Обрешетка на балконе

Если квартира или жилое помещение в многоквартирном многоэтажном доме имеют балкон или лоджию, рано или поздно владелец изъявляет желание выполнить его остекление, а еще лучше совместно с утеплением для того, чтобы с максимальной эффективностью использовать дополнительные пространства, создаваемые этими помещениями.

Стандартная отделка балконов и лоджий при сдаче дома в эксплуатацию отличается однообразием и минимализмом.

Для утопленных лоджий – это перегородка между жилым помещением панельная или кирпичная с оконным и дверным проемами, сплошные боковые кирпичные стенки, бетонное ограждение в виде специальной ограждающей панели спереди, находящейся в одной плоскости с фасадом здания. Выносные лоджии отличаются от балконов тем, что горизонтальные плиты кроме защемления в наружную стену опираются на боковые кирпичные ограждения, расположенные перпендикулярно фасаду и, как правило, имеющими собственный фундамент.

Балконы представляют собой горизонтальную консольную плиту, выступающую из фасадной стены, имеющую металлические ограждения с перилами.

Любой собственник, владеющий квартирой или помещение с балконом или лоджией, задумывается над тем, как улучшить использования этих дополнительных строительных объемов для максимального удобства и комфорта.

Обычно, это подразумевает остекление, утепление, внутреннюю и внешнюю (в случае балконов) отделку.

Материалы для отделки представляют собой деревянные доски, плоские листовые пластиковые ПВХ панели, сайдинги, древесностружечные или МДФ плиты (только для внутренних работ и при эффективной влагозащищенности и гидроизоляции).

Обшивка стен и потолков балконов и лоджий листовыми материалами невозможна без использования специальных каркасов. Поскольку эти каркасы имеют вид решетки с ячейками, соответствующими геометрическим размерам используемых листовых материалов, ее еще называют обрешеткой.

Выбор материала для обрешетки

Наиболее распространенными материалами из которых делается обрешетка балкона или лоджии это:

• деревянные бруски или рейки квадратного, или прямоугольного сечения;
• металлические профили, обычно изготавливаемые из гнутой оцинкованной жести.

При выборе следует учитывать следующие факторы:

• Металлические профили имеют лучшие эксплуатационные качества, не требуют специальной защиты, соединяются между собой при помощи инвентарных приспособлений. Цена таких профилей и стоимость их установки может быть много дороже деревянных реек.
• Деревянные бруски и рейки легко обрабатываются, удобны для изготовления исходных элементов каркасов и обрешеток. Однако древесина имеет недостатки, такие как – при изменении влажности и температуры окружающего пространства искривляться и коробиться, легко поражаться биологическими загрязнениями, приводящими к поражению грибком, плесенью, гнили. Также дерево является очень горючим материалом, который нельзя использовать без обработки специальными веществами, называемыми антипиренами. Из этого следует, что деревянные каркасы перед применением их в качестве обрешетки для обшивки балконов и лоджий декоративной отделкой должны быть соответствующим образом препарированы и подготовлены.

Металлические профили имеют жестко заданную ширину и образуют стандартные зазоры между стеной и ее внешней отделкой не подлежащие регулировке. Эти пустоты обычно заполняют матами из минеральной ваты или пенопластовыми плитами для утепления.

Регулируя толщину деревянных реек, можно добиться минимального зазора между стеной и отделкой, не «отъедающего» полезный объем помещения. Особенно это имеет значение при облицовке перегородки между жилым помещением, а также боковых стенок утопленной лоджии, которые не нуждаются в утеплении.

Заготовка материалов и подбор инструментов для работы

После того, как выбран тип и состав отделочных материалов, а также то, из чего будет сделана обрешетка, приступают к определению их необходимого количества и последующему приобретению. Для расчета вычерчивают на бумаге в соответствующем масштабе развертку внутренних поверхностей стен или лоджии. На получившийся план наносят сетку из вертикальных и горизонтальных элементов обрешетки, учитывая то, что расстояние между ними не должно превышать 400 мм и то, что внешние и внутренние углы, а также дверные и оконные проемы нуждаются в обязательном обрамлении вне зависимости от расстояния от предыдущего аналогичного элемента. Затем подсчитывают количество (в погонных метрах) комплектующих для изготовления обрешетки и площадь (в кв. метрах) или потребность (в штуках) листового или дощатого облицовочного материала. Подсчитывают и другие сопутствующие материалы – шурупы-саморезы, молдинги и накладки для формирования карнизов, плинтусов, мест примыканий перпендикулярных плоскостей и их прямых, а также обратных углов.

