Пол по бетонной плите

Достоинства пеноплекса
Методология утепления пола
Утепление поверх грунта
Утепление по плитам перекрытия
Методика утепления основания под теплые полы
Как утеплять деревянный пол

Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

Достоинства пеноплекса

Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

• вообще не впитывает влагу;
• небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
• не выделяет вредных веществ;
• не боится микроорганизмов;
• высокие прочностные характеристики.

Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: «Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке»).

Как залить теплый пол

Методология утепления пола

Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
• трамбовочное устройство;
• сетка армирующая;
• металлизированный скотч;
• влагоизоляционный материал;
• металлические маяки;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство».

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать».

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

Утепление по плитам перекрытия

Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

• строительный уровень;
• полимерная шпаклевка;
• грунтовка;
• влагоотталкивающая пленка;
• утеплитель;
• полиуретановый клей;
• самовыравнивающийся состав.

Последовательность работ такова:

1. В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
2. Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
4. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
5. На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки.

   Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить».

Последовательность действий для утепления пола из досок:

1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа».

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Типовые конструкции полов

Человек, приступающий к ремонту или реставрации полов в своей квартире, должен знать с какой конструкцией он встретится после снятия верхнего напольного покрытия. На рисунке 27 изображены схемы полов, используемые в жилых домах типовых серий. Эти полы были рекомендованы к применению в конце прошлого века. Если ваш дом был построен ранее, например, в середине прошлого века, то полы в нем сделаны немного по-другому, но они не сильно отличаются от тех, что изображены на рисунке.

Для обеспечения полом теплотехнических, звукоизоляционных, гигиенических и прочностных норм конструкция пола должна сменяться сверху вниз, от более плотных материалов к менее плотным, либо эти слои чередуются. Для увеличения звукоизоляции под стяжку укладывают песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М либо жесткие пенополистирольные или минераловатные плиты. Например, твердая паркетная или массивная доска опирается на лагу, а та, в свою очередь, опирается на мягкую ДВП или песчаную подсыпку. Либо твердый штучный паркет или ламинат укладываются на более мягкую фанерную подоснову (для паркета) или мягкую подложку (для ламината), которые, в свою очередь, лежат на твердой растворной стяжке, но плотность ее все же ниже железобетонной плиты, на которую, в свою очередь, нанесена стяжка.

При кажущемся разнообразии вариантов полов, на самом деле, их можно подразделить всего на два типа: полы по стяжкам (монолитным и сборным) и раздельные полы по лагам.

В недавнем прошлом монолитные стяжки делались под напольное покрытие из всех видов плиточных и рулонных материалов (линолеумов и ковролинов), а также под тонкие паркетные покрытия: штучные, из ненесущих паркетных досок и щитов. Сборные сухие стяжки появились сравнительно недавно, их делают из мягких и твердых листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

При решении сменить напольное покрытие вы должны знать, что под паркетными щитами или паркетными досками толщиной до 18 мм у вас, скорее всего, окажется монолитная цементно-песчаная стяжка либо сборная стяжка из твердых древесноволокнистых листов (ДВП-Т). Если под лицевым напольным покрытием обнаружится стяжка на основе цемента, то дальше «копать» не нужно — после небольшого восстановительного ремонта она будет прекрасным основанием под любое современное покрытие.

На сборной стяжке нужно проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП следует удалить. Если пол не подгнил, то и сборная старая стяжка будет прекрасным основанием под новое напольное покрытие.

При смене плиточного покрытия в санузлах снимайте только старую плитку и не «ройте» вглубь стяжки, ничего интересного, кроме гидроизоляционного ковра, под ней нет. Иначе вы можете повредить гидроизоляцию и тогда точно придется снимать всю стяжку, восстанавливать гидроизоляционный ковер и делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, скорее всего, окажется керамзитобетонная стяжка.

Конструкция теплого пола водяного: 10 лучших схем, особенности и правила монтажа

Ее тоже трогать не нужно и она является прекрасным основанием под современные напольные покрытия. Под неутепленными линолеумами, чаще всего, лежат твердые листы ДВП (или ДСП), а уже под ними цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В этом случае нужно проверить состояние древесноволокнистых плит, обращая особое внимание на примыкания их к стенам. Листы ДВП (ДСП) укладывались к стенам с зазором, если зазор не был герметизирован (а, скорее всего, это именно так), в щель попадала вода и концы плит подгнили. Нужно оценить степень поражения плит ДВП (ДСП) и выпилить загнившие участки либо демонтировать листы целиком.

