и относительно эффективным материалам относят подложки из мягких древесноволокнистых плит, несмотря на название, материал не подвержен деформациям, сохраняя исходную толщину под нагрузкой, что позволяет его применять под наборный и щитовой паркет и ламинированные покрытия. Выбор звукоизолирующих подложек в торговой сети значителен, производители постоянно расширяют ассортимент изделий, но при их покупке нужно не забывать, что, несмотря на рекламные обещания, возможности тонких материалов ограниченны, хотя зачастую и достаточны.
Звукоизолирующее основание
Такая конструкция иногда называется «плавающим полом”, подчёркивая разделение чистового покрытия и межэтажной панели. Функции звукоизоляции в ней выполняют жёсткие плиты из эковаты, минеральной ваты или экструдированного полистирола, как наиболее подходящие для этой цели. Они укладываются на выровненное основание по гидроизоляционной мембране, периметр на три — пять сантиметров заполняется мягкой каменной ватой.
Поверх изолирующих плит наносится защитная выравнивающая стяжка толщиной от полутора до пяти сантиметров, по которой монтируется чистый пол. Такое покрытие эффективно гасит энергию звуковых волн, хотя в отношении полистирола часто испытывают недоверие, считая в большей степени теплоизолятором.
Звукоизоляция насыпным материалом, сухая стяжка.
Хорошие показатели обеспечивают насыпные материалы, среди которых лидирует керамзит мелких и средних фракций. Его применяют для создания основания под стяжку, в качестве звуко и теплоизолирующей засыпки между лагами и для устройства полов по сухой стяжке. Альтернативой керамзиту выступает перлит или вермикулит, традиционно используемые для утепления и изоляции перекрытий.
Некоторые правила устройства звукоизоляции
Чистовой пол и стяжка отделяются от поверхности стен зазором в два — три сантиметра, заполняемым мягкой минеральной ватой. Это предотвращает распространения звуков с покрытия через стеновую панель и наоборот. Под шумозащитный материал укладывают слой рулонной гидроизоляции. Если не делается цементно-песчаная стяжка, например, при засыпке керамзита или перлита под полы, сверху устанавливается плёнка, предотвращающая циркуляцию паров воздуха.
Выводы
Конструкции стен и перекрытий многоквартирных панельных домов хорошо проводят акустические волны широкого диапазона, в том числе ударного характера. Для создания комфортной среды рекомендуется установить звукоизоляционные покрытия, особенно на уровне пола. Производя косметический ремонт, для этого применяют тонкие рулонные и листовые материалы, укладываемые под чистовой настил.
Укладка войлочного рулонного изолирующего материала.
Выполняя полную разборку старого основания или ведя строительство в новом панельном доме, для шумоизоляции пола рекомендуется использовать насыпные и плитные звукоизоляционные материалы, обладающие лучшими характеристиками. Своими руками, без привлечения специалистов можно сделать подготовительные операции, при некоторых навыках, выполнить весь объём работ.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Когда задумано проведение капитального ремонта в хрущёвке, следует учитывать многие специфики подобных домов. В данной статье они рассматриваются и отражаются методы обновления полов в этих постройках такого типа.
В СССР такие дома возводились массово и предназначались для временного проживания. И сегодня замена деревянного пола в хрущёвках – это не просто мера модернизации, но и улучшении безопасности жизни.
Не начинайте ремонт пока не прочтете это Какой пол делать в квартире
Теплый пол в квартире: современный выбор
Как залить пол в квартире
Что собой могут представлять полы в квартире старого дома
Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:
- Нижний. Это плита из железобетона. Её покрывают другие слои. Ей особая отделка не нужна.
- Гидрозащитный слой. Стелется сразу на п.1. Обычно это рулонный рубероид. Способ его укладки – перехлёст в 10 см. На него кладётся ещё один слой гидроизоляции – жидкая битумная мастика. Она формирует цельный слой покрытия. Более тщательно обустраивается гидрозащита в санузлах.
- Шумовая и тепловая изоляция. Она покрывает п.2. Обычно она представлена стекловатой.
- Цементная стяжка. Находится на п.4. Её устраивали для размещения паркетного, линолеумного покрытия или лагов. Обычно пол в хрущевке её не имел. И дощатая структура являлась черновой.