Далее, перебирают и подготавливают инструмент, необходимый для устройства обрешетки и облицовки:

• дрель или перфоратор:
• ножовка (по металлу и по дереву);
• строительный нож;
• строительный уголок;
• стальное правило-рейка длиной до 1500 мм;
• пузырьковый уровень;
• водяной уровень (для выравнивания пола и облицовки потолка);
• отвес;
• молоток-кирочка;
• шуруповерт электрический;
• лестница, стремянка или самодельные подмости;
• защитные приспособления (рукавички, очки, респираторы).

Как сделать обрешетку на балконе

Сборку обрешетки из приобретенных погонных элементов по составленной ранее схеме лучше выполоть в виде укрупненных элементов (с габаритами, соответствующими проему балконной двери) в горизонтальном положении на полу помещения, к которому прилегают балкон или лоджия. Это позволит обеспечить удобство выравнивание каркаса в одной плоскости, а также значительно упростит работы по соединению смежных элементов. Таким образом, сборка обрешетки сведется к соединению 3-х или 4-х частей каркаса, переведенных в вертикальное положение, вместо трудоемкого прилаживания и выравнивания с помощью уровня множества отдельных горизонтальных и вертикальных составляющих.

Вертикальные стойки обрешетки должны быть раскреплены между плитой, выступающей в виде пола балкона и плитой вышележащего этажа. Лучше всего для этой цели использовать перфорированные жестяные полосы, способные изгибаться в разных направлениях, и шурупы с пластиковыми расклинивающими дюбелями. При невозможности получить разрешение на такой способ установки разрешения у соседа с верхнего этажа (а для этого требуется высверливание отверстий в плите его балкона), можно воспользоваться клиньями, посаженными на какой-либо подходящий клей.

Важно: при сверлении отверстий в горизонтальных бетонных плитах ни в коем случае нельзя перерезать расположенную в них арматуру, наткнувшись на которую лучше отступить, и со второй – третьей попытки отверстие окажется высверленным в бетоне.

Установка обрешетки на открытом балконе, имеющем только металлическое ограждение, имеет свою специфику.

Для того, чтобы не использовать два каркаса – для внешней и для внутренней облицовки, лучше увеличить толщину элементов деревянного каркаса так, чтобы она превышала сечение металлических деталей ограждения, а обычно это полоса и стержни круглого или квадратного сечения. Каркас следует устанавливать так, чтобы ограда оказалась «вписанной» внутрь его, выполняя функции дополнительной силовой конструкции и не мешала последующей облицовке, выполняющейся с внешней и внутренней сторон.

Обрешетка на балконе под пластиковые панели, под деревянную вагонку и другие листовые отделочные материалы отличается только размерами ячеек, размерный модуль которых должен совпадать с аналогичным модулем облицовки. Обрешетку под вагонку на балконе можно устанавливать, как в варианте горизонтальной, так вертикальной облицовки.

Во фронтальной стене балкона или лоджии обычно устраивается панорамное двойное остекление с распашными или раздвижными створками. Обрешетка боковых стен балкона отличается от фронтальной отсутствием таких окон и обыкновенно выполняется под сплошную обшивку или облицовку.