Под паркетными несущими щитами, паркетными досками толщиной более 18 мм и дощатыми полами вы обнаружите лаги. Лаги — это деревянные бруски или доски, уложенные поперек под лицевыми досками пола. Под лагами насухо укладывали ленты из рубероида и мягкие полосы из плит ДВП. Слой песка, служащий для звукоизоляции полов и для выравнивания установки лаг, в своей конструкции полов вы можете не найти. Насыпка этого слоя вначале полностью зависела от квалификации прораба, строящего ваш дом. Позже, когда появился новый вид строительного материала — ДВП, песчаную подсыпку перестали закладывать в конструкцию пола еще на стадии проектирования, полностью заменив ее на мягкие полосы из плит ДВП.

При реконструкции напольного покрытия по старым «полам по лагам», в первую очередь, нужно обратить внимание на сохранность старого покрытия. Если полы не сгнили, не скрипят и не рассохлись, то в этом случае их можно не демонтировать, а сделать новое напольное покрытие прямо по ним. Небольшие неровности и провисания полов устраняются их остругиванием или шлифованием. Небольшие щели шпаклюются.

Сгнившие «полы по лагам» частично или полностью заменяются новыми. В этом случае либо восстанавливают старую конструкцию пола, либо заменяют ее на «полы по стяжкам» или на полы «по регулируемым лагам».

Со скрипучими полами немного сложнее. Сначала нужно установить причину скрипа. Скрипеть могут половицы или лаги. Это происходит из-за рассыхания пола и в результате ослабления крепления половой рейки к лаге. Если ослабло только крепление, то его восстанавливают закручиванием в лагу сквозь половицу саморезов с утапливанием головки. Однако прогибание половиц может быть вызвано и другими причинами, например, под полом подгнили лаги либо из-под лаг вывалились выравнивающие клинья. О клиньях разговор особый. Дело в том, что установка клиньев для выравнивания лаг запрещена, а выводить лаги в горизонт нужно подтесыванием или подкладыванием под них дополнительных полосок ДВП и/или рубероида либо песком. При укладке лаг песок разгребался или подсыпался. Выше уже говорилось, что песок на перекрытие, по разным причинам, засыпали далеко не все и далеко не всегда. Сами плиты перекрытия, даже идеально уложенные и выровненные своей нижней плоскостью, имеют вверху расхождение по высоте до 20 мм. Поэтому плотникам, настилавшим лаги, приходилось решать вопрос по их выравниванию и они его решали, порой весьма своеобразно. Под лаги укладывали несколько слоев ДВП и рубероида (с закреплением — это нормально), подкладывали кирпичики и, иногда, шли на явное нарушение — устанавливали клинья (что совершенно недопустимо). Со временем клинья высохли и вывалились, кирпичики раздавились либо древесина лаги просто смялась о подложенный под нее кирпич и лага, потеряв опору, стала «гулять», а полы заскрипели. Если у вас в квартире именно этот случай, когда скрипят не половицы, а лаги, вам нужно разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг либо выбрасывать старый пол и заменять его новой конструкцией. Жесткое крепление лаг к перекрытию посредством стальных болтов, как иногда советуют в различной литературе, — недопустимо: в этом случае перекрытие передает все ударные шумы.

На первых этажах зданий с «полами по лагам» под полом вы должны обнаружить слой утеплителя, скорее всего, это будет стекловата. Стекловата должна лежать непосредственно на плитах перекрытия и быть прикрыта сверху пароизоляционным ковром из пергамина. Пароизоляция укладывалась без натяга, то есть она должна провисать между лагами до утеплителя, обеспечивая тем самым воздушный продух между собой и нижней поверхностью полового покрытия.

