Содержание
- Когда начинать
- Виды отделки стен деревянного дома
- Отделка вагонкой внутри дома
- Cтеновые панели для внутренней отделки
- Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном
- Особенности внутренней отделки старого деревянного дома
- Строительство домов
- Обшивка бревенчатого сруба изнутри
- Обшивка бревенчатых стен гипсокартоном: обзор 2-х проверенных вариантов
- Как можно обшить бревенчатый сруб регипсом
- Сооружение каркаса из деревянных брусков
- Устройство металлического каркаса по деревянной обрешетке
Когда начинать
На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.
Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить
Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.
При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.
Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.
Виды отделки стен деревянного дома
Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.
Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины
Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.
Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков
Чем обшить стены в деревянном доме внутри
Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.
Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.
Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела
Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.
Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.
Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.
Об интерьерах деревянного дома и способах внутренней отделки читайте в статье «Дизайн деревянного дома внутри в фото и видео»
Отделка вагонкой внутри дома
Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.
Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри
Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем
Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.
Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.
Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.
Способы крепления
Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.
Способы крепления вагонки
Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:
- гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
- при помощи кляймеров (кляммеров).
Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.
Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.
Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.
Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.
Cтеновые панели для внутренней отделки
Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:
- древесины;
- бамбука;
- МДФ (ламинированного и шпонированного);
- стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
- пластиков и пластмасс;
- кожи.
Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.
Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.
Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.
Об особенностях
Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном
Технология работ в доме из дерева или из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки нужно возле пола и потолка оставить зазоры. Единственное условие: такой вид внутренне отделки деревянного дома возможен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы несколько лет и дом при этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значительных изменениях его просто порвет. Единственный вариант, который позволит до какой-то степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенам не жестко, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по себе, а гипсокартон останется на месте.
При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.
Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.
Особенности внутренней отделки старого деревянного дома
Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.
В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять. Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.
После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.
Строительство домов
-114 votes + Голос за! — Голос против!
Сегодня строительство деревянных домов, а в особенности домов из оцилиндрованного бревна и дикого сруба, вновь на пике популярности. И даже несмотря на достаточно высокую стоимость и продолжительный срок строительства, такие дома можно все чаще увидеть за городом. Если раньше деревянные дома строились практически без какой-либо отделки, то сегодня, благодаря развитию технологий и появлению новых материалов, отделка бревенчатого дома становится нормой. Выполняется отделка бревенчатого дома внутри и снаружи, при этом каждый решает для себя сам, как будет выглядеть после этого дом. Будет ли сохранена природная притягательность древесины или бревна будут полностью скрыты под искусственными материалами.
- Особенности отделки бревенчатого дома
- Внутренняя отделка бревенчатого дома
- Потолок
- Стены
- Пол
- Внешняя отделка бревенчатого дома
Особенности отделки бревенчатого дома
Выполнение отделочных работ для бревенчатого дома имеет ряд особенностей, многие из которых зачастую упускаются из виду, когда выполняется отделка бревенчатого дома своими руками. Такие просчеты в конечном итоге могут привести к отсыреванию древесины и её гниению, появлению грибков, плесени. Чтобы выполнить отделку стен бревенчатого дома правильно, необходимо соблюсти следующие требования.
Во-первых, все отделочные работы выполняются после усадки дома. При этом необходимо учесть, из какого бревна дом. Если из оцилиндрованного, то его усадка будет меньше за счет предварительной сушки. Для дикого сруба срок и сила усадки будут больше за счет естественной влажности древесины. Недавно построенный дом оставляют без отделки минимум на год. За это время бревна усядутся, и можно будет более точно производить замеры и дальнейшую установку окон, дверей, а также отделку стен бревенчатого дома.
Во-вторых, крайне важно при отделке создать правильную тепло- и пароизоляцию. Для правильной пароизоляции необходимо придерживаться одного простого правила – паропропускная способность каждого последующего слоя отделки по направлению к улице должна быть выше, чем у предыдущего. Результатом нарушения этого правила будет появление плесени, грибка и гниение бревен, а в дополнение постоянная сырость в доме. Теплоизоляционный слой для стен дома может потребоваться лишь в случае отделки старого, уже немного обветшалого дома. Дом из нового бруса диаметром в 26 см имеет такую же теплопроводность, как и дом с полутораметровой толщиной стен из кирпича. Будет лучше выполнить грамотно теплоизоляцию полов, межэтажных перекрытий и крыши.
В-третьих, для отделки дома из бревна выбирайте натуральные материалы. Несмотря на то, что современные строительные материалы обладают рядом неоспоримых преимуществ, гораздо лучше, если отделка стен бревенчатого дома будет из таких же натуральных материалов. Результат превзойдет любые ожидания, так как природные материалы намного лучше сочетаются между собой, чем комбинация искусственных и натуральных.
Напоследок необходимо отметить следующее. Старайтесь сохранить и выделить природную красоту дома, вместо того, чтобы обшить стены листами МДФ или гипсокартона. Тем самым превратив загородный дом из натурального дерева в такую же серую квартиру, как и в городе. Вариант обшивки стен может быть оправдан лишь в одном случае, когда дом из дерева старый и дерево потемнело и утратило свой теплый природный цвет.
Внутренняя отделка бревенчатого дома
Деревянные дома, а в особенности дома из бревна, благодаря естественному цвету древесины, обладают красивым интерьером, который желательно сохранить. Поэтому планируя внутреннюю отделку бревенчатого дома, необходимо тщательно продумать каждую мелочь. То, каким будет интерьер, обсуждается и планируется еще на этапе создания проекта дома. Во время внутренней отделки достаточно лишь воплотить все в жизнь. Финишная отделка бревенчатого дома начинается после обустройства водоснабжения и канализации.