Обрешетка пола балкона или лоджии

Пол балкона в целях уменьшения теплопотерь тоже следует утеплить. Для этого понадобится деревянный брус, сечением не менее 50 х 50 мм, отрезки которого укладываются с шагом не более 500 мм перпендикулярно фасадной стене и закрепляются на бетонном основании. Эти деревянные элементы будут выступать в качестве лаг. Пространство между ними может быть засыпано керамзитом, в него могут быть помещены маты из минеральной ваты или пенопластовые листы соответствующей толщины. После этого по лагам укладывается обычная половая доска. Иногда используют фанеру, толщиной до 20 мм или древесностружечную плиту. После этого получившийся черновой пол может быть на выбор и вкус владельца покрыт линолеумом, ламинатом, зашпаклеван и окрашен масляной краской. Может случиться так, что высота пола на балконе и в прилегающем к нему помещении не будут находиться на одном уровне, а разница между ними будет значительна. Тогда нужно устроить порожек ступеньку с внутренней или с наружной стороны дверного проема, используя для этой цели бетон, кирпич или деревянный брус.

Обрешетка потолка и что делать если сверху нет балкона

Обрешетку потолка балкона или лоджии собирают из предварительно заготовленных укрупненных деталей и выравнивают горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня. И в этом случае очень полезно предварительно договориться с соседом с верхнего этажа о том, чтобы прикрепить потолочный каркас к его плите снизу при помощи шурупов и дюбелей. В ином случае для того, чтобы избежать недопустимых прогибов потолка потребуется использовать более жесткие поперечные элементы и усиленные узлы крепления к вертикальным стойкам, которые можно в дальнейшем скрыть под имитационным легким потолком в виде арки. Еще можно применить различные раскосы, наклонные подпорки и кронштейны, которые позже сделать частью декоративного оформления внутреннего пространства.

Крыша, то есть плита верхнего балкона может отсутствовать в случае, когда балкон располагается на самом верхнем этаже дома или по замыслу архитектора балконы выходят на фасад в шахматном порядке. Кровля таких балконов устраивается подобно тому, как изготавливаются односкатные козырьки-навесы над входными дверями.

В самом простейшем случае по всей длине балкона к фасадной стене прикрепляют брус на высоте от пола рассчитанной таким образом, чтобы рейка уложенная на этот брус и вертикальную стойку обрешетки фронтальной стены составляла с ней угол, находящийся в пределах 10…15 угловых градусов. После закрепления первой стропильной рейки расставляются и закрепляются все остальные. Поверх реек укладывается и закрепляется покрытие. Используют самые разнообразные варианты – от самого дешевого асбоцементного волнистого шифера до стеклопластиковых облегченных панелей. В качестве крепежа подходит проволока, гвозди, различные скобы, монтажная строительная пена. Место примыкания покрытия к фасадной стене здания тщательно герметизируется и гидроизолируется с применением уплотнителей и герметиков на основе силиконовых смол. В пазухи между стропильными рейками укладывается теплоизоляция, а снизу к ним подшивается потолок.

Kamila_Feodosya 10670 0 0

Обшивка гипсокартон, утеплитель – минеральная вата

Утепление застекленного балкона или лоджии по металлической или деревянной обрешетке вполне можно выполнить самостоятельно, имея минимум строительных навыков и необходимые инструменты. Как сделать обрешетку на балконе и утепление своими руками? Вся работа состоит из пяти важных этапов, которые я и опишу.

Этап 1 — необходимые инструменты и материалы

Инструменты и крепеж для монтажа пластика

В зависимости от выбора материала облицовки понадобятся те или иные инструменты. Но обязательно для монтажа будут нужны основные приспособления, без которых просто не обойтись, это:

1. Уровень, лучше водяной, но можно и просто отбить линии крепежа бечевкой, а углы определять обычным отвесом.
2. Степлер.
3. Гидроизоляция – полиэтиленовая плёнка или специальная ПВХ-мембрана.
4. Ножницы и скотч.
5. Дрель и шуруповерт.
6. Немного фанеры, для выравнивания стоек по уровню.
7. Линейка и карандаш для разметки, можно и простой школьный мелок.
8. Ножовка по дереву и металлу.

Обычно внешняя финишная облицовка (вагонка, сайдинг) продается с комплектом крепежа. Главное, правильно подсчитать нужное количество кляммеров и зажимов, чтобы в процессе не отвлекаться на походы в магазин.

Металлический профиль для обшивки вагонкой

Для балкона или лоджии лучше выбирать легкие и прочные виды отделки, которые легко моются. Обрешетку для монтажа утеплителя и панелей можно собрать из деревянных брусьев или металлических реек. В чем достоинства и недостатки металла и древесины для обрешетки балкона?

