Поддон своими руками

Барьерный тип с подиумом

Для монтажа вам нужно выбрать материал. Всего их несколько.

• Керамзитобетон. Выбирайте с учетом усыхания — после окончания работ керамзитобетон уменьшится в 3 раза. Кроме того, материал достаточно много весит, для монтажа квадратной площадки со стороной 90 сантиметров понадобится около 250 килограммов материала. Чтобы смесь как следует схватилась, нужно оставить ее на несколько дней высыхать.
• Бетонные блоки. Они значительно легче керамзитобетона, но менее стойкие к повреждениям. Обычно их укрепляют металлической сеткой снизу и сверху.
• Красный обжиговый кирпич. Душевой поддон из кирпича своими руками будет лучше защищать от влаги и удерживать тепло. Кирпичом выкладывают несколько рядов в основании, отступая место для коммуникационных труб.

В ходе работ не забудьте продумать подогрев, иначе пользоваться душевой будет не так комфортно. Обычно для подогрева пола используют кабельные маты.

Instagram @plitkapro74 Instagram @plitkapro74 Instagram @plitkapro74 Instagram @plitkapro74

Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

• Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
• Устанавливают выход в канализацию и трап.
• Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку.
• Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку.
• Заливают слой стяжки.
• Декорируют и отделывают готовое изделие.

Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров. Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

Подготовка к работе

В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив.

Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку.

Instagram @pravremont.ru Instagram @pravremont.ru

Монтаж трапа

Трап лучше расположить в углу, там он будет испытывать меньшие нагрузки при ходьбе, а значит прослужат дольше. Важно установить его строго по горизонтали. Проверить это можно с помощью строительного уровня. Трап ставят на заранее оборудованные кирпичные подставки, после этого все заливают цементным раствором и оставляют на сутки сохнуть. Чтобы внутрь не попали пыль и мусор, конструкцию стоит накрыть. Слив, чтобы он не сместился, пока раствор сохнет, лучше подоткнуть упором, например, остатками стройматериалов.

Опалубка

После того как трап установлен, делают замеры под опалубку. Опалубку делают из досок, фанеры, остатков гипсокартона или кирпича. Укладывайте материалы по заранее подготовленным размерам будущего поддона.

Instagram @pravremont.ru Instagram @pravremont.ru

Установка первого слоя

Поверхность покрывают слоем специальной мастики, захватывая часть стены по низу. Высота рассчитывается по формуле: толщина бетонного слоя плюс 20 сантиметров. Не оставляйте зазоров, в них может скопиться влага.

В опалубку заливают 10-сантиметровый слой раствора, состоящий из песка, керамзита, воды и цемента. Затем укрепляют дополнительными подпорками, вдоль стен растягивают демпферную ленту. Если используете кирпич, в скрепляющий раствор надо добавить пластификаторы. Так он станет более эластичным и будет лучше взаимодействовать с водой. И первую, и финишную стяжку необходимо армировать, для этого по полу раскладывают железную сетку с ячейками в 10 миллиметров.

Instagram @toughbuilder Instagram @toughbuilder

Монтаж теплоизоляции

Слой утеплителя идет после первой стяжки. Его толщина должна быть около 50 миллиметров. Стыки обрабатывают гидроизолирующим раствором. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком. Подогрев поддона делают с помощью матов, которые скрепляются скобами. По основанию растягивают пленку с небольшим заходом на стену. После этого можно заливать финальный слой стяжки.

Instagram @toughbuilder Instagram @toughbuilder

Стяжка и финальная отделка

Раствор для стяжки делают полусухим, используя как можно меньше воды. Эту смесь выкладывают небольшим слоем до начала укладки плитки. Уровень стоит отметить заранее. Все работы следует проводить влагостойкими составами: стыки обработать водооталкивающим раствором, швы между плитками затирать также гидрофобной смесью.