Потолок
Внутреннюю отделку дома начинаем с потолка. Это продиктовано тем, что во время отделки можно испачкать или повредить поверхность стен и пола, а переделывать сложнее, чем сделать заново. Выполнение работ по отделке потолка несколько сложнее в сравнении со стенами и полом по причине неудобства нанесения и закрепления материалов. Но обладая определенной сноровкой, все можно выполнить в кратчайшие сроки.
Потолок в бревенчатом доме представляет собой конструкцию из балок и досок. Именно от этого и придется отталкиваться при его отделке. В некотором роде это весьма облегчает задачу. В пространство между балками можно уложить утеплитель, электропроводку, а поверх самих балок закрепить листы ГКЛ, фанеры, обшить вагонкой или сделать натяжной потолок или просто отшлифовать дерево и покрыть его прозрачным лаком. Рассмотрим варианты отделки потолка, наиболее органично сочетающиеся с бревенчатыми стенами. Это обшивка потолка вагонкой, шпонированными панелями и покрытие лаком или покраска.
Обшивка потолка вагонкой производится достаточно просто. Этому способствует тот факт, что в перекрытиях дома использованы деревянные балки, к которым и будет крепиться вагонка. Планки вагонки относительно стен помещения можно устанавливать как по диагонали, так и прямо, или комбинируя эти два способа. Сами планки крепятся при помощи гвоздей или саморезов, которые размещаются в потай в пазах планок. А также при помощи кляммеров, что намного удобнее. Создание потолка из вагонки начинаем с укладки и закрепления изоляционных материалов, если таковые требуются, и прокладки электропроводки. Затем приступаем к крепежу планок. Необходимо отметить, что при монтаже вагонки требуется оставить небольшой вентиляционный зазор 5 мм возле стен. На первой планке срезаем аккуратно шип, устанавливаем на место и закрепляем одним из вышеописанных способов. Все последующие планки устанавливаем шипом в паз предыдущей, добиваем аккуратно киянкой и закрепляем на месте. В конце поверхность шлифуем и вскрываем лаком.
Шпонированные панели являются одним из дорогостоящих вариантов отделки. Отделанный ими потолок будет выглядеть впечатляюще, показывая своим видом достаток и хороший вкус хозяев. Монтаж панелей не представляет особой сложности благодаря креплению шип-паз. По сути, их установка напоминает монтаж вагонки. Разница заключается в необходимости создания каркаса, к которому будут крепиться панели, но это лишь в случае, если есть необходимость скрыть балки перекрытия. Как вариант такие панели можно разместить между балками.
Наиболее просто и в тоже время привлекательно будет выглядеть потолок, вскрытый прозрачным лаком. Конечно, подготовка поверхности потребует немалых усилий. Так как придется тщательно отшлифовать и покрыть лаком каждый сантиметр, но в результате всегда можно будет любоваться естественной красотой древесины. Для ускорения процесса шлифовки придется использовать специальный инструмент и несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Вначале шлифовка выполняется крупнозернистой наждачкой, а под конец – бумагой с мелким зерном. Это делается для того, чтобы вначале снять отслоившиеся кусочки древесины, а в конце сделать поверхность дерева гладкой, без каких-либо шероховатостей.
Важно! После шлифовки поверхность дерева необходимо пропитать защитными составами – антипиренами и антисептиками. Это касается не только потолка, а всех частей дома.
Еще одним малопопулярным, но в то же время прекрасным вариантом отделки потолка является его покраска. Только необходимо сделать одно уточнение. Краски должны обладать высокой паропроницаемостью, то есть «дышать». Поэтому любые акриловые, силиконовые и подобные краски использовать нельзя. Наилучшим вариантом будет использование известковых и водоэмульсионных красок или это может быть обычная побелка.
Стены
Следующей после отделки потолка будет отделка стен. Как уже не раз отмечалось, бревенчатый дом обладает своей собственной атмосферой и к отделке стен необходимо подойти особым образом. Наиболее оптимальным вариантом будет шлифовка и покрытия стен специальными составами и конопатка декоративным канатом. Проще говоря, сохранение и подчеркивание природной красоты древесины. Но в некоторых случаях выполняется обшивка бревенчатого дома гипсокартоном, МДФ, отделка кафельной плиткой и другими подобными материалами.
Шлифовка и конопатка стен проводится как внутри, так и снаружи дома. Для шлифовки используется специальный инструмент и несколько видов наждачной бумаги. Если подобные работы приходится делать самостоятельно впервые, то будет не лишним попрактиковаться на заготовке и потом переходить к основным работам. Затем поверхность древесины обрабатывается специальными составами, позволяющими сохранить естественный цвет древесины и уберечь её от воздействия негативных факторов.
Конопатка стыков бревен является обязательным видом работ, но используя декоративные материалы можно сделать стены дома более привлекательными. Для выполнения работ потребуется специальный инструмент – конопатка и молоток. Если при постройке дома подобные работы Вами уже выполнялись, то и декорирование конопаткой не вызовет особых проблем. В противном случае придется немного потренироваться.