Их немного, но все же, они есть:

• Металлические направляющие – прочные и легкие, но требуют дополнительного утепления, особенно со стороны стены комнаты. Если планируется монтировать утеплитель, то лучше отдать предпочтение металлу.
• Деревянные рейки – удобны в монтаже, но под воздействием сырости и перепадов температур решетку может «повести», а это вызовет перекос отделки. Оптимальные размеры реек и бруса: бруски 40х40, 40х50, максимально 50х50 для тяжелой отделки и рейки 20х40, 20х50.

Обрешетка под ПВХ панели на балконе из деревянного бруса должна быть обязательно обработана защитной водоотталкивающей и антигрибковой защитной пропиткой глубокого проникновения. Недавно узнала, что морилка по дереву обладает всеми этими качествами, а цена ниже, чем у качественной грунтовки.

Утепление пола на балконе пенопластом

Утеплить пол на балконе тоже легко при помощи простой обрешетки, но в этом случае выбираем брус размером 50х50 и более, так как нам нужна более прочная конструкция.

Единственный минус утепления балкона или лоджии по направляющим – уменьшение площади. Для совсем маленьких балконов этот вариант не подходит.

Еще один нюанс – если внешняя отделка балкона уже сделана или нет финансов на полное утепление по периметру, то вполне достаточно утеплить только стену комнаты и пол. Температура будет градусов на 10 выше, чем на улице. Но это при остекленном варианте лоджии.

Выбор варианта финишной отделки

На фото- деревянная вагонка по обрешетке

Для утепления балкона выбор вариантов не так велик:

1. Пластиковая вагонка – стоит недорого, легко монтируется, но быстро теряет цвет на солнце, а при холодных зимах есть риск растрескивания.
2. Сайдинг – более прочный и надежный материал. Выбор цвета и фактуры весьма обширен, Комплектующие элементы позволяют собрать ламели, как простой конструктор, даже не обладая опытом в строительстве.
3. Деревянная вагонка – тепло, красиво и долговечно. Единственный минус – риск возгорания. Надо обработать антипиреновой финишной пропиткой.
4. Панели OSB – дешево и сердито, но можно оклеить обоями или просто покрасить.

Простой каркас из деревянных брусьев

Под OSB обшивку лучше выбрать деревянную обрешетку, чтобы облегчить монтаж. Единственный минус таких панелей – швы соединения. Чтобы они не были видны, надо зашпаклевать стыки шпаклевкой по дереву или обычной оконной замазкой.

В принципе, по обрешетке можно монтировать любой вариант декоративной отделки. Ведь эта конструкция призвана выровнять стены и упростить монтаж. К тому же только обрешетка позволяет утеплить балкон без дорогостоящих штукатурных работ.

На лоджии по деревянным или металлическим рейкам можно выбрать и отделку гипсокартоном. Но лучше выбирать влагостойкий гипсокартон. У него одна сторона окрашена в синий или зеленый цвет. В качестве декоративного финиша возможна и штукатурка, и оклейка обоями.

Этап 2 – подготовка поверхностей

Известковый раствор – прекрасный антисептик

Обрешетка балкона под пластиковые панели, как и под любые другие, требует определенной подготовки стен:

• если стена из кирпича, то достаточно просто покрыть ее антибактериальной пропиткой, чтобы под утеплителем не появилось грибка и плесени. В качестве пропитки вполне подойдет простое известковое молоко;
• стены из железобетона надо прогрунтовать, а в идеале оштукатурить слоем в 1- 2 сантиметра.

В любом случае надо выровнять значительные неровности, дыры и зашпаклевать все щели и трещины в стене. Подойдет обычный цементный раствор или клеевая смесь «Церезит».

Не забываем прогрунтовать и все деревянные детали, которые останутся под отделкой.

Этап 3 – разметка

Шаг реек для гипсокартона, если стены неровные

Перед темкак закрепить обрешетку на балконе, надо обозначить все точки крепления. Очень важно, чтобы не было перекосов. Для этого нам пригодится уровень, отвес и линейка.