Есть еще одна разновидность полов по лагам, так называемые «черные» полы. Это те же дощатые полы, но напольное покрытие в которых делают не из шпунтованных половых реек, а из обычных обрезных и необрезных досок. Такие полы выполняли вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные щиты и доски, линолеум, ковролин и плитку. Одним словом, под все те полы, которые традиционно делают по стяжкам. Просто иногда делать стяжку, например, высотой 150–200 мм нецелесообразно, вместо нее дешевле и проще сделать «черные» полы по лагам на кирпичных столбиках или по балкам деревянного перекрытия. Иногда «черные» полы делались не из досок, а из настеленной по лагам фанеры или ДСП. «Болеют» «черные» полы теми же болезнями, что и обычные полы по лагам, то есть они могут загнить или заскрипеть. Если «черные» полы в хорошем состоянии, то они могут быть прекрасным основанием под любое современное напольное покрытие.

Таким образом, в зависимости от степени пораженности вашего старого пола, ремонт пола будет капитальным или поверхностным. Поверхностный ремонт будет означать ремонт или реконструкцию верхнего напольного покрытия, стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт предполагает полную разборку старых полов и замену их на новые конструкции полов по лагам или стяжкам. Не забываем, что замена старой конструкции пола на новую, более тяжелую, например, замена половых лаг на стяжку, требует получения разрешения в местных органах самоуправления.

Достоинства пеноплекса
Методология утепления пола
Утепление поверх грунта
Утепление по плитам перекрытия
Методика утепления основания под теплые полы
Как утеплять деревянный пол

Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

Достоинства пеноплекса

Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

• вообще не впитывает влагу;
• небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
• не выделяет вредных веществ;
• не боится микроорганизмов;
• высокие прочностные характеристики.

Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: «Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке»).

Методология утепления пола

Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
• трамбовочное устройство;
• сетка армирующая;
• металлизированный скотч;
• влагоизоляционный материал;
• металлические маяки;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство».

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать».

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

Утепление по плитам перекрытия

Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

• строительный уровень;
• полимерная шпаклевка;
• грунтовка;
• влагоотталкивающая пленка;
• утеплитель;
• полиуретановый клей;
• самовыравнивающийся состав.

Последовательность работ такова:

1. В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
2. Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
4. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
5. На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить».

Последовательность действий для утепления пола из досок:

1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть.
   

   Как утеплить пол пеноплексом – проверенные способы

   Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.

4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа».

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Выбор древесного материала
Подготовительные мероприятия
Монтаж с использованием клея
Технология фиксации на лаги
Обустройство пола на фанерном основании

Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Объясняется востребованность деревянного покрытия, изображенного на фото, свойствами натуральной древесины – это экологичность, отсутствие химических веществ, ощущение теплоты, идущей от натурального дерева.

Выбор древесного материала

Начинают укладывать пол с выбора финишного отделочного покрытия. Для монтажа настила подходят определенные изделия из древесины:

• доски, имеющие длину 6 метров и толщину 20-60 миллиметров, которые стыковывают за счет пазов и шпунтов (подробнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»);
• паркетные доски длиной 2 метра и толщиной от 18 до 25 миллиметров, с каждого бока изделий присутствуют шпунты и пазы;
• трехслойные клееные паркетные (инженерные) доски, у которых нижние слои делают из сосны, а верхнее покрытие – из ценных пород.

Монтируют деревянные полы в двух вариантах: черновом и чистовом. В первом случае для покрытия используют даже необструганные элементы. Затем поверх черновой основы делают финишную отделку, например, используя ламинат или линолеум.

Для чистового варианта приобретают сухие строганные шпунтованные изделия, которые одновременно будут отделочным покрытием.

Покупая материал для такого пола, следует выбирать высококачественную продукцию, способную обеспечить ему прочность и надежность.

При этом необходимо придерживаться следующих правил:

1. Нужно приобретать сухую древесину. Но чересчур сухое или влажное дерево со временем может деформироваться в результате воздействия окружающей среды.
2. Покупать материал следует с 15-процентным запасом.
3. Выбирать надо ровные, гладкие половицы без дефектов.
4. Специалисты советуют приобретать товар из одной партии, чтобы у изделий не отличался оттенок, и была одинаковая текстура.
5. Доски, как обрезные, так и шпунтованные должны иметь длину не меньше 2-х метров. Желательно, чтобы половицы были предварительно отшлифованными и обработанными средствами огнебиозащиты и антисептиками.
6. Как правило, для пола из деревьев выбирают хвойные породы, поскольку древесина елей, сосен, пихт, кедров, лиственниц отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Более дорогими по стоимости являются изделия из лиственных пород, среди которых дуб и бук.