Обшивка бревенчатого дома гипсокартоном, МДФ и стеновыми панелями применяется, чтобы скрыть электропроводку или создать ровную поверхность под кафельную плитку или другой облицовочный материал. А также чтобы уберечь стены из бревна от негативного воздействия влаги. Такая отделка целесообразна в кухне, ванной или санузле. Для жилых помещений, гостиных, коридора и прихожих будет лучше сохранить естественную красоту дерева, в крайнем случае можно обшить вагонкой. Перед тем как обшить бревенчатый дом листами гипсокартона, МДФ или стеновыми панелями, необходимо создать надежный каркас, к которому будут крепиться листы. Для этих целей можно воспользоваться либо деревянными рейками, либо металлическим профилем. Вертикальные планки каркаса устанавливаются с шагом 600 мм. Поперечные планки размещаются таким образом, чтобы в одном ряду планка была на уровне 75 см от пола, а в соседнем на 75 см ниже потолка. Делается это для того, чтобы закрепленные листы размещались в шахматном порядке. Сам каркас крепится в местах соприкосновения с бревнами при помощи саморезов. Дальнейшие работы заключаются в обшивке листами, которые при необходимости подрезаются и крепятся к каркасу при помощи саморезов. Окончательная отделка обшитых таким образом стен может быть выполнена кафельной плиткой, обоями, декоративной штукатуркой или иным образом.
Важно! Выполняя обшивку стен дома, очень часто в свободное пространство укладывают утеплитель и пароизоляцию. Это имеет весьма плачевные последствия для бревенчатых стен. Поэтому лучше оставить воздушную прослойку, а слой пароизоляции уложить с внешней стороны.
Отдельно следует выделить покраску стен. Как и в случае с потолком можно использовать натуральные краски – известковые и водоэмульсионные краски. Это позволит стенам дома «дышать» и сохранит их от плесени и грибков. Единственный недостаток – то, что через некоторое время придется обновлять места сколов краски, так как дом будет некоторое время усаживаться.
Пол
Завершением внутренней отделки бревенчатого дома является создание пола и укладка напольного покрытия. В большинстве своем пол уже создан. Балки перекрытия, черновой пол и лаги были уложены еще на этапе постройки дома. Остается лишь довести начатое до конца. Конструкция пола бревенчатого дома известна заранее, поэтому особых трудностей при выборе напольного покрытия тоже не возникнет. В таких домах создается деревянный пол на лагах, а это значит, что финишным покрытием может быть паркет, массивная доска, ковролин, линолеум, винил.
Что из перечисленного будет уложено, зависит от выбора хозяев и назначения помещения. В любом случае придется проделать определенную работу по созданию пола. Во-первых, это создание нижнего чернового пола, укладка гидроизоляционного слоя и утеплителя в пространство между лагами. Во-вторых, укладка досок чернового пола. И только после этого можно приступать к созданию финишного покрытия. Если пол будет из массивной доски, то настилать её можно непосредственно на доски чернового пола. Сам процесс настила выполняется следующим образом. У первой доски срезается шип, затем она укладывается к стене. Между стеной и доской устанавливается несколько прокладок толщиной 2,5 см, которые после завершения укладки досок пола вынимаются. Саму доску закрепляем саморезами в потай, под которые заранее засверливаем отверстия. Последующие доски укладываем шипом в паз предыдущей. Для надежного крепления добиваем киянкой по всей длине и затем фиксируем саморезом к лагам. При этом необходимо помнить о 2,5 см зазоре между досками и стеной, в дальнейшем он будет выполнять роль вентиляционного отверстия.
После укладки досок их поверхность шлифуется и вскрывается лаком. По периметру помещения устанавливаем плинтус.
Укладка паркета в чем-то схожа с укладкой массивной доски – сходство в системе шип-паз. Разница заключается в том, что эта работы очень кропотливая и трудоемкая, и под паркет требуется абсолютно ровная поверхность, а сами планки могут укладываться на клей. Чтобы создать паркетный пол, сначала обустраиваем чистовую подложку из влагостойкой фанеры поверх чернового пола. Листы фанеры укладываем в разбежку и закрепляем саморезами. Дальнейшие работы будут заключаться в укладке и фиксации планок паркета. В завершение поверхность шлифуется и вскрывается лаком.
Укладка таких напольных покрытий как линолеум и ковролин не представляют особой сложности. Главное при их создании обеспечить ровную поверхность. Сделать это можно, как в случае с паркетом, при помощи листов фанеры.
Внешняя отделка бревенчатого дома
Отделочные работы бревенчатого дома кроме интерьера, включают в себя и фасад здания. При этом выполняется отделка стен и цоколя. Если с цоколем все достаточно просто, можно оштукатурить, обложить клинкерной плиткой или декоративным камнем. То стены бревенчатого дома потребуют особого подхода.
Наиболее простой вариант для такого дома – это шлифовка бревен, декоративная конопатка и покрытие поверхности специальными составами, сохраняющими природный цвет древесины и защищающими бревна. Но довольно часто, особенно со старыми бревенчатыми домами это сделать сложно. Поэтому обшивают бревенчатый дом сайдингом, вагонкой, делают простой навесной фасад с металлическими или пластиковыми панелями.
Как уже отмечалось, чтобы сохранить бревна от гнили, грибка и плесени их обрабатывают специальными веществами. Кроме этого необходимо соблюсти правило пароизоляции. С первым условием все просто, а вот второе необходимо учитывать, когда выполняется обшивка бревенчатого дома сайдингом, создается навесной фасад или выполняется обшивка другими материалами.
Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, придется позаботиться о вентиляции и пароизоляции стен дома. Для этого на стены набиваем дистанционные планки, которые будут обеспечивать вентиляцию. Сами планки берем толщиной 10 – 15 мм и устанавливаем их с шагом 50 см, в качестве крепежа используем саморезы. Теперь поверх дистанционных планок укладываем слой пароизоляции, который закрепляем при помощи тонких деревянных реек.