- Напольное покрытие. Обычно для него задействовались доски плотностью 2,5-4 см.
В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.
В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.
Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.
Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке
К сведению
Данный процесс подразумевает укладку балок, необходимых для лагов. Также здесь применяем песок, чтобы выравнивать плиточные поверхности.
При замене старого пола в хрущевке отличия даже по допускам достигает 1-2 см. При их несоблюдении, разница получается существенней. Поэтому логичнее делать цементную стяжку.
Но перед ней применяется керамзит в качестве изолятора тепла и звуку.
Порядок правильного демонтажа
Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.
При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.
Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.
При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.
Вопрос по стяжке
Как правильно её устроить? Её заливаем на:
- Плиты перекрытий между этажами.
- Слой изоляции из керамзита.
- Слой стекловаты /базальтовой ваты, либо полиуретановой изоляции.
До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.
Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.
При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:
- Очищенный песок.
- Цемент.
- Специальные пластификаторы.
- Модификаторы.
- Вода.
Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.
На данный слой можем уложить:
— трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,
— кабели электрического аналога данной технологии.
Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.
О черновых и чистовых покрытиях
В этой работе не обходится без лагов – специальных балок. На них ставим:
1. Черновые покрытия для ламинатов, линолеума, ковролина и т.д.
2. Чистовые покрытия. Их материал – сосновые, либо еловые доски. Их для эффектности и долговечности покрываем бесцветным лаком.
Для черновых покрытий применяем такие варианты:
- ОСП,
- ДСП или ДВП,
- фанеру,
- МДФ
Обязательно к прочтению Какой пол делать в квартире
Теплый пол в квартире: современный выбор
Как залить пол в квартире
Финальное покрытие
Его укладываем только на черновую основу или стяжку.
Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.
Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.
Важно
Укладку ламината осуществляем насухо. Затем подгоняем изображения на панелях. Далее аккуратно приклеиваем на основе рисунка.
Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.
Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.
Крепления плинтусов делаем лишь на стене.
Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.
Капремонт. Хрущёвки и брежневки
Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.
Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.
Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.
Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.
Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.
Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.
Это самый бюджетный ход в плане — перестелить полы в квартире. Черновой пол создаём из обрезной доски, влагоустойчивой фанеры и ДСП. Их монтируем сразу к лагам. Их покрываем покрытием, выбранным клиентом.
При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:
- Толщина плёнки, накладываемой на сухую основу, составляет минимум 1 мм.
- Лаги ставим, применяя уровень, по целой площади поверхности. Их дистанция друг от друга: 50-60 см.
- Пустоты между лагами устраняем минеральной ватой или керамзимтом.
- К лагам присоединяем доски, влагоустойчивую фанеру или ДСП (это фальшпол). Отступаем от стен по 1,5 см.
- Созданная поверхность застилается окончательным покрытием.
Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.
Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.
Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:
- паркет,
- ковролин,
- линолеум,
- пробка,
- ламинат
Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.
Подходящие варианты для прихожей:
- плитка: керамика и винил,
- ламинат,
- линолеум.
Замена пола в квартире своими руками
Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.
Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:
Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.
При осуществлении первого требуется провести следующие операции:
Ликвидация щелей.
- Демонтаж старого покрытия.
- Обустройство нового пола
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Борьба с мелкими щелями
Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.
Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.
Ликвидация крупных щелей
Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.
Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.
Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.
Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.
Совет
То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.
После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.
Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.
Устранение скрипов
Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.
Второй вариант –тальк.
Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.
Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.
В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.
Поступаем так:
- Тщательно анализируем пол. Доски с дефектами заменяем.
- Если состояние всех элементов приемлемое, то усиливаем их крепления.
Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.
Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.
Работа с лагами
Правильное их расположение таково:
При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.
Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.
Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.
Важно
Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.
Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.
Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.
Возможно вас заинтересует Какой пол делать в квартире
Теплый пол в квартире: современный выбор
Как залить пол в квартире
Капитальный ремонт пола
Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т.д.
Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.
Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.
По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.
Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.
Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.
Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:
- С помощью гидроуровня.
- Работа с лазерным уровнем.
- Использование нивелира.
Применение гидроуровня
Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.
Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.
Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.
Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.
Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.
Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.
Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.
Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.
Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.
Работа с лазерным уровнем
Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.
Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола.