В прошлой статье я рассказал, как сделать душевой поддон из кирпича. Он особенно хорош, если требуется сделать бортики в душе. Но часто вариант бортиков бывает не нужен. В этом варианте можно сделать душевой поддон из «бетонного пирога». Такая технология особенно ценна, если нужно поднять высоту пола в душе на большую высоту.

Два варианта душевого поддона из бетона

Душевой поддон из бетона, можно сделать в двух исполнениях:

• Поддон поднимают от общего уровня пола ванной и делают необходимое количество бортиков;
• Поддон делают в уровень пола ванной, без бортиков ( поддон в полу).

Для устройства слива применяют:

• Душевой трап;
• Сифон для поддона;
• Душевой лоток.

Читать по теме:

• Сделать слив из душа в квартире своими руками
• 9 Способов сделать душевой поддон в ванной
• Кирпичный душевой поддон своими руками

Сколько будет весить душевой поддон из бетона

Может возникнуть закономерный вопрос? Сколько будет весить бетонный поддон, и не опасен ли, он для перекрытия? Давайте посчитаем.

Нужно отметить, что название «бетонный», весьма условное. Для устройства заливного поддона, подойдет:

• Раствор цементно-песчаной смеси (Бетон В12,5);
• Облегченный цементный раствор с керамзитом (вермикулитом, перлитом);
• Полусухой цементный раствор (ровнитель);
• А также их сочетания при подъеме уровня душа выше 20 см.

Мокрый раствор из цементно-песчаной смеси (ЦПС)

Мокрый ЦПС заливается на высоту более 10 см без армирования и на высоту 5-10 см с армированием сеткой. Такой раствор самый тяжелый из всех вариантов цементных смесей.

Для заливки нужно приготовить раствор ЦПС марки М150 (B12,5) или М200 (B15). М150 готовится из цемента М400 (1 часть) и песка (2 части). Можно приготовить раствор из готовой универсальной смеси М150 (М200). Вес такого раствора для душа 90×90×10 см составит около 180-190 кг. Это легко проверить, узнав вес 1 куб. метра бетона марки В12,5 и умножив его на 0,081.

Керамзитобетонный раствор

Раствор с добавлением керамзита значительно меньше по весу, при этом практически не теряются нагрузочные характеристики смеси. Вес керазитобетона на кварцевом песке 1900 кг/куб. метр на керамзитовом песке 1600 кг. Что соответствует 150/130 кг весу заливного поддона для душа (90×90×10 см). В сухом виде заливная подушка станет легче в 4-4,5 раза.

Ровнитель

Для квартир, ровнитель лучший вариант устройства заливного поддона. Правда, в этом случае его можно назвать засыпной. Вес ровнителя около 1450 кг/куб.метр. Продается он в готовом виде в мешках. После смешивания с водой готов к применению. Заливку можно делать на высоты до 100 мм. Приведены характеристики ровнителя Геркулес GF37.

Сочетание растворов при большом подъеме уровня

Бывают случаи, и они не редки, что пол в душе нужно поднять на высоты 20-25 см. В этом случае лучше сделать многослойный «пирог» в душевой. Вот несколько вариантов такого «пирога». Перечисления от базового пола.

Вариант 1 (не связанные стяжки):

• Слой рулонной (или мастичной) гидроизоляции;
• 10 см слой из керамзитобетона;
• 5 см слой экструдированного утеплителя;
• Слой рулонной гидроизоляции;
• Верхний слой бетона или ровнителя (до 10 см).

Вариант 2 (плавающий пол):

• Слой грунтовки;
• Слой пенополистирольного утеплителя 10 см на клей;
• Слой рулонной гидроизоляции;
• Верхний слой ровнителя или ЦПС (от 10 см).

Вариант 3: Связанные стяжки

Если базовый пол в ванной монолитный бетон, то можно сделать связанные стяжки.

• 10 см слой из керамзитобетона;
• Слой рулонной или мастичной гидроизоляции;
• Верхний слой ровнителя (от 10 см) с демпфером по стенам.