Следующий этап – это утепление стен бревенчатого дома. Но тут надо обратиться к эксплуатационным характеристикам древесины, а именно теплопроводности. В результате может оказаться, что слой утеплителя будет совсем не к месту.
Если решили утеплять дом, то создаем каркас обрешетки для панелей сайдинга, между которыми укладываем утеплитель, а поверх ветрозащиту. Для каркаса используем деревянные бруски, по толщине равные толщине утеплителя, и при помощи саморезов закрепляем их на установленные ранее планки.
Осталось смонтировать на место панели сайдинга. Все работы ведем снизу вверх. Первым устанавливаем начальный профиль, закрепляем его при помощи гвоздей или саморезов. Дальнейшие работы будут похожи на сборку конструктора, так как последующие панели заводятся в предыдущую и фиксируются к обрешетке. Необходимо уделить особое внимание углам, дверным и оконным проемам. Для них используется сайдинг определенной формы, и при монтаже об этом следует помнить.
Отделка бревенчатого дома внутри и снаружи – это вопрос, к которому необходимо подходить с особой тщательностью. И дело даже не в том, что некоторые виды отделочных работ сложные, а в том, что древесина сама по себе красивый отделочный материал. И главная задача при отделке дома из бревна – это по возможности сохранить и подчеркнуть природную красоту дерева.
Обшивка бревенчатого сруба изнутри
Вопрос:
Здравствуйте Семеныч, спасибо за сайт, много полезной информации!
Подскажите мне — сруб из бревна стоит 2,5 года, хочу начинать отделку внутри.
На стены прибить ОСБ или вагонку, а вот чем заполнить пустоту между бревнами и вагонкой? Чтоб мышки там не бегали? Мне рекомендуют, забивай стекловатой. Правильно ли это или как то по-другому это делается?
Александр, Санкт-Петербург.
Ответ:
Привет, Александр из Питера!
Не знаю, как там на счет стекловаты, мы такое обычно не делаем. Во-первых все эти минеральные утеплители, (да и плиты ОСБи) по своим экологическим характеристикам не выдерживают никакой критики. Одно дело — благородная древесина оцилиндрованных бревен и досок вагонки, другое — вся эта химия с фенолформальдегидными смолами, взвешенными частицами кремния, то есть проще — стекла, что будут витать в дачном доме.
И кроме того, многократно говорил и еще раз повторюсь, мыши они ведь неграмотные, инструкций про стекловату не читают, а потому спокойно в ней проживают. Десятки раз приходилось при вскрытии полостей, заполненных даже еще советской строительной стекловатой, не чета нынешней нежной базальтовой, видеть мышиные ходы и гнезда.
Поэтому делают проще. Прибивают вагонку (по уровню!) напрямую к бревнам оцилиндровки, оставляя пустоты. При этом никаких щелей ни по верху, ни по углам и особенно по полу сруба не должно быть и в помине. Это уж не так и сложно. Вагонку предпочтительнее располагать вертикально, так как при горизонтальном расположении приходится зачастую еще набивать и вертикальные доски каркаса (иначе могут называться обрешеткой). Хотя хозяин — барин, можно и так, времени только больше уйдет.
При таком методе мыши со стороны оцилиндрованных бревен не могут пролезть в пустоты никоим образом, попробуй прогрызть их! А когда набивается вагонка, то они при вас тоже не полезут стаями под нее. На крайний случай включите какой нибудь отпугиватель ультразвуковый на время работы (это же не на все время!).
Всевозможные же эковаты и прочая дорогущая дребедень, как и керамзит мелкий или крупный, который при засыпке никак не затолкаешь во все щели в большинстве случаев пустая трата времени.
Помимо всего этого порой делают все и гораздо проще, вообще не прибивают вагонку по поверхности оцилиндровки. Если сначала отшлифовать углошлифовальной машинкой (болгаркой) с лепестковыми наждачными кругами поверхности бревен, хотя бы только внутренние, то смотрится вполне благообразно. А если еще по стыкам бревен прибить оцинкованными 40 миллиметровыми вагоночными гвоздями декоративный канатик Ф10 миллиметров, то получится шарм в стиле ретро. Ради интереса посмотрите в многочисленных сегодняшних мыльных сериалах не внутренности аналогичных срубов, то при наличии вкуса такое многим хозяевам нравится.
Не забывайте и об обычной кошке (не коте!), если ее не кормить до отвала, то она такой «шмон»наведет среди мышиной братии, что мало не покажется.
Выбирайте вариант по своему вкусу.
Удачи!
Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:
Завалинка
- Ремонт завалинки старого дома
- Ремонт завалинки
- Завалинка и утепление нижних венцов сруба
- Низковат цоколь из ФБС
- Обшивать ли сруб бани внутри вагонкой
- Восстановить кирпичную стену раствором
- Выбор колонн под опору стены второго этажа
- Как правильно поставить завалинку
- Сделать завалинку для защиты старого дома
- Завалинка своими руками
- Завалинка для пристройки без фундамента
- Завалинка на свайный фундамент и вентиляция
Цоколь
- Сыпется раствор между кирпичами цоколя
- Заложить цоколь пеноблоками цена
- Как сделать окна в цоколе из кирпича
- Отделка деревянного цоколя
- Экономичный ремонт осыпавшегося цоколя
- Мокнет цоколь под хозяйственным помещением
- Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
- Цоколь из силикатного кирпича и его отделка
- Что между фундаментом и кладкой
- Чем закрыть столбчатый фундамент
- Цоколь из ЦСП
- Отделка цоколя панелями под камень
- Гидроизоляция стен кирпичного дома
- Поднять цоколь на фундаменте-плите
- Обустроить цоколь гаража на пучинистом грунте
- Высокий цоколь из кирпича
- Отделка цоколя и отмостки столбчатого фундамента
- Реставрация цоколя фундамента
- Цоколь из кирпича на бетонном фундаменте
- Нужно ли подымать бетонный цоколь кирпичом
- Сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент
- Как сохранить лаги перекрытия цоколя
- Шумящие пластиковые козырьки на приямках
Обложить дом кирпичом
- Документы на реконструкцию дома
- Ступеньки из кирпича и декоративной плитки
- Обложить дом керамзитобетонными блоками
- Как обложить кирпичный дом облицовочным кирпичом
- Фундамент для облицовки кирпичом
- Фундамент под обкладку кирпичом и утепление
- Как обложить кирпичом саманную постройку
- Как стены из блоков облицевать кирпичом
- Чем обложить дом с маленькими окнами
- Чем красиво облицевать домик
- Ремонт стены насыпного дома обложенного кирпичом
- Обложить кирпичом дом из шпал без фундамента
- Чем закрыть продухи при обкладке кирпичом
- Устройство и укрепление фронтона в полкирпича
- Трещина в кирпичной обкладке дома
- Обложить щитовую комнату кирпичом или блоками
- Чем обложить старый дом?
- Покупка дубового дома, обложенного кирпичом
- При обкладке дома кирпичом лопнула стена
- Утепление бревенчатого дома при обкладке кирпичом
- Как обложить деревянный дом кирпичом
- Как обложить кирпичом сруб на винтовых сваях
- Как обложить саманный дом кирпичом
- Чем обложить старый деревянный дом чтобы стоял
- Обложить дом из газосиликата кирпичом
- Как обложить дом блоками
- Как обложить деревянные стены кирпичом с двух сторон
- Как обложить дом кирпичом
- Балкой выдавило фасад обложенного кирпичом дома
- Повело дом обложенный кирпичом
Вопросы по стенам
- Укрепление дверного проема в шлаколитой стене
- Вспучилась шиферная стена
- Монолитный дом в разных уровнях
- Качество стеновых панелей
- Строительство нового дома вокруг старого
- Замена участка стены из бруса на газобетон
- Отмостка и трещина по стене кирпичного дома
- Армопояс для дома из арболита
- Обшивка брусового дома изнутри вагонкой
- Укрепление сборно-щитового дома
- Отделка ванной (полы, стены, потолок) в деревянном доме
- Переделка проекта дома из газобетона под брус
- Выравнивание щитового дома на пучинистых грунтах
- Отслаивается фасадная штукатурка
- Кирпичный тамбур отходит от дома
- Расходится угол щитового деревянного дома
- Построить дом вокруг старого шлаколитого
- Ремонт кирпичного дома дореволюционной постройки
- Летняя кухня и баня из газоблока толщиной 125 мм
- Отделка фасада из керамзитобетонных блоков
- Межкомнатная перегородка из бруса
- Ремонт обгоревшей стены
- Реконструкция старого кирпичного дома
- Трескаются стены шлаколитого дома
- Отделка бревенчатого перекрытия с двух сторон
- Защита облицовочного кирпича от воробьев
- Как звукоизолировать пятую стену (бревно) в доме
- Капитальный ремонт шлакового дома
- Обшивка внутри вагонкой или имитацией бруса
- Домик из деревянных поддонов
- Нарушилась геометрия дома
- Керамзито-бетонные блоки под открытым небом
- Горит пластиковое покрытие возле электроплиты
- Мокнет стена от угла
- Дом из пеноблока с перекрытиями из сип панелей
- Изоляция стены из панелей пвх от газовой плиты
- Как передвинуть пятую стену в доме
- Ремонт брусовых стен
- Ремонт старого турлучного дома
- Плитка с узором около газовой плиты
- Выравнивание стен дома по вертикали
- Как связать бревенчатую стену со стеной из шлакоблока
- Чем облицевать садовый дом
- Как определить материал стен дома
- Отделка стены из пеноблока гипсокартоном
- Стыковка бревенчатого дома и стены из газоблоков
- Как связать стены дома и пристройки
- Креплние сеток к деревянным рамам
- Покраска панелей МДФ
- Реконструкция стен старого дома
- Укрепление старого щитового дома
- Плитка на стене из бруса
- Ремонт старого каменного дома
- Керамзитоблоки или газоблоки
- Из чего строить дом
- Вырезать арку в стене каркасного дома
- Гидроизоляции стен от земли в саманном доме
- Глиняная мазанка по фасаду брусового дома
- Сырые стены в доме из твинблока
- Стыковка пескоблочной и шлакоблочной стен
- Отделка дома из бревна, год после установки
- Врезка несущей стены в сруб
- Строительство дма — кирпич или дерево
- Наружный декор брусового дома
- Строить ли из старого бревна
- Наклонилась баня из-за плохого фундамента
- Примыкание стен из блока к срубу
- Сейсмоустойчивость частного дома
- Восстановление шлакоблочного дома после пожара