Применение нивелира
Это очень сложное устройство. Оно не подходит для бытовых задач. Его нередко применяем, когда требуется перестелить пол на высоком профессиональном уровне.
Часто в работе применяем такую модель:
Монтаж новых досок
До этой стадии обрабатываем их лаком. После полного высыхания монтируем их на лаги. Их плотно скрепляем друг с другом.
Когда мы перестилаем полы, применяем дюбели с параметрами 10 х 1000. Для улучшения прочности под лагами устраиваем подпорки через каждые 50 см. Для этого применяем бруски.
Позиции лаг по отношению к доскам – перпендикулярные. Интервал между соседними лагами — 50 см.
Далее проверяем их на ровность с помощью нитей. Каждую нить натягиваем. Её и лаг должен отделять миллиметровый зазор.
Доски крепим на саморезы длиной 6 см, если плотность материала 3,5 см.
На стыковых участках между досками сохраняем мизерные зазоры. Это против возникновения скрипа.
Заключительная стадия – укладка настила. Его выбор делают клиенты на основе своих предпочтений.
Когда проводим обозначенные операции, чтобы перестелить полы в квартире хрущёвского типа, то в финале обычно стелим линолеум. Это вариант выбирается чаще всего.
Сталинские постройки
Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.
Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.
Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.
Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.
Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.
В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.
При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.
В целом, рабочий алгоритм получается таким:
- Укладка лаг в перпендикулярно позиции по отношению к глухим стенам.
- Монтаж фанеры или OSB плит.
- Сборка каркаса. Его ставим поперёк балок. Шаг составляет 4 м. Перепады выравниваем подкладками.
- Расстановка маяков по площади: саморезы вкручиваем в балки. Чем толще фанера, тем реже идут лаги (максимум 35 см).
- Плашмя монтируем новые лаги. Используется сухой брус с параметром 5-10 см. Заранее его обрабатываем септиком. Лаги присоединяем к полу на клей, либо на саморезы. Доски по ширине достигают 3-5 см.
Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.
Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.
Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.
Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.
Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.
Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.
Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.
Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.
На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.
Панельные строения
Они гораздо новее хрущёвок и сталинок. Но заменять и ремонтировать в них пол тоже приходится.
В панельном доме основание пола – бетонное. Здесь нет столь сложной структуры. Поэтому при надобности замены, устраняем старое покрытие, тщательно очищаем основание.
Обычно здесь создаём стяжку: сухую, полусухую или мокрую.
При первом варианте применяется керамзит. Его покрываем плитами с гипсовыми волокнами.
При втором так замешиваем состав, что пропорции воды в нём очень малы.
При третьем варианте задействуем песок, цемент и пластификаторы, а также утеплитель – керамзит.
Это популярный метод. Но его не применяем, когда плиты перекрытий и без того сильного нагружены.
Сегодня всё чаще стали заказывать наливные полы. Их легко приготавливать и реализовывать, как панельных домах, так и в более возрастных.
Возможно вас заинтересует Какой пол делать в квартире
Теплый пол в квартире: современный выбор
Как залить пол в квартире
Работа с наливными полами
Здесь соблюдаем важнейшие критерии:
- Очищение основания.
- Его грунтование.
- Следование правильным пропорциям при создании состава.
- Соблюдение нужных показателей влажности и температуры в конкретном помещении.
Технология работы проста – состав выливаем на пол. В отдельных ситуациях опираемся на маяки, расставленные заранее по полу.
Так пол выравнивается идеально и быстро. На него можно постелить любое покрытие.
По желанию можно применять наливные полы с изображением. Их не нужно покрывать ещё какими-то материалами. Получается очень красивая картинка.
У них довольно внушительные ценники. Но их можно устроить только в одном-двух помещениях, например в санузле или на балконе.
Есть вопросы ?
127 votes + Голос за! — Голос против!
Купив квартиру в старом доме или получив ее в наследство, новые владельцы сразу же задумываются о капитальном ее ремонте, чтобы дизайн и интерьер соответствовал их предпочтениям. И если со стенами и потолком практически все знают, что нужно делать, то как отремонтировать пол в своем жилище, знает не каждый. Пол может быть бетонный или паркетный, с уложенной плиткой или ламинатом, с линолеумом или другими покрытиями, делающими квартиру уютной и красивой. И чтобы жилище было не только красивым, но и безопасным, ремонт полов в доме необходимо проводить с особой тщательностью. При этом ремонт полов – отличный повод, чтобы их утеплить!