Стоит отметить, если нет технической надобности, то подъём пола в душе, делают только для сокрытия трапа (сифона) и труб канализации. Это не более 15 см. Если делать поддон с утеплением полистиролом, то слой раствора будет около 10 см, а это нормальная технологическая высота любой стяжки, которую выдержит любое перекрытие.

Схема поддона из бетона

Предлагаю три схемы душевого поддона:

• Без утепления (схема 1);
• С утеплением (схема 2);
• С утеплением и бетонной подложкой (схема 3).

Про высоты трапов смотрим фото

Однослойный душевой поддон из бетона

душевой поддон из бетона схема

Задача

Вариант по схеме 3 душевого поддона с бетонной «подушкой» и утеплением более трудоёмок и включает больше этапов работ, поэтому рассмотрим его.

Этапы работ по устройству бетонного душевого поддона с утеплением

• Разметка;
• Гидроизоляция основания;
• Заливка бетонной площадки;
• Слой утепления;
• Канализация с трапом;
• Опалубка;
• Гидроизоляция;
• Заливка душевого поддона;
• Устройство бортика;
• Плиточные работы пола душа;
• Герметизация стыков пола и стен;
• Укладка плитки на стены.

Инструмент

Для работ понадобится:

• Ёмкость для замешивания раствора;
• Дрель с миксер насадкой для приготовления раствора;
• Правило;
• Широкий, средний и узкий шпатель;
• Полутёрок;
• Несколько кистей малярных (для гидроизоляции и грунтования);
• Валик для грунтовки;
• Инструмент для плиточных работ.

Материал

• Сухая смесь М150 (или М200) для приготовления раствора (для «подушки»);
• Керамзит (для «подушки»);
• Гидроизоляционная жидкость или рулонный гидроизоляционный материал;
• Сухая смесь М150 (или М200) или «Ровнитель» влагостойкий для основного пола;
• Грунтовка или праймер;
• Акриловый герметик;
• Плиточный клей;
• Затирка для плитки.

Начало выполнения работ: Демонтаж

Проведите все необходимые демонтажные работы. Место для монтажа душевого поддона из бетона должно быть освобождено от сантехнических приборов, стены и пол должны быть освобождены от старой плитки.

Подвод канализации

Для устройства слива из душа к месту устройства поддона нужно подвести трубу канализации трубой ПВХ D50. Уклон канализации 2 см на 1 метр.

Разметка душа

Разметка душевого поддона важнейший этап работ. Задача разметки выставить метки верхних уровней слоёв «пирога» бетонного поддона. Прежде всего, выставляется самый верхний уровень поддона, а именно уровень плитки.

Для этого, сначала нужно найти уровень установки трапа поддона. Базой определения уровня будет служить уровень труб канализации слива для поддона. Трап должен стоять выше уровня труб канализации из расчета уклона 2 см на 1 метр. Разметку удобнее проводить с помощью лазерного уровня.

• Низ выставленного трапа покажет верхний уровень бетонной «подушки»;
• Верх крепления решетки трапа (цилиндр с резьбой и площадкой вверху) покажет максимально допустимый уровень плитки в поддоне.

Примечание: Крепление решетки трапа может подрезаться каждый 4 мм. Поэтому высоту бетонного слоя поддона можно легко варьировать в довольно больших пределах.

Разметка краёв поддона

Важно правильно разметить бортики поддона. Здесь, разметка проводится по используемой плитки. Делается сухая раскладка плитки на полу, и вымеряется расположение бортика (или бортиков) будущего поддона.

Результат разметки

В результате разметки, получаем верхний уровень бетонной «подушки», а также предельный уровень пола в душе.

Заливка бетонной подушки

Бетонная «подушка» для поддона делается, если нужно поднять пол поддона более чем на 20 см. Для снижения её веса и снижения стоимости делаем её из керамзитобетона.