Пошаговая инструкция:

1. Начинаем разметку от углов.
2. Оптимальный шаг вертикальных несущих брусьев – 500 мм, но все зависит от площади и конфигурации балкона, а также от выбранного направления монтажа отделки.
3. Если финишные ламели крепим горизонтально, то шаг вертикального несущего бруса – 50 см, если вертикально, то шаг 40 см и несущий брус закрепляем по горизонтали.
4. Особенности разметки для горизонтальных брусьев: первая нижняя планка на уровне колена, вторая – на уровне бедра, третья – уровень плеча.

Каркас под сайдинг

Этот простой метод разметки горизонтальных направляющих объясняется просто. Именно на эти точки обычно мы и опираемся, выходя на балкон. Поэтому и дополнительное укрепление обрешетки надо именно в этих местах.

1. Вокруг окна монтируется обрешетка из более тонких реек, обязательно по периметру рамы и по уровню откоса – это необходимо, чтобы закрепить отделку откоса.
2. Нижний уровень каркаса должен быть выше пола на 1 – 2 сантиметра. Потом его можно заделать монтажной пеной, для герметизации стыка с напольным покрытием.

Когда все основные точки отмерены при помощи рулетки, то вертикаль обязательно надо проверить при помощи уровня. Не во всех домах стены идеально ровные.

Этап 4– монтаж

Можно крепить брус и на подвесы для гипсокартона

Начинать устанавливать вертикальные рейки можно от угла или от оконного проема. Опытные мастера советуют начинать монтаж от окна, тогда легче выбрать шаг между вертикальными брусьями.

Крепим направляющие на дюбеля. Сначала дрелью сверлим отверстие в стене, потом в брусе. Если рейка металлическая, то привинчиваем сразу к стенам.

Очень часто наблюдается перекос обрешетки по вертикали из-за завала стен на балконе. Для выравнивания обрешетки понадобятся кусочки фанеры или деревянные чопики. Верхние рейки крепим основательно, а ниже, по необходимости выравниваем деревянными подкладками, фиксируя их на саморезы.

Монтаж пластиковых ламелей

По вертикали уровень должен быть одинаковым по всему периметру обшивки.

Чтобы готовая зафиксированная конструкция была устойчивой, пространство между рейками и стеной надо заделать монтажной пеной. Это придаст обрешетке жесткость и дополнительно утеплит места крепления, особенно металлических реек.

Этап 5 – монтаж утеплителя и финишной отделки

Утепление пенопластом

По каркасу под вагонку и другую облицовку обязательно надо уложить слой утеплителя. Это может быть минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата предпочтительней, и вот почему:

• низкая цена и легкость укладки;
• великолепная теплоизоляция;
• минеральная вата не горит;
• отличный вариант — минеральная вата с теплоотражающим экраном – дополнительное снижение потерь тепла.

Минеральная вата с отражающим экраном

Поверх слоя утеплителя обязательно надо установить слой гидроизоляции. Его крепят на скобы к обрешетке. Важно, чтобы не было разрывов и щелей, через которые может просочиться вода.

Для этого материал крепится внахлест: чем больше, тем лучше. В идеале нахлест – 10 см, если не экономить пленку. Дополнительно стык фиксируют скотчем.

Резюме

На видео в этой статье подробно рассказано, как установить обрешетку из бруса на стандартном балконе, а я приглашаю обсудить эту тему в комментариях к статье. Ведь зима не за горами, а строительные материалы летом можно приобрести с выгодными скидками.

Время чтения ≈ 5 минут Балкон обшит сосновой вагонкой

Как это часто бывает, на семейном совете холодный и захламленный балкон пару дней назад было решено облагородить и сделать более уютным. И вполне ожидаемо выбор пал на вагонку, но вы не знаете, как обить балкон вагонкой своими руками, поэтому нуждаетесь в советах бывалых.

Мы готовы поделиться опытом, тем более, что работа вам предстоит интересная и не очень сложная, но которая потребует аккуратности и терпения. Наградой за упорство будет уютная территория, которая станет еще одним полноценным квартирным пространством, включающим в себя и комнату отдыха, и мастерскую, и сад и кладовую, для хранения сезонных вещей.