Подготовительные мероприятия

Профессионалы рекомендуют укладывать деревянный пол на бетонном основании весной после завершения отопительного периода, поскольку в это время года у воздуха и деревьев влажность оптимальна.

До монтажа напольного покрытия необходимо подготовить бетонную основу. Если заливка стяжки выполнялась заново, на ее окончательное высыхание потребуется примерно месяц. При наличии на основании дефектов, их нужно устранить. Ямы и выбоины заполняют самонивелирующейся смесью, а бугры сглаживают шлифованием.

В процессе подготовки в бетонном основании при помощи алмазного бура обустраивают коммуникационные отверстия для прокладки инженерных сетей, кабеля и т.д.

Большое значение имеет укладка гидроизоляционного слоя, который должен защитить от влаги деревянные лаги и настил из досок. В результате пол прослужит длительный срок. Из материалов для гидроизоляции чаще всего применяют толстую пленку из полиэтилена или пенофол. Их настилают с 20-сантиметровым напуском. Также можно использовать полиуретановую грунтовку (праймер).

Выполняется укладка деревянного пола одним из трех способов:

• на клеевой состав;
• на листы влагостойкой фанеры;
• на лаги.

Монтаж с использованием клея

Осуществляется укладка деревянного пола на бетонное основание, которое должно соответствовать нормам СНиПа 3.04.01-87. Когда черновой пол обладает рыхлой структурой или на нем имеются трещины, на основу следует поместить подложку или для укрепления покрыть ее грунтовочным составом.

Когда производится укладка широкого массива дерева, для фиксации применяют полиуретановый однокомпонентный клей, а узкую инженерную или массивную доску крепят полиуретановым двухкомпонентным клеевым составом (прочитайте также: «Что такое инженерная доска для пола и как её укладывать»).

Последовательность монтажа:

1. Помещение измеряют и нарезают половицы требуемой длины.
2. Шпателем на основу наносят клей толщиной не более 3-х миллиметров. Монтаж начинают от стены, расположенной против входа.
3. Выкладывают несколько рядов половиц и прижимают.
4. Когда клей застынет, монтируют остальные ряды.

Технология фиксации на лаги

Преимущество данного варианта заключается в наличии возможности замаскировать проложенные коммуникации под напольной поверхностью. Но так как толщина основания составляет около 10 сантиметров, пол на лагах не рекомендуется настилать в помещениях с низкими потолками.

Половицы фиксируют к деревянным лагам, сделанным из брусьев, балок или толстых досок, стоящих на ребре. Деревянный пол монтируют на них при условии, что минимальная толщина покрытия составляет 20 миллиметров.

Лаги размещают на основание перпендикулярно световому потоку, идущему от окон с определенным размером шага. При толщине доски менее 35 миллиметров он равен 60 сантиметров, от 35 до 40 миллиметров–80 сантиметров, более 40 миллиметров–100 сантиметров.

Работа по монтажу выполняется поэтапно:

1. Прежде как положить деревянный пол на бетонную стяжку, лаги крепят к основе шурупами и дюбелями (детальнее: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа»). Их шляпки следует утопить на глубину нескольких миллиметров.
2. Лаги выравнивают уровнем. Допускается отклонение, которое не превышает 2-х миллиметров на два метра.
3. Для звукоизоляции вдоль стен укладывают древесно-волокнистые изделия.
4. Ниши между брусьями заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами, такими как минвата, керамзит, пенопласт и другими.
5. Половицы фиксируют саморезами. Укладку выполняют от стены по направлению световых лучей. На случай расширения древесины нужно оставлять компенсационный шов шириной 7-10 миллиметров.
   

   Три способа утепления пола

   Стыки досок следует располагать на середине лаг.

6. После завершения монтажа половиц устанавливают плинтуса.

Обустройство пола на фанерном основании

Укладку деревянного пола на бетонную основу можно производить, применяя листы влагостойкой фанеры толщиной 12-18 миллиметров:

1. Материал разрезают на квадраты со сторонами 40 или 80 сантиметров и подвергают их грубой шлифовке.
2. Фанеру настилают по диагонали относительно будущего пола с промежутком 4 миллиметра. Ее фиксируют при помощи клея, а потом используют дюбеля. От стен отступают 10 миллиметров (подробнее: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки»).
3. Поверхность вычищают от пыли.
4. Половицы фиксируют к фанере саморезами. 