Перед заливкой бетона, нужно провести работы по гидроизоляции. Для этого лучше применить жидкую гидроизоляционную мастику. Она наносится не только на пол, где будет стоять поддон, но и на стены покрывая всю площадь попадания воды на стены.

Поле застывания гидроизоляции, делаем опалубку. Для опалубки подойдет любой имеющийся под рукой материал: доска, фанера, даже гипсокартон. Опалубка должна быть прочно закреплена распорами. Стыки опалубки и пола нужно заделать раствором или алебастром.

Можно перед заливкой сразу сделать бортики поддона. Они послужат опалубкой.

Заливка «подушки»

Раствор готовится непрерывно, чтобы обеспечить непрерывную заливку бетонной «подушки». Для выравнивания бетонного слоя используется гладилка или шпатель.

Примечание: Есть другой вариант заливки кермзитобетона на малых площадях. Делается керамзитовая подушка из керамзита средней фракции чуть ниже нужного уровня. Керамзит нужно увлажнить. Далее, подушка из керамзита проливается и заливается жидкой ЦПС. Раствор должен проникнуть в керамзитовую подушку, для чего её нужно периодически протыкать палкой.

Слой утеплителя

После высыхания керамзитобетона, можно приступать у слою утепления. Для это лучше использовать экструдированный утеплитель толщиной 5 см (он не вступает в реакцию с раствором).

Важно! Сам бетонный поддон не должен быть связан со стенами ванны. Поэтому бетонный слой поддона нужно изолировать от стен, так называемым демпфером: сантиметровым слоем твердого утеплителя или специальной демпферной пленкой.

В слое утеплителя нужно прорезать каналы для труб канализации и место для установки душевого трапа.

Трап нужно собрать и установить по месту, проверив при этом общий уклон слива.

Важно! Трап нужно установить так, чтобы плитка, которая будет укладываться на дно поддона, по возможности, минимально подрезалась вокруг трапа. Этот приём хорошо работает для укладки мозаики. Для плитки трудно расположить трап чтобы плитку не подрезать или вырезать как на фото.

Финишная заливка душевого поддона

Лучшим вариантом для устройства самого бетонного поддона, будет использование ровнителя. Раствор ровнителя содержит минимальное количество воды и по консистенции полусухой. Это минимизирует герметизацию стыков утеплителя.

Особое внимание герметизации слоя утеплителя нужно уделить при использовании, для финальной заливки, мокрой ЦПС.

Для герметизации подойдет слой полиэтилена 200 мкм. Укладывается полиэтилен внахлест с подъемом на стены.

Примечание. Есть важный нюанс в финальной заливке пола в душе, это уклон пола.

Бортик поддона

Бортик поддона делается из:

• Влагостойкого кирпича (М-125) (быстро);
• Гипсовых плит ПГП гидрофобизированных (влагостойких) (высокий бортик–удобно);
• Можно залить из цементного раствора с армированием (долго и сложно).

душевой поддон из бетона готов

Штукатурные работы

Кирпичный бортик нужно отштукатурить. При штукатурных работах нужно постоянно проводить замеры, чтобы не нарушить вымеренное расстояние для укладки плитки.

Плиточные работы

• Плиточные работы начинаются с укладки плитки на пол поддона (душа).
• После укладки пола, нужно провести герметизацию акриловым герметиком стыков плитки пола и стен.
• Далее докладывается плитка по стенам.

Вывод

В этой статье я показал максимально сложный самодельный душевой поддон из бетона. Хотя более сложным был бы поддон с теплыми полами.

В других статьях я продолжу тему душевых поддонов своими руками. Вопросы можно обсудить в комментариях.

Видео очень простого душевого поддона своими руками

Душевая кабинка позволяет сэкономить свободное пространство ванной комнаты без дискомфорта принятия водных процедур. Если в квартире мало места для расположения полноценной ванной, можно применить метод сооружения душевого уголка с самодельным поддоном.