- Стены из металлопрофиля для дачного домика
- Обшивка бревенчатого сруба изнутри
- Временный дом 6 на 6 м
- Способы монтажа вагонки деревянной
- Осыпается облицовочный кирпич
- Нагрузка на обрезную доску
- Вопросы по каркасному строительству
- Укрепление каркасника после горе строителей
- Ремонт нижних венцов дома из полубруса
- Внутренние стены из пеноблоков в доме из СИП
- Отделка стенки за газовой плитой
- Ремонт шлакоблочных стен дома
- Наклонились фронтоны что делать
- Обшивка бревенчатого дома досками снаружи
- Отделка стен из бруса имитацией бруса
- Обложить метал столбы навеса керамической плиткой
- Проблема с шлакоблочными стенами
- Комбинированный дом из блоков и бревна
- Крошится красный кирпич в стене
- Отделка внутренних стен старого бревенчатого дома
- Как штукатурить брус с улицы
- Укладка плитки на ЦСП в ванной комнате
- Чем обшить стены в старом летнем домике
- Покраска стеновых панелей
- Опорные столбы на фундамент
- Внутренняя отделка стен дачного дома
- Защита вагонки внутри помещения
- Обшивка фасада металлопрофилем
- Дом из пеноблока с перекрытиями из сип панелей
- Покупать ли дом с трещиной в стене
- Обшить гипсокартоном стену из тесанного бревна
- Фольгированный изолон под обрешетку вагонки
- Чем обшить каркасный дом изнутри
- Монтаж и установка межкомнатной стены из глиночурки
- Армопояс на кирпичные стены под плиты
- Как узнать из чего сделана стена дома
- Пирог каркасного дома
- Как крепить имитацию бруса на внешние стены
- Как шпаклевать пенопласт короедом
- Как крепить вагонку к профнастилу
- Щели между досками фронтона
- Расходятся насыпные стены
- Стена брусового дома
- Вибрирует брусовая стена
- Ремонт кирпичных стен
- Какой материал для фасада брусового дома выбрать
- Отделка бруса изнутри
- Основание под керамическую плитку в брусовом доме
- Обрешетка под имитацию бруса внутри дома
- Внутреннее утепление и облицовка дачного дома из бруса
- Как обшить вагонкой кирпичную оштукатуренную стену
- Ремонт стен из гипсокартона
- Выперло бревно в комнату над дверным проемом
- Как класть плитку на фанеру
- Консервация стройки дома из блоков на зиму
- Газоблок или дерево для строительства дома
- Ремонт пустот углов старого дома
- Защита евровагонки на зиму
- Внутренние стены в брусовом доме
- Стержни из стекловолокна для укрепления кладки блоков
- Металлопрофиль поверх ОСБ
- Переделка щитовых стен на брусовые в доме
- Выровнять стену брусового дома
- Фальшстены в саманном доме
- Выровнять стены дома из шпал
- Сарай из покрышек или Earthships Home
- Трещина в кирпичной стене дома
- Глиночурка своими руками
- Как прикрепить брус к бетонному полу (для стены)
- Обшить внутри стены дома из шпал гипсокартоном
- Фасадный ремонт дома
- Гидроизоляция между фундаментом и стеной
- Штукатурка саманных стен
- Чем лучше обшить стены и пол садового домика
- Отделка внутренних стен имитацией бруса
- Восстановление старого кирпича в арках
- Нанесение жидких обоев на саманные стены
- Укрепление старого кирпичного садового домика
- Крепление гипсокартона к брусовой стене дома
- Обшивка брусового дома снаружи и внутри
- Как и чем оштукатурить брусовый дом
- Стяжка саманных стен
- Сыреют стены в доме
- Пазогребневые плиты как стены в срубе
- Чем лучше обшить стенки парилки
- Выравнивание стен по старой масляной краске
- Отделка наружных стен саманного дома
- Ремонт старых стен под поклейку обоев
- Чем выровнять стену на кухне
- Стены из калыбного камня
- Замена стен сруба на камень
- Ремонт каменных стен дома
- Укрепление фундамента и стен старого дома
- Ремонт стен саманного дома
- Переделка засыпных стен
- Обшивка стен деревянного дома гипсокартоном
- Убрать гулкость и утеплить стены из ГКЛ
- Перекрытия из бруса в стенах из блока
- Обрешетка под вагонку на бревенчатые стены
- Сделать окно в стене из бруса
- Как сделать и утеплить стены бани
- Обшивка стен доской из лиственницы
- Террасирование и подпорные стены из природного камня
- Утепление кирпичной стены
- Трещины по стенам и фронтону
- Трещина в стене кирпичного дома
- Укладка сайдинга в ноябре — снег, дождь. Монтаж и утепление пола и стен.
- Как подтянуть стену деревянного дома?
- Отделка стен кухни панелями МДФ
- Крошится кирпич фальшстенки фундамента
- Стены из калыбного камня
- Стены из автомобильных покрышек
Стены
Обшивка бревенчатых стен гипсокартоном: обзор 2-х проверенных вариантов
Желание отделать бревенчатый сруб изнутри листовым материалом сложно отнести к разряду традиций. Нечасто оно возникает у владельцев загородных бань, чарующих по-народному сложенными венцами и чудесной структурой древесины. Однако смысл в сооружении ровной плоскости банных поверхностей все же имеется. Например, обшивка бревенчатых стен гипсокартоном предоставит возможность отделать моечное помещение или душевую плиткой. Керамика защитит сруб от интенсивного воздействия щелочи, испарений и воды, но для укладки ее поверх бревен нужна жесткая и ровная основа, которую соорудить проще из прочных листов.
Загвоздка заключается в поиске методики, согласно которой удалось бы два качественно разных материала заставить трудиться на общее благо. Гипсокартон отличается постоянством размеров. А вот бревенчатым срубам свойственна нестабильность геометрических данных. Пару лет после возведения бревенчатое строение будет активно уменьшаться в высоту:
- вручную тесаное бревно осядет приблизительно на 15 см;
- оцилиндрованный пиломатериал примерно на 10 см.