- Ремонт пола в деревянном доме
- Выбор теплоизоляции для пола
- Монтаж деревянного пола
- Циклевка деревянного пола в доме
- Ремонт пола в панельном доме
- Стяжка пола – основа для качественного полового покрытия
- Линолеум
- Виниловая плитка
- Кафельная плитка
- Частичный ремонт пола
Ремонт пола в деревянном доме
В первую очередь, ремонт пола необходимо начинать с демонтажа старого покрытия. Линолеум, паркет или другой вид полов нужно сорвать и провести осмотр половых досок. Как правило, если дом старый, то они требуют полной замены, поэтому их также следует демонтировать.
После всех работ по демонтажу отживших свой век стройматериалов и уборки пространства от мусора, можно приступать к сооружению нового пола.
Если фундамент пришел в негодность от сырости из подвала, его необходимо оштукатурить и привести в нормальный вид, прежде чем начнутся строительные работы по укладке пола. Основные материалы, позволяющие выполнить ремонт пола в деревянном доме:
- сухой брус, размерами 200х200 мм;
- термоизоляционный материал, листовой или рулонный;
- доска для пола;
- антисептические пропитки для дерева;
- различные крепежные элементы, включая саморезы и монтажную пену.
Определившись с расположением досок в комнате, можно приступать к монтажу деревянного бруса, пропитанного антисептиком, который будет основой нового пола. Шаг укладки лаг зависит от толщины половых досок: если доска имеет толщину 40 мм, то перекрытия необходимо устанавливать с шагом не более 850 мм. При использовании более толстых досок – шаг можно увеличить до 1 метра и, соответственно, уменьшить его, если толщина доски менее 35 мм.
Лаги устанавливаются строго по уровню. В местах, где необходимо приподнять брус, следует применять прокладки из фанеры, пропитанной горячей олифой – она отлично работает на сжатие и не допустит усадки со временем. Данные прокладки обязательно прикручиваются к лагам, во избежание их выпадения и последующей просадки пола. Ни в коем случае нельзя вместо прокладок использовать клинья и распорки – они со временем могут уменьшиться в размерах и выпасть из посадочных мест, что приведет к просадке пола и скрипу. Если происходит ремонт пола в частном доме или в квартире на первом этаже, а под помещением предусмотрен подвал, то перед установкой лаг это нужно учитывать. В таком случае между лагами нужно будет уложить теплоизоляционный материал. После закрепления всех элементов основания пола, можно приступать к укладке утеплителя.
Выбор теплоизоляции для пола
Утеплитель необходимо выбирать, исходя из климатических условий, в которых находятся дом или квартира. Если квартира находится на первом этаже или пол ремонтируется в собственном доме, следует с большой серьезностью отнестись к данному вопросу. От качества утеплителя будет зависеть комфортное пребывание домочадцев в жилище в холодное время года. Чтобы выбрать материал, идеально подходящий для конкретных условий проживания, необходимо проконсультироваться у специалистов в строительных магазинах и приобрести соответствующий утеплитель. Это может быть пенополистирол, минеральная вата, эковата, пеноизол и др.
Рулонный или листовой материала укладывают между лагами. При этом важно не оставлять щелей и пустот, чтобы исключить прохождение холодного воздуха из подвала. Если выбраны лаги высотой 200 мм, можно использовать листовой утеплитель из каменной ваты, если высота основания меньше – следует рассмотреть вариант с рулонной теплоизоляцией, уложенной в один или несколько слоев. Главное, чем необходимо руководствоваться при монтаже термоизоляции пола – чтобы верхняя доска не касалась этого материала, между ними должна быть небольшая воздушная прослойка. Также, в случае постоянной сырости в подвале, которая рано или поздно проникнет сквозь бетонные плиты, следует перед укладкой утеплителя настелить на пол гидроизоляцию. Это необходимая мера, так как все теплоизолирующие материалы крайне негативно переносят повышенную влажность, могут накапливать влагу в себе, увеличивая риск гниения древесины и разрушаясь при этом. Это, конечно, не касается пенополистирола и некоторых других синтетических утеплителей, но в большинстве случаев гидроизоляция нужна.