Душ с поддоном или без?

Выбирая нужную модификацию кабинки для душа, потребители обращают внимание на функциональность, эстетический внешний вид и размеры.

Соорудить бокс можно из любых удобных материалов – от кирпича до стеклянных блоков. Однако при выборе нужной модели также имеет значение наличие поддона, куда будет стекать вода. Такой элемент можно купить в магазине или сделать самостоятельно, используя минимум времени и средств.

Душ без поддона не всегда возможно соорудить в квартирах, поскольку толщина перестенок и полов не позволяет заложить внутрь коммуникации.

Достоинства самодельных поддонов

Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.

Преимущества самодельных душевых напольных коробов:

1. Возможность выполнять любые формы изделия.
2. Высота и ширина определяются индивидуально.
3. Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
4. Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
5. Вода не просочится сквозь стенки или под пол.

Из каких слоев состоит поддон

Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:

1. Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
2. Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
3. Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
4. Звукоизоляция.
5. Теплоизоляция.
6. Коммуникационный слой.
7. Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.

Слои можно разделить на три основных:

1. Цементная стяжка – 5 см.
2. Утеплитель – 5 см.
3. Керамзитобетонная основа – 12 см.

Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.

Подготовка

Подготовительные работы – это определение месторасположения кабинки, замер размеров и высоты, а также выравнивание напольной поверхности под будущую постройку. Обращайте внимание на месторасположение душа и удаленность от коммуникаций. Если планируется соорудить кабинку вдали от канализационного стока, предварительно побеспокойтесь о проведении канализационных труб в полах.

Выбор места душевой кабины в ванной комнате

Определение месторасположения душа зависит от таких факторов:

1. Наличие свободного пространства.
2. Удаленность от коммуникаций (водоснабжения и канализации).
3. Практичность в последующем для пользования.
4. Размеры предполагаемой кабинки и поддона.

Провести трубы водообеспечения проще, нежели канализации. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на расстояние от канализационного вывода.

Список инструментов

Для работ понадобится:

• уровень;
• рулетка;
• шпатель;
• мастерок;
• киянка;
• емкость для замеса цемента;
• пистолет для герметика;
• канцелярский нож.

Перечень материалов

Количество и перечень необходимых инструментов зависит от применяемого в строительстве материала. В статье рассмотрим поэтапное руководство по возведению поддона из доступного материала – кирпича. Что потребуется для работ?

1. Кирпич. Если рассчитывать количество кирпичин на стандартный уголок душа размером 1,5 х 1,5 метра, то получится примерно 6 шт. в один ряд. Если рядов стандартно 2-3, то кирпичей потребуется на бортики около 18-20 штук. Дополнительно нужно рассчитать их количество на выравнивание пола, если не предполагается стяжка.
2. Сантехнические элементы под поддон: сифон, трубы, кольца и все остальное, необходимое для обеспечения канализации и трубопровода.
3. Силиконовый герметик, тепло и звукоизолирующие материалы.

Определение формы и размеров поддона

Форма будущего поддона зависит от того, какой планируется размер и модификация самой кабинки и стенок. Если нужно поставить угловой душ, поддон лучше сделать полукруглый или прямоугольный со свободными двумя стенками. Квадратный душ визуально занимает больше места в комнате, а потому его использование менее актуально.

Стандартизированные размеры дверей под душевую кабинку – 90, 120 и 160 см. При выборе иных размеров могут возникнуть проблемы. Поэтому предварительно замеряют ширину и диаметр верхней части кабинки, и потом выкладывают поддон. В противоположной ситуации потребуется заказывать индивидуальные размеры стенок

Определение высоты и ширины бортиков

Минимальная высота бортика – в один кирпич или 125 мм. Оптимальная высота для того, чтобы вода не выплескивалась и не разбрызгивалась по сторонам – в 2-3 ряда кирпича, выложенного ребром.