Выбор материала

Деревянные изделия

Давайте выясним, что такое вагонка и почему она получила столь интересное железнодорожное имя. Вагонкой называют тщательно обработанную доску, оснащенную для удобства монтажа пазами и гребнями (замками). Благодаря им исключается возможность образования щелей между панелями.

Вид классической деревянной вагонки.

Производители утверждают, что впервые, такой способ соединения досок был использован в России при создании вагонов для железной дороги (отсюда и название «вагонка» — доска для вагонов).

А словосочетание «евровагонка» совсем не означает, что это изделие делается каким-то особым способом. Это обычное заблуждение или пиар-ход.

Отличие есть, и оно заключается в стандарте размеров:

• толщина 12,5 мм,
• рабочая ширина – 88мм,
• общая ширина – 96мм.

Размеры импортной вагонки

Существует еще одно ошибочное мнение, что близкую по названию евровагонку не нужно ничем обрабатывать – она уже готова к эксплуатации. Это крайне неверное суждение — облицовка балкона вагонкой требует в дальнейшем нанесения защиты, да и эксплуатационный уход нужен, как и за любой другой деревянной поверхностью.

Поверхность, обшитая еврорвагонкой класса С

Пластиковые изделия

Следует отметить, что обрешетку под вагонку на балконе можно выполнить из пластика. Здесь обращаем ваше внимание на то, что пластиковые панели и ПХВ вагонка имеют различия, как в размерах, так и в замках соединения.

Обратите внимание! В строительных магазинах представлен большой выбор пластиковой вагонки имитирующей естественную текстуру дерева.

Пластиковая вагонка под дерево

Конечно, ухаживать за пластиковыми поверхностями легче, чем за деревянными, но о природном шарме придется забыть.

Взвесив все «за» и «против» вы сами решаете, каким материалом будет обшита ваша лоджия или балкон. Но порядок монтажных работ одинаков, как для панелей из синтетических материалов, так и для деревянной вагонки.

Подготовительные работы

Любая работа, в том числе и обивка вагонкой балкона своими руками, начинается с уборки помещения – полностью освободите свое рабочее пространство от лишних предметов и мусора.

1. Первый этап монтажа заключается в установке каркаса. Обрешетка стен выполняется брусом (лучше сосновым) шагом 40-50 см;

Примечание! Способ монтажа обшивки одинаков, как для стен, так и для пола, потолка.

Обрешетка под вагонку на балконе готова к работе.

1. Брус, перед установкой рекомендуем обработать ПВА шпатлевкой (об этом ниже). Особое внимание уделите торцам;

Монтаж каркаса начинается с пола

1. Строительные нормы и инструкция монтажных работ предписывает начинать обшивку балкона с обустройства пола. В зависимости от выбранного утеплителя каркас закрепляется либо поверх него, либо утеплитель укладывается между каркасными рамами.

Враг древесины

К сожалению, врагов у древесины достаточно, что бы испортить внешний вид всего изделия. Жучки, грибки, УФ лучи, перепады температур, влага. Если от прямых лучей солнца можно защититься двойным стеклом с УФК покрытием, то грибки и паразиты способны возвращаться к жизни (через некоторое время), даже после обработки древесины антисептиком.

Именно поэтому обивка балкона вагонкой своими руками сопровождается процессом тщательной обработки деревянных панелей защитным материалом – шпатлевкой ПВА.

Вариант готовой шпатлевки.

ПВА шпатлевка — это современный барьер препятствующий развитию различных видов грибков. Кроме того он значительно повышает стойкость древесины к влаге и сырости. По консистенции шпатлевка напоминает клей ПВА, но технические характеристики и предназначение у них совершенно разные.

Если деревянная отделка балкона вагонкой завершена, то для обработки панелей потребуется около 20 литров материала. Низкая цена на ПВА шпатлевки, а так же экологичность позволяют смело использовать ее для отделки жилых помещений.

Вернемся к подготовке

Обязательно ликвидируйте все трещины, сквозные щели и дыры. Проблемные поверхности нужно оштукатурить, промазать ПВА шпатлевкой и оставить, минимум на сутки, для высыхания.