Это реально приблизительные цифры усадки, на корректировку которых влияет слишком много побочных факторов, таких как высота строения, сезон заготовки и сооружения, изначальные показатели влажности бревен, вес кровли и др.
Более-менее систематизированные сведения о размере усушки пиломатериалов можно найти в ГОСТ за номером 6782.1-75, но на практике они редко совпадают с действительными показаниями. Потому рекомендуется уложенные венцы оставить в покое как минимум на год, но лучше на полноценных два года, а затем уже вырезать в срубе проемы и проводить отделку.
Стоит отметить, что любому строению из древесины нужно отвести время на усадку. «Деревянный» характер проявит даже клееный брус. Пусть и не такой прыткий норов, как отесанное дедовским способом бревно. И по завершении активного усадочного процесса срубы будут чувствительно реагировать на повышение уровня атмосферной и эксплуатационной влажности, то увеличиваясь в размерах, то ссыхаясь. Подвижкам древесины не будет конца в отличие от стабильной основательности гипсокартона. Он непоколебим, но двум этим разнохарактерным материалам нужно работать в тандеме. Что же необходимо сделать, чтобы их объединить?
Как можно обшить бревенчатый сруб регипсом
Упрощенно схему обшивки бревенчатых стен регипсом (он же гипсокартон) можно описать как создание системы, которая:
- не будет препятствовать подвижкам пиломатериала;
- сохранит первоначальную жесткость и целостность;
- станет безупречной основой под укладку кафеля.
Чтобы отделка стен гипсокартоном отвечала перечисленным условиям, сооружаемая система должна быть независимой от сруба. Иначе ретивые подвижки древесины приведут ее в полную непригодность. Усадка сплющит и деформирует гипсокартонную обшивку, от непостоянства геометрии расколется и отслоится прикрепленная к отделочному слою плитка.
Отделочного «суверенитета» можно достичь двумя технологическими способами:
- строительством отдельно стоящей гипсокартонной фальш-стены;
- использованием скользящего крепежа для фиксации каркаса, устраиваемого под установку листов гипсокартона.
Первый вариант крайне редко применяют, т.к. он чрезвычайно прожорлив по отношению к пространству и к бюджету. Чаще всего внутреннюю отделку гипсокартоном в бревенчатых постройках выполняют по второй схеме, для осуществления которой применяются разнообразные методы. Мы вкратце изложим принцип двух наиболее популярных и востребованных вариантов.
Для обшивки бревенчатых стен сооружается каркас. Данную решетчатую основу можно сделать только из деревянных реек или устроить двойную обрешетку сначала из бруска, затем из фабричных оцинкованных направляющих, выпускаемых специально для крепления гипсокартона. В первом случае домашнему мастеру придется укладывать листы обязательно в два слоя. Второй вариант допускает одинарную обшивку по двойной обрешетке, но в два слоя получится более жестко и надежно.
Все засмолы с бревен перед отделкой нужно тщательно удалить. Если не получиться соскоблить, следует вырубить. Сруб должен быть скрупулезно обработан антисептиком.
Перед началом отделки гипсокартоном все работы по прокладке электросети следует завершить. Если предполагается скрыть проводку за фальш-стеной, электроустановочные устройства нужно установить так, чтобы они на 20 мм выступали над уровнем будущей гипсокартонной основы.
Сооружение каркаса из деревянных брусков
Специфика укладки гипсокартонных листов по деревянному каркасу заключается в использовании креплений с овальными пазами. Благодаря продольно-вытянутым отверстиям крепежа бревенчатые стены могут «сколько им влезет» менять размеры и перемещаться вверх/вниз, а гипсокартонная обшивка останется без изменений.
Рейки для каркаса потребуются разного размера:
- для устройства опорных стоек брусок 75×25 мм;
- для устройства направляющих стоек и горизонтальных распорок достаточно реек сечением 50×25 мм.
Бруски с размером меньше указанных параметров брать нельзя, больше – не запрещается. Главное, чтобы материал был подобран с равнозначной толщиной в сечении. Длина брусков сооружаемого каркаса на 3, лучше 4 см меньше высоты помещения. Так нужно для формирования компенсационного усадочного зазора между потолком и гипсокартонной обшивкой. По завершении отделки зазор закрывается потолочным плинтусом или фасонной рейкой. Вдоль линии сопряжения обшивки с полом по правилам должен быть создан зазор в 1 см.
Стандартная ширина гипсокартонного листа равна 1,2 м. Крепить его по горизонтали необходимо минимум в трех точках. Т.е. для фиксации одного листа ГВЛ нужны по минимуму три вертикальные рейки. Центральная ось листа должна совмещаться с опорной стойкой. Значит, расстояние между опорными элементами будет равняться 1,2 м. Между опорами устанавливаются одна направляющая рейка, но если их будет три, решетчатая система выйдет надежней. Под линией состыковки двух соседних листов обязательно должна быть направляющая рейка.
Совет. По возможности постарайтесь избежать стыковки панелей ГВЛ в зоне оконных и дверных проемов. Если это осуществить нереально, под стык нужно установить дополнительные рейки.
Алгоритм работы по устройству деревянного каркаса для отделки гипсокартоном:
- Разметим на полу абрис сооружаемого каркаса. Он понадобится в качестве ориентира. Желательно отбить линии лазерным устройством.
- Перенесем полученный абрис на потолок. Воображаемая плоскость будущей стены должна быть четко выдержана по всем направлениям.