Как сделать поддон вместо ванны

Если нет возможности купить готовый поддон вместо ванной в душевую, то можно построить самостоятельно. Основа поддона – пол, выровненный и выложенный из кафельной плитки. Бортики – каркас из кирпичей или монолитного бетона.

Из кирпича

Сделать бортики из кирпича – самое простое занятие, которое по силам даже новичку в строительстве и ремонте. Надо выровнять основу под кирпич, обезжирить его и высушить. Сооружение производится методом кладки кирпича, каждый новый ряд которого по шву не совпадает с предыдущим.

Применение монолитного бетона потребует от строителя квалифицированных знаний и опыта. Поэтому такой метод не практикуется в целях возведения поддона самостоятельно. Преимущества варианта – монолит выдерживает любые перепады температур, устойчив к влаге и сырости, возможность отремонтировать. Однако такого эффекта можно достичь, применяя в строительстве качественный огнеупорный кирпич.

Устройство из плитки

Плиткой отделывают прочное основание. Сама по себе керамика не является устройством для бортика или полов. Чтобы она держалась, нужно выровнять полы и возвести с нужным уровнем стены-бортики. После высыхания основания и цемента выкладывается керамическая плитка.

Как сделать: этапы работ

Срок эксплуатации и привлекательный внешний вид готовой конструкции зависит от того, насколько основательно выполнялись работы по строительству бортиков. Неровный пол, криво возведенные стенки невозможно исправить в последующем.

Заливка стяжки

После того, как определились с местом расположения кабинки и размерами, выполняют работы по выравниванию основания. Поскольку планируется закладка основания под кафель без поддона, то важно сделать стяжку таким образом, чтобы наименьший его уровень был на 2-3% ниже основного в сторону слива воды в канализацию.

Гидроизоляция

Предварительно нужно подготовить основание полов, выровнять уровнем, очистить от скоплений и грязи, и только потом производить последующие работы. Гидроизоляция – это обязательный слой жидкого стекла. Проводятся такие работы минимум два раза за весь этап строительства.

Дополнительно можно добавлять присадки в цемент, чтобы повысить водонепроницаемость и снизить пористость.

Особенности гидроизоляции поддона из плитки

Гидроизоляция начинается со строительства ограничительного порожка.

Делается обрешетка, которая в дальнейшем заливается бетоном. Дополнительно применяют мелкоштучные материалы (кирпич либо пенобетон).

После приступают к нанесению защитного состава. Обрабатывают им:

• чашу поддона под кафель;
• порог или бортики с обеих сторон по всему периметру;
• примыкающие стены в случае, если кафель еще не уложен.

Сооружение системы слива

Система слива – это трубы в канализацию и сифон. Установка сифона производится по инструкции: присоединяется один конец трубы к канализации, второй остается стоять прямо (если планируется производить стяжку поверх труб). Если пол закладывается кирпичом и выравнивается цементом, сифон и стойку нужно закрепить или поместить в короб для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было добраться (если потечет).

Слив должен быть под уклоном, чтобы вода стекала быстрее и не выходила обратно в душевой поддон при засоре канализационного слива.

Трап выставляется строго по разметке – на 2% ниже основного уровня. Вода, попадая на пол, не должна скапливаться в одном углу. Место для трапа стоит выбирать в углу или со стороны входа в кабинку, так можно обеспечить простоту слива воды в трубы. Последовательность действий:

• производится разметка лазером или уровнем;
• устанавливаются фиксирующие клипсы на пол;
• крепится система трапа;
• проверяется уровень.

Лучше выбирать не пластиковые выводы в канализацию, а из нержавейки. Так, при надавливании пяткой на трап, он не будет деформироваться.

Создание бортиков

Бортики и их возведение – несложная задача, но нужно работы производить правильно. При выкладке первого ряда из кирпичей несколько раз и в разных местах проводят замеры уровня. При неровной поверхности обеспечить в дальнейшем установку поддона или стенок со стекла будет проблематично.