Деревянный пол в квартире или частном доме один из наиболее доступных и экологичных напольных покрытий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому широко распространен в загородном строительстве. Дерево всегда создавало уют и комфорт для любого человека.

Самой хорошей древесиной для полов является орех, красное дерево или дуб. Но они очень дороги и дешевле купить имитацию этих пород.

Наибольшее распространение получили доски из хвойных пород, таких как сосна, ель, пихта, лиственница. Они практически не уступают по качеству своим дорогим собратьям и имеют доступную стоимость.

При устройстве деревянного пола используются доски, которые должны быть просушены в специальных камерах, для предотвращения процесса ссыхания и деформировались. Если у вас есть возможность проверить влажность деревянных досок, то она должна быть не более 12%. Для того, чтобы деревянные полы были как монолитное полотно, их шпунтуют т.е. с одной стороны делают углубление, а с другой выступ, такой же формы как углубление, благодаря чему доски, плотно соединяются между собой.

После покупки материала, он должен полежать около 3 дней в том месте, где будет настелен. Этот процесс необходим для того, чтобы древесина набрала ту влажность и температуру, как в помещении и меньше скручивалась и выгибалась.

При покупке обратите внимание на внешний вид.

Полы: основные разновидности перекрытий

Доска высшего сорта не имеет сучков на поверхности, а для первого сорта допускается здоровые вросшиеся сучки. Удобно покупать около 30% доски первого сорта, остальное высшего, потому что деревянный пол под мебелью или в удаленных уголках помещения малозаметны. Если нужна только часть доски, то первый сорт отлично для этого подходит, т.к. можно вырезать кусок небольшой длины.Так же необходимо учесть, что всегда материал необходимо взять с запасом около 15%.

Укладка деревянного пола, это практически конечный этап при устройстве интерьера. К этому моменту должны быть установлены окна, двери, сделан потолок, отштукатурены и прогрунтованы стены и подготовлено основание.

Устройство деревянного пола на бетонном основании

При устройстве непосредственно на плитоперекрытия, необходимо подготовить основание. Для этого поверхность должна быть ровной. Если это не так, то делают дополнительный выравнивающий слой при помощи стяжки. Далее очищают от мусора и пыли, грунтуют. После чего делают гидроизоляцию и укладывают плитный материал, такой как фанера, ОСБ, ДСП.

Укладка должна производится в шахматном порядке с зазором 0,5 см. На такой поверхности можно устраивать деревянный пол толщиной 25 мм.

Устройство деревянного пола на лагах

Для устройства деревянного пола на лагах, толщина доски должна быть не менее 40 мм, иначе она может прогибаться и пол получится волнообразным.

Деревянный пол на лагах не чувствителен к неровностям основания. Лаги можно укладывать непосредственно на бетонное основание, а выравнивать большие неровности можно высотой лаг.

Можно сделать дополнительное утепление при помощи минеральной ваты или других подобных материалов. Это особенно актуально при устройстве деревянного пола на грунте. Многие коммуникации, провода можно с лёгкостью монтировать непосредственно под настилом, что очень удобно, особенно для загородных домов, где количество различных проводов и труб огромное.

Если вы решили укладывать деревянный пол своими руками, то первым делом необходимо проверить качество основания. Если это монолитное основание или бетонное перекрытие, то проверять в принципе и нечего. Единственное что можно сделать это цементную стяжку, но можно обойтись и без нее. Если стяжка уже присутствует, то необходимо ее обследовать при помощи простукивания и визуального осмотра. На ней не должно быть трещин. Если они есть, то нужно очистить этот участок от стяжки и залить новую.

Следующий этап — это укладка гидроизоляции. Для этого на очищенную поверхность укладывают обычную полиэтиленовую пленку внахлест 20 см, которую скрепляют скотчем или можно приобрести полиэтилен равный размерам помещения.

Лаги представляют из себя деревянные бруски. Они должны быть просушены и покрыты специальными составами, предотвращающие процесс гниения. На них не должно быть коры. Если на бруске присутствует кора, ее необходимо удалить, а это место нужно зачистить и обработать антисептиком.