- Если в результате обнаружатся излишки бревна, мешающие выставить бруски обрешетки в единой плоскости, их нужно стесать. Недостача покрывается в процессе устройства каркаса путем подкладки щепок, обрезков ГВЛ или бруса.
- Разметим точки установки опорных стоек. Между углом и ближней к нему опорой расстояние 60 см.
- Разметим точки установки направляющих реек. Не забываем, что края гипсокартонных панелей в обязательном порядке должны опираться на них. В самом простом варианте опоры с направляющими брусками просто чередуются. Расстояние между очередным вертикальным элементом 60 см. Однако, если между опорами запланировано установить дополнительные реки для надежности, то они будут располагаться через 20 см. Т.е. одна направляющая «ляжет» под стык листов, а две по бокам станут поддержкой.
- Крепим бруски деревянного каркаса к бревенчатой стене шурупами с шайбой на оцинкованные уголки с вертикальным овальным пазом. Шаг установки креплений 20-30 см. Сначала выставляются два крайних вертикальных элемента стены, между которыми нужно натянуть леску или бечевку для ориентира. Шурупы не надо плотно закручивать, чтобы у системы была возможность свободно передвигаться.
- После фиксации вертикальных деталей каркаса монтируем горизонтальные распорки. Высота их установки должна различаться. Оптимальный вариант, когда угол листа опирается одновременно на вертикальную и горизонтальную деталь.
Гипсокартон крепят к каркасной сетке по шахматному принципу с разбежкой. Значит, распорки нужно постараться расположить так, чтобы горизонтальные стыки также «легли» не на пустоты, а на горизонтальные бруски. Тем, кому лень рассчитывать, мастера советуют устанавливать распорки через 40 см. Такая сетка обеспечит возможность смещения для установки листов в следующем ряду, а в процессе работы по факту можно добавлять недостающие горизонтальные рейки.
Завершив устройство каркаса, нужно с особым усердием вымерить все векторные направления. Уровнемерами и отвесами надо протестировать горизонтали и вертикали, прикладыванием обычного бруска проверить диагонали. Выявленные недочеты скорректируем путем стесывания и подкладывания щепок. Останется лишь прикрутить саморезами по гисокартону саму листовую обшивку. Заглубить крепеж в прикручиваемую панель нужно по минимуму на 1 мм.
Обработка торцов ГВЛ перед креплением к каркасу производится неукоснительно. Обязательно нужно зайти рубанком на 2/3 толщины плиты с наклоном лезвия около 30º.
В крайнем случае, обдирку торцов можно сделать наждачной бумагой с крупным зерном. Листы устанавливаются с максимальным зазором в 5 мм. После фиксации гипсокартонных панелей к каркасу швы и отверстия под шляпками саморезов грунтуются, затем шпаклюются.
В общих чертах технологию отделки стен гипсокартоном продемонстрирует видео:
Устройство металлического каркаса по деревянной обрешетке
Данный способ пространства и денег «съест» больше, но по надежности превзойдет предыдущий вариант. Кроме непосредственно ГВЛ и бруса для обрешетки понадобятся оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа гипсокартонной обшивки. Брус приобрести можно одного размера, потому что у сооружаемой из него деревянной обрешетки несколько иная функция. Предварительный деревянный каркас согласно этой схеме жестко крепится к срубу. А вот металлическая каркасная система будет прикреплена к предварительной деревянной обрешетке на скользящий крепеж, позволяющий двигаться стене.
Алгоритм сооружения двойного каркаса под обшивку регипсом:
- Вертикальные деревянные стойки жестко крепятся к бревенчатой стене. Шаг их установки 59-60 см. Как обычно, началом работы будет монтаж крайних стоек, между которыми натягивается шнур для ориентира. Плотное прилегание бруса к бревенчатой стене обеспечить не слишком просто. Для этого нужно либо доработать прилегающую к бревнам поверхность бруска путем стесывания, либо заполнить пустоты между стойкой и бревном песчано-гипсовой смесью. Для изготовления самодельной замазки сначала гипс разводят и месят до тестообразной консистенции, затем в него вводят песок. Состав схватывается в 5 минут, не стоит готовить его более литра.
- Положение вертикальных элементов постоянно контролируем строительным уровнем или отвесом. От правильности их установки будет зависеть весь последующий процесс в целом и результат усилий.
- К вертикальным деталям каркаса прикручиваем горизонтальные планки, используя крепеж с овальными пазами. Шаг установки горизонтальных элементов 40 см.
- Горизонтальные планки «делим» ножовкой на два-три независимых участка. Линии распила должны быть удалены от точек крепления вертикальных и горизонтальных реек.
- На расстоянии 2-3 см от потолка устанавливаем верхнюю крепежную балку. К ней будем потом прикручивать металлический направляющий профиль для ГВЛ. Используем крепеж с овальными отверстиями, шурупы завинчиваем без фанатизма.
- «Приподнявшись» над плоскостью пола на 1-1,5 см, монтируем нижнюю крепежную балку, применяя скользящий крепеж.
- Прикручиваем к верхней и нижней балке оцинкованный профиль.
- Размечаем на горизонтальных рейках, затем монтируем вертикальные металлические профиля с шагом 40 см.
- На подготовленную двойную основу устанавливаем гипсокартонные листы с учетом перечисленных выше правил крепления ГВЛ.
Для тех, кто сомневается в надежности конструкции — по краям гипсокартонной фальш-стены можно прибить рейки.
Описанные способы обшивки гипсокартоном бревенчатых стен позволят срубу свободно передвигаться без нанесения повреждений выполненной поверх жесткой фальш-стены отделке.