Заливка внутри бетоном

После того, как стенки высохли, можно сделать один слой гидроизоляции под стяжку. После высыхания водоотталкивающего слоя делают стяжку под выкладку плитки. Особенность данного слоя: от ровности зависит качество выкладки кафельной плитки. Для обеспечения дополнительной вязкости и плотности раствора используют смешивание цементного состава с акрилом или кварцевым песком. Удовольствие дорогостоящее, но оправданное.

Поэтапные работы по стяжке:

• установка опалубки из дерева;
• выкладка демпферной ленты из гофрокартона по периметру;
• грунтовка;
• слой керамзитобетона;
• чистый слой цементного раствора под выравнивание;
• снимается после высыхания раствора опалубка, обрезаются остатки гофрокартона.

Утепление

После того, как слой бетонной стяжки и мастики высох, можно производить монтаж утепления. Дополнительно такой слой послужит звукоизолирующей прослойкой, которая не даст акустического эффекта при попадании воды. Применяют материалы:

• стекловолокно;
• экструдированный пенополистирол;
• агроволокно;
• монтажная пена.

Монтаж системы теплого пола

Дополнительная установка системы теплого пола будет только положительным моментом. Во время купания пол будет нагреваться от электричества и согревать ноги. Такая опция удобна в холодное время года, а также на даче, где нет постоянного отопления.

Установка теплого пола производится специалистами, ведь нужно уметь выбирать толщину и сечение кабеля, УЗО, и ТЕНы для нагрева. Без специальных навыков и знаний в области электричества соорудить безопасный теплый пол невозможно.

Облицовка

После работ по установке кирпичных бортиков и герметизации, вырывания поверхности и гидроизоляции проводят декоративную отделку. Вариантов оформления много, выбор зависит от стилистического решения и интерьерного направления.

Из кафеля

Кафель – практичный и простой вариант облицовки полов и бортиков поддона под душ. Особенность такого материала – устойчивость к перепадам температур, высокая прочность и экологическая безопасность.

Плитка не вступает в реакцию с иными материалами, при нагревании не выделяет токсических соединений.

Мало кто смотрит на некоторые детали кафеля, ориентируясь больше на название бренда и страну производителя. Кафельная плитка имеет маркировочные знаки:

1. Напольная плитка обозначается значком маленькой ступни на черном фоне внутренней стороны.
2. Если ступня черная, а фон светлее и заштрихованный, то плитка повышенной износостойкости.
3. Значок «рука» обозначает применение для стен. Уложив такую плитку на пол, не стоит рассчитывать, что выдержит вес свыше 40 кг.
4. Значок «снежинка» – морозоустойчивость.
5. Стилизованный знак пламени с маркировкой «1» или «2» – количество обжигов покрытия.
6. Неоднократное повторение значка количества обжига говорит о высоком уровне показателя.
7. «АА» – плитка, устойчивая к воздействию химических веществ.
8. «А» – менее устойчивая к химическим веществам плитка.
9. «О» – низкая сопротивляемость.
10. «В» и «С» – средняя сопротивляемость повреждениям и химическим веществам.

Иные варианты

Кроме керамической плитки, для облицовки подходит:

• дерево;
• пластик;
• стеклянные блоки;
• резиновые поддоны и плитки;
• заливные стеклорастворы;
• покраска специальными составами.

Фантазия и чувство стилистического совершенства позволит создать шедевр, нужно определиться с внешними характеристиками готовой кабинки.

Керамика или мелкая мозаичная плитка сочетается с натуральным камнем, матовым стеклом или срубом из дерева.
Соорудить поддон под душ из керамической плитки – нетрудная задача, которая позволяет реализовать личные творческие амбиции и навыки строительства. Выбирая стилистическое направление, не забывайте о качестве материалов и эксплуатационных характеристиках.