После чего укладываются лаги размером 50х100 мм с шагом 50-60 см, выравниваются по уровню и крепятся к основанию. Сейчас существуют регулируемые лаги, которые очень удобно устанавливать, но стоят они дороже. Дополнительно, пространство между брусками можно заполнить любым теплоизоляционным материалом, который сверху покрывают пароизоляцией.

Далее можно приступить непосредственно к устройству деревянного пола. Стелятся он перпендикулярно лагам, обычно по направлению света, падающего от окна. Первый ряд должен отходить от стены на 1 см. Этот зазор необходим для того, чтобы дерево при изменении температуры и влажности в помещении могло свободно расширятся в стороны, иначе может выгнуть пол где-нибудь по середине.

После чего, при помощи саморезов, доски пола крепятся к лагам. Для более эстетичного вида саморезы ввинчиваются в торец доски под углом 450. Далее крепится следующая доска и весь процесс повторяется. Укладка происходит в шахматном порядке.

Следующим этапом является шлифование. Если перепад между досками настила большой, то эти места выравнивают при помощи электрорубанка. Затем берут шлифовальную машинку, которую дешевле арендовать, и доводят поверхность до идеальной, при помощи уменьшения зернистости шлифовальной ленты от крупной до мелкой. При шлифовании в помещении образуется очень много мелкой древесной пыли, поэтому необходимо занавесить дверные проемы и надеть специальный защитный респиратор.

Часто после этапа шлифования можно обнаружить небольшие сколы, щели, углубления на поверхности. Их необходимо заделать при помощи шпатлевки по дереву, дать высохнуть и еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой.

Завершающим этапом будет влажная уборка всего помещения, лакирование или покраска деревянного пола и установка плинтусов.

Основание для деревянного пола по грунту

Часто возникает необходимость настелить деревянный пол прямо на грунте. Такая ситуация типична для подвальных помещений загородных домов. Главное здесь изолировать его от влаги, которая неизбежно присутствует в грунте, иначе полы будут холодными и быстро сгниют.

Существуют два наиболее распространённых варианта подготовки основания:

Первый это заливка бетонной плиты, а второй это устройство пола на кирпичных или бетонных столбах. Заливка бетонной плиты считается лучшим вариантом.

Почему?

Смотрите видео в конце статьи, где вы найдете ответ на данный вопрос.

Устройства бетонной монолитной плиты для деревянного пола

Для этого необходимо убрать весь растительный грунт, если он есть, и засыпать слоем песка около 20 см, который нужно хорошо утрамбовать. Поверх этого слоя засыпают 10 см щебня, так же уплотняют и заливают жидким цементным раствором, который выравнивают при помощи уровня и правила.

Следующим слоем будет гидроизоляция. Сейчас огромный выбор таких материалов, но если вы хотите сэкономить, можно положить обычную полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Потом идет слой утеплителя, который может быть из гранулированного шлака, керамзита или более современного экструдированного пенополистирола. Если в качестве утеплителя выбраны керамзит или шлак, то его необходимо выровнять при помощи цементного раствора.

После чего стелиться еще один слой полиэтиленовой пленки, на который заливается бетонная монолитная плита. Толщина плиты должна быть не менее 5 см. Желательно армировать ее при помощи армирующей сетки.

На этом этап подготовки основания заканчивается и можно приступать непосредственно к устройству деревянного пола как было написано выше.

Кстати, на нашем сайте есть еще одно статья, где более детально описано устройство утепленного монолитного основания для пола по грунту (ссылка).

Деревянные полы по грунту на кирпичных тумбочках

Надо сказать, что такая конструкция применяется с давних времен. Сначала делают основание в виде тумбочек. В качестве материала используют красный обожжённый кирпич, который не боится влаги. Расстояние между соседними тумбочками не должно превышать 2 м. После чего застилают оставшуюся площадь между опорами полиэтиленом и засыпают керамзитом или шлаком.

Далее на опорные столбы кладут два слоя рубероида или другой гидроизоляции, на которые устанавливают деревянные балки сечением 150х50. Следующим этапом подготовки основание является так называемая подшивка, для того, чтобы удерживать утеплитель между лагами. Затем стелется пароизоляция на которой будет лежать утеплитель. Вся конструкция покрывается еще одним слоем пароизоляции.