Важно! Никогда не используйте для отделочных работ на балконе гипсокартон (даже влагостойкий). Небольшое попадание влаги со временем приведет к растрескиванию и полному разрушению поверхности.

Для обрешетки можно использовать металлический профиль, деревянные бруски и рейки. Главное правильно подобрать соответствующие крепежи – гвозди, саморезы (для дерева или метала).

Варианты утепления

Существует различные способы утепления помещений, в том числе и балкона. Можно взять пенопласт – самый простой и доступный материал. Подойдет так же изовер или утеплитель с фольгированной поверхностью. Здесь каждый решает исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.

Процесс обшивки

Для работы вам понадобятся:

• перфоратор или дрель;
• ножовка или дисковая пила, лобзик (для аккуратной подрезки вагонки);
• строительный уровень или рулетка, карандаш (для разметки обрешетки и ровной установки первых досок);
• молоток, шуруповерт, гвозди и саморезы (крепежи должны быть выполнены из нержавеющих материалов);
• кисть или валик (для нанесения антисептика, лака);
• защитные очки, перчатки (пренебрежение техникой безопасности приводит, порой, к неприятным бытовым травмам);

Работу начинать следует с угла (рекомендуем с самого проблемного). Устанавливаем первую панель по уровню – малейший перекос и всю стену придется переделывать.

Первый шаг.

Закреплять вагонку можно при помощи гвоздей или саморезов (забивая их заподлицо). Очень аккуратно смориться вагонка, соединенная специальными кляймерами. Но работа с ними требует определенных навыков.

Важно: Вначале начинающие мастера хотят выяснить, как правильно обить балкон вагонкой. Все приходит с опытом, а в наше время еще и с интернетом. На нашем портале есть множественные видео с наглядными примерами работы.

Но рассмотрим еще один, неожиданный для новичков момент. Случается, что пройдя всю стену, последняя доска может оказаться шире, оставшегося места. Не пугайтесь – отмеряйте от начала гребня нужное расстояние, а небольшая щель закроется плинтусом или декоративным наличником. Фото наглядно демонстрирует такую ситуацию.

Здесь щели будут закрыты декоративной рейкой.

Отсутствие навыков в работе с вагонкой не должно стать причиной отказа себе в удовольствии, создать своими руками уютный уголок для себя и своей семьи. Надеемся, что наши рекомендации помогли вам ответить на вопрос как обить вагонкой балкон.

Древесина – один из лучших материалов для изготовления полового покрытия. Она с одинаковым успехом применяется для настила полов в жилых помещениях, на террасах и, естественно, на лоджиях и балконах. От прикосновения к ней босыми ступнями не появляется чувства дискомфорта, возникающего при выходе на голую бетонную плиту. В этой статье речь пойдет еще о некоторых причинах, почему на балконе следует устроить деревянный пол, и о том, как его сделать своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного пола на балконе

Древесина – материал природного происхождения, традиционно используемый в устройстве полов. Основное ее достоинство, это слабая теплопроводность. Благодаря этому свойству древесины, деревянные полы очень теплые и устраиваются там, где нет возможности обогреть поверхность другим способом, например, системой «теплый пол».

Другие преимущества деревянных полов:

• Эстетичность – сочетается практически с любым интерьером;
• Дерево легко поддается обработке (распил, крепление);
• Экологичность – полностью природный материал;
• Прочность. Некоторые породы дерева, такие как бук, дуб, лиственница, могут прослужить без изменений текстуры несколько десятилетий.

У древесины также есть немало минусов. Например, она легко воспламеняется, ей свойственно гниение, и ее повреждают древоточцы. Эти недостатки минимализируются применением специальных составов: антипирены и антисептики. Еще один существенный минус древесины, это естественное свойство впитывать влагу. Можно полностью избавиться от этого недостатка, покрыв пол лаком или покрасив его. Защитный слой краски или лака также уменьшит степень истираемости пола.

Важно. Деревянные полы, как правило, устраиваются на закрытых балконах с остеклением, и эксплуатируются в условиях, приближенных к жилым комнатам. В некоторых ситуациях их можно настелить на открытом балконе, но в этом случае за древесиной нужен более тщательный уход.