Монтаж деревянного пола
После тщательной укладки утеплителя можно приступать к монтажу деревянного пола. На сегодняшний день отлично зарекомендовала себя вагонка. Благодаря специальным шипам и пазам, монтаж деревянного пола пройдет очень легко и быстро, к тому же, в нижней части доски предусмотрен вентиляционный паз, чтобы дерево «дышало».
Закрепляется доска к лагам саморезами, при этом необходимо контролировать отсутствие зазоров между стыками. Правильно смонтированный пол не должен иметь даже минимальных щелей. Рекомендуется закручивать саморезы таким образом, чтобы после монтажа их не было видно, а их головки не портили внешний вид пола.
Закрепив последнюю доску, можно приступать к следующей операции, в зависимости от предпочтений хозяев дома.
Так, если владельцы жилища предпочитают паркетную доску или ламинат, в таком случае на полу закрепляют водостойкую фанеру, толщиной 10-15 мм, надежно прикручивая ее к доскам. Следует отметить, что между листами необходимо выдерживать небольшие зазоры, чтобы исключить трение торцов друг о друга и скрипение. Далее на фанере укладывают ламинат или паркет. Ламинат имеет идеальную гладкую поверхность и в дальнейшей обработке не нуждается, а в случае укладки половой доски или паркета необходимо выполнить еще несколько ремонтных операций.
Циклевка деревянного пола в доме
Чтобы убрать возможные перепады по высоте досок или паркета и идеально выровнять пол, применяют специальную циклевочную машину, которая позволяет снять верхний слой дерева, счищая возможную грязь и неровности, возникшие при монтаже пола. Если на досках имеются глубокие царапины и вмятины, следует выполнить грубую циклевку наждачной бумагой с крупным зерном, а затем, использованием более мелкозернистой бумаги добиться идеальной поверхности пола.
После циклевки пола и уборки мусора и пыли, можно покрывать дерево специальным лаком, который не только придаст зеркальный блеск поверхности, но и защитит пол от загрязнений и мелких повреждений.
Ремонт пола в панельном доме
Конечно, всем известно, что деревянный пол – это идеальная поверхность жилища для комфортного пребывания человека в нем. Но не всегда на полу можно увидеть дерево. Современные архитекторы и строители, возводя новые жилые коробки, мало задумываются над вопросом эстетики интерьера и здоровья будущих владельцев. Именно поэтому в панельных домах пол, в большинстве своем, бетонный, покрытий линолеумом или виниловой плиткой. И когда владельцы квартиры планируют ремонт своей жилплощади, они задумываются и о ремонте пола.
Износившийся линолеум или отслоившуюся плитку необходимо удалить, а бетонный пол зачистить от старого клея. Далее ремонт пола в панельном доме может идти по нескольким сценариям.
Стяжка пола – основа для качественного полового покрытия
Если высота перепадов уровня пола вас заставила задуматься о выравнивании полов, то следует подумать о стяжке пола. Этот метод выравнивания может быть как сухим, полусухим, так и мокрым. все зависит от используемого материала. При сухой стяжке пола используется керамзит, который покрывается гипсоволокнистыми плитами. Главное преимущество – сроки выполнения, легкость конструкции и параллельное утепление пола.
При полусухой стяжке раствор замешивается таким образом, что в нем содержится совсем мало воды. Такая стяжка и сохнет быстрее, чем мокрая, и процесс ее осуществления менее трудоемкий.
Песок и цемент иногда с добавлением пластификаторов – основа для мокрой стяжки. Для утепления пола в смесь добавляют керамзит. Этот метод – один из самых прижившихся, но он не подойдет в тех случаях, когда нельзя создавать дополнительные нагрузки на плиты перекрытия, да и сохнет такая стяжка до 30 дней.
Новинкой в сфере половых покрытий считаются наливные полы. Полимерные смеси довольно легки в приготовлении, а монтаж наливных полов требует намного меньше усилий, чем любая из стяжек пола.