Если вы укладываете паркетную доску, то придется делать настил из деревянного чернового пола. Если нет, то можно сразу устраивать чистовой деревянный пол.

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Типовые конструкции полов

Человек, приступающий к ремонту или реставрации полов в своей квартире, должен знать с какой конструкцией он встретится после снятия верхнего напольного покрытия. На рисунке 27 изображены схемы полов, используемые в жилых домах типовых серий. Эти полы были рекомендованы к применению в конце прошлого века. Если ваш дом был построен ранее, например, в середине прошлого века, то полы в нем сделаны немного по-другому, но они не сильно отличаются от тех, что изображены на рисунке.

Для обеспечения полом теплотехнических, звукоизоляционных, гигиенических и прочностных норм конструкция пола должна сменяться сверху вниз, от более плотных материалов к менее плотным, либо эти слои чередуются. Для увеличения звукоизоляции под стяжку укладывают песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М либо жесткие пенополистирольные или минераловатные плиты. Например, твердая паркетная или массивная доска опирается на лагу, а та, в свою очередь, опирается на мягкую ДВП или песчаную подсыпку. Либо твердый штучный паркет или ламинат укладываются на более мягкую фанерную подоснову (для паркета) или мягкую подложку (для ламината), которые, в свою очередь, лежат на твердой растворной стяжке, но плотность ее все же ниже железобетонной плиты, на которую, в свою очередь, нанесена стяжка.

При кажущемся разнообразии вариантов полов, на самом деле, их можно подразделить всего на два типа: полы по стяжкам (монолитным и сборным) и раздельные полы по лагам.

В недавнем прошлом монолитные стяжки делались под напольное покрытие из всех видов плиточных и рулонных материалов (линолеумов и ковролинов), а также под тонкие паркетные покрытия: штучные, из ненесущих паркетных досок и щитов. Сборные сухие стяжки появились сравнительно недавно, их делают из мягких и твердых листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

При решении сменить напольное покрытие вы должны знать, что под паркетными щитами или паркетными досками толщиной до 18 мм у вас, скорее всего, окажется монолитная цементно-песчаная стяжка либо сборная стяжка из твердых древесноволокнистых листов (ДВП-Т). Если под лицевым напольным покрытием обнаружится стяжка на основе цемента, то дальше «копать» не нужно — после небольшого восстановительного ремонта она будет прекрасным основанием под любое современное покрытие.

На сборной стяжке нужно проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП следует удалить. Если пол не подгнил, то и сборная старая стяжка будет прекрасным основанием под новое напольное покрытие.

При смене плиточного покрытия в санузлах снимайте только старую плитку и не «ройте» вглубь стяжки, ничего интересного, кроме гидроизоляционного ковра, под ней нет. Иначе вы можете повредить гидроизоляцию и тогда точно придется снимать всю стяжку, восстанавливать гидроизоляционный ковер и делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, скорее всего, окажется керамзитобетонная стяжка. Ее тоже трогать не нужно и она является прекрасным основанием под современные напольные покрытия. Под неутепленными линолеумами, чаще всего, лежат твердые листы ДВП (или ДСП), а уже под ними цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В этом случае нужно проверить состояние древесноволокнистых плит, обращая особое внимание на примыкания их к стенам. Листы ДВП (ДСП) укладывались к стенам с зазором, если зазор не был герметизирован (а, скорее всего, это именно так), в щель попадала вода и концы плит подгнили. Нужно оценить степень поражения плит ДВП (ДСП) и выпилить загнившие участки либо демонтировать листы целиком.

Под паркетными несущими щитами, паркетными досками толщиной более 18 мм и дощатыми полами вы обнаружите лаги. Лаги — это деревянные бруски или доски, уложенные поперек под лицевыми досками пола. Под лагами насухо укладывали ленты из рубероида и мягкие полосы из плит ДВП. Слой песка, служащий для звукоизоляции полов и для выравнивания установки лаг, в своей конструкции полов вы можете не найти. Насыпка этого слоя вначале полностью зависела от квалификации прораба, строящего ваш дом. Позже, когда появился новый вид строительного материала — ДВП, песчаную подсыпку перестали закладывать в конструкцию пола еще на стадии проектирования, полностью заменив ее на мягкие полосы из плит ДВП.