Важно правильно подготовить пол-основу, прогрунтовать его, соблюсти технологию замеса смеси и все необходимые параметры по влажности и температуре в помещении. Полимерные смеси еще называют самонивелирующимися. Такой раствор просто выливают на пол, ориентируясь в отдельных случаях на маяки, и распределяют по полу. Так можно быстро выровнять пол, который потом покрыть линолеумом, плиткой и всем, чем угодно. А можно использовать только полимеры и после стартового покрытия залить еще и финишное. Наливные полы позволяют кардинально изменить интерьер жилища. Ведь можно сделать не только одноцветные полы, но и полы с рисунком – так называемые 3D полы.
Сам по себе такой пол уже является произведением искусства, а с точки зрения практичности он вообще незаменим. Один недостаток: такие полы будут стоить дорого. Но, как вариант, их можно залить на небольшой территории – в кухне, ванной и даже на балконе.
Линолеум – просто, дешево и быстро
Одним из наиболее экономных и простых покрытий для пола является линолеум. Действительно, что может быть проще укладки линолеума? На чистый вымытый пол, наносится клей или мастика и укладывается линолеум. Принцип укладки линолеума схож с оклейкой стен обоями, только рабочий процесс происходит в другой плоскости. Необходимо следить за плотностью приклеивания линолеума и не допускать воздушных пузырей, в противном случае в том месте обязательно прорвется дырка от неосторожно подвинутого стула или стола.
Виниловая плитка – нет проблем!
Один из самых легких в укладке и демонтаже и дешевых способов отремонтировать старый пол является виниловая плитка. Разнообразие ее дизайна позволяет создавать очень красивое покрытие с минимумом усилий. Но плитка, как и линолеум, и ламинат, и паркет должна укладываться на идеально ровную поверхность.
Кафельная плитка – долговечность и красота
Очень эффектно смотрится кафельная плитка в прихожей или на кухне, ко всему прочему, она легко очищается от различных загрязнений.
Кафельная плитка укладывается на очищенный от пыли и жировых пятен бетонный пол с помощью клеевого раствора. Перед укладкой плитки, чтобы соблюдалась симметрия, лучше всего провести предварительную разметку площади и определить ее центр. В таком случае рисунок на полу впишется в интерьер, не нарушая гармонии ансамбля квартиры. После отвердевания клея производится затирка швов специальными растворами, которые могут полностью сливаться с цветом плитки или, наоборот, резко контрастировать с ней.
Частичный ремонт пола
На капитальный ремонт пола в старом доме, доставшемся в наследство, еще не хватает денежных средств, а ремонт требуется уже сегодня? Можно продлить жизнь износившемуся полу, а заодно укрепить свои нервы, так как скрипящие половицы или болтающаяся плитка может вывести из себя даже человека с железной выдержкой.
Образовавшиеся щели между досками в полу можно заделать специальной шпатлевкой по дереву, а после ее высыхания тщательно зачистить. Большие щели необходимо заделать деревянными рейками, предварительно смазанными клеем ПВА, после чего аккуратно забить их молотком. Сломанную или сгнившую половую доску следует выпилить и заменить на новую, которая должна подходить под образовавшийся размер проема. Следует помнить, что оба конца доски должны обязательно ложиться на лаги и закрепляться на них.
Если по каким-то причинам отклеилась кафельная плитка, ее необходимо аккуратно извлечь, чтобы она не лопнула. В противном случае придется импровизировать с остатками кафеля с прошлых ремонтов или искать похожую плитку в строительных магазинах. После удаления плитки с пола следует осторожно снять часть застывшего раствора, чтобы не повредить оставшийся кафель. Далее образовавшееся углубление наполняют клеем и укладывают плитку, прижимая и удаляя лишний раствор, выдавливаемый через зазоры. После застывания раствора можно выполнить затирку швов и через сутки пол будет выглядеть, как новенький.
Паркетный пол можно достаточно просто отреставрировать самостоятельно. Как правило, особо поврежденные элементы заменяются новыми, а планки с царапинами и мелкими неровностями обрабатываются шпатлевками по дереву. Но прежде, чем заделывать трещины, необходимо обязательно зачистить ремонтируемые участки от лака, чтобы ремонтная смесь хорошо держалась. После высыхания шпатлевки можно шлифовать отремонтированные участки паркета и покрывать их лаком.
Чтобы укрепить старые деревянные полы и сделать так, чтобы они не скрипели, нужно:
- с помощью перфоратора просверлить в них отверстия;
- вставить длинные саморезы;
- вбить их молотком;
- затянуть с помощью шуруповерта.