При реконструкции напольного покрытия по старым «полам по лагам», в первую очередь, нужно обратить внимание на сохранность старого покрытия. Если полы не сгнили, не скрипят и не рассохлись, то в этом случае их можно не демонтировать, а сделать новое напольное покрытие прямо по ним. Небольшие неровности и провисания полов устраняются их остругиванием или шлифованием. Небольшие щели шпаклюются.

Сгнившие «полы по лагам» частично или полностью заменяются новыми. В этом случае либо восстанавливают старую конструкцию пола, либо заменяют ее на «полы по стяжкам» или на полы «по регулируемым лагам».

Со скрипучими полами немного сложнее. Сначала нужно установить причину скрипа. Скрипеть могут половицы или лаги. Это происходит из-за рассыхания пола и в результате ослабления крепления половой рейки к лаге. Если ослабло только крепление, то его восстанавливают закручиванием в лагу сквозь половицу саморезов с утапливанием головки.

Однако прогибание половиц может быть вызвано и другими причинами, например, под полом подгнили лаги либо из-под лаг вывалились выравнивающие клинья. О клиньях разговор особый. Дело в том, что установка клиньев для выравнивания лаг запрещена, а выводить лаги в горизонт нужно подтесыванием или подкладыванием под них дополнительных полосок ДВП и/или рубероида либо песком. При укладке лаг песок разгребался или подсыпался. Выше уже говорилось, что песок на перекрытие, по разным причинам, засыпали далеко не все и далеко не всегда. Сами плиты перекрытия, даже идеально уложенные и выровненные своей нижней плоскостью, имеют вверху расхождение по высоте до 20 мм. Поэтому плотникам, настилавшим лаги, приходилось решать вопрос по их выравниванию и они его решали, порой весьма своеобразно. Под лаги укладывали несколько слоев ДВП и рубероида (с закреплением — это нормально), подкладывали кирпичики и, иногда, шли на явное нарушение — устанавливали клинья (что совершенно недопустимо). Со временем клинья высохли и вывалились, кирпичики раздавились либо древесина лаги просто смялась о подложенный под нее кирпич и лага, потеряв опору, стала «гулять», а полы заскрипели. Если у вас в квартире именно этот случай, когда скрипят не половицы, а лаги, вам нужно разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг либо выбрасывать старый пол и заменять его новой конструкцией. Жесткое крепление лаг к перекрытию посредством стальных болтов, как иногда советуют в различной литературе, — недопустимо: в этом случае перекрытие передает все ударные шумы.

На первых этажах зданий с «полами по лагам» под полом вы должны обнаружить слой утеплителя, скорее всего, это будет стекловата. Стекловата должна лежать непосредственно на плитах перекрытия и быть прикрыта сверху пароизоляционным ковром из пергамина. Пароизоляция укладывалась без натяга, то есть она должна провисать между лагами до утеплителя, обеспечивая тем самым воздушный продух между собой и нижней поверхностью полового покрытия.

Есть еще одна разновидность полов по лагам, так называемые «черные» полы. Это те же дощатые полы, но напольное покрытие в которых делают не из шпунтованных половых реек, а из обычных обрезных и необрезных досок. Такие полы выполняли вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные щиты и доски, линолеум, ковролин и плитку. Одним словом, под все те полы, которые традиционно делают по стяжкам. Просто иногда делать стяжку, например, высотой 150–200 мм нецелесообразно, вместо нее дешевле и проще сделать «черные» полы по лагам на кирпичных столбиках или по балкам деревянного перекрытия. Иногда «черные» полы делались не из досок, а из настеленной по лагам фанеры или ДСП. «Болеют» «черные» полы теми же болезнями, что и обычные полы по лагам, то есть они могут загнить или заскрипеть. Если «черные» полы в хорошем состоянии, то они могут быть прекрасным основанием под любое современное напольное покрытие.

Таким образом, в зависимости от степени пораженности вашего старого пола, ремонт пола будет капитальным или поверхностным. Поверхностный ремонт будет означать ремонт или реконструкцию верхнего напольного покрытия, стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт предполагает полную разборку старых полов и замену их на новые конструкции полов по лагам или стяжкам. Не забываем, что замена старой конструкции пола на новую, более тяжелую, например, замена половых лаг на стяжку, требует получения разрешения в местных органах самоуправления.