Подготовка основания к настилу деревянного пола

Хотя балконная плита будет закрыта деревянным настилом, ее обязательно нужно привести в порядок. Если цементная стяжка растрескалась и еле держится на основании, ее следует полностью демонтировать и залить новую. Плита освобождается от старого раствора и тщательно зачищается. Далее проводится гидроизоляция и заливка стяжки.

Как сделать цементную стяжку на балконе:

• Стык плиты со стеной дома покрывается гидроизоляционной мастикой. При этом водонепроницаемым составом промазывается полоса вдоль стены шириной около 40 см и делается заход на стену на высоту 10 см;
• По периметру плиты устанавливается временная опалубка высотой около 10 см. Она будет препятствовать стеканию раствора;
• Устанавливаются две параллельные рейки (маяки) по длине балконной плиты. Они выставляются в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня;
• Между маяками заливается цементный раствор и разравнивается ровной рейкой, концы которой опираются на маяки;
• Если в теле стяжки остаются углубления, в них добавляется раствор и снова разравнивается;
• Маячные рейки вынимаются из стяжки на следующий день, когда раствор еще не совсем схватился. Оставшиеся углубления заделываются свежим раствором;
• При помощи широкого шпателя со стяжки счищаются возможные наплывы раствора и бугры;
• Стяжка оставляется до окончательного высыхания (1-2 недели, в зависимости от толщины слоя и влажности воздуха).

Новая стяжка

Если пол на балконе еще крепкий и не нуждается в капитальном ремонте, его просто зачищают, заделывают раствором трещины, исправляют другие дефекты, и сразу приступают к устройству дощатого пола.

Существует две технологии монтажа деревянного пола: на лаги и на бетонное основание. Чаще применяется первый из них, но в определенных условиях настил из дерева укладывается прямо на цементную стяжку.

Устройство деревянного пола на лагах

Если балконная плита и пол в комнате с выходом на балкон находятся в разном горизонтальном уровне, пользоваться балконом не совсем удобно, поскольку приходится преодолевать высокую ступеньку возле порога. Особенно это доставляет неудобство маленьким детям и пожилым людям. Устроив дощатый пол на лагах, можно выровнять две поверхности пола (в квартире и на балконе) в одной плоскости.

Устанавливаем лаги для поднятия пола

Монтаж лаг для пола

Для обрешетки под деревянный пол выбирается ровный, хорошо просушенный брус. Сечение бруса должно соответствовать высоте, на которую нужно поднять пол, минус толщина половой доски. Далее работы выполняются в следующем порядке:

• Вдоль стены и у кромки балкона параллельно один к одному укладываются два бруса (это предварительная подготовка, не требующая точной подгонки);
• Брус нарезается на куски, равные расстоянию между двумя параллельными брусками. Количество отрезков высчитывается так, чтобы поперечины располагались с интервалом не менее 80 см;
• Нарезанные заготовки пропитываются антисептиком для древесины, а после высыхания обрабатываются олифой;
• Бруски раскладываются на балконной плите и выравниваются в одной горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Сначала выставляются длинные детали (у стены дома и по кромке плиты), а затем боковые детали с двух краев балкона. Они скрепляются между собой уголками и саморезами. При необходимости отрегулировать уровень, под брус подкладываются деревянные клинья или металлические пластины;
• Внутри получившегося каркаса монтируются остальные поперечные бруски, которые также крепятся к обрешетке при помощи уголков и саморезов.

Деревянный каркас можно оставить как есть, а можно закрепить к полу при помощи дюбелей. Следует учесть, что в жестком положении будет сложно произвести его демонтаж, чтобы проверить состояние утеплителя и просушить внутренние поверхности.

Отличное видео — как правильно смонтировать лаги:

Утепление пола с лагами

Хотя деревянный пол сам по себе теплый, его следует защитить от промерзания снизу, со стороны бетонной плиты. Утепление очень поможет, если балкон находится на первом этаже или находящийся снизу балкон не застеклен. В качестве утеплителя используются рулонные материалы на основе минеральной ваты или жесткие плитные.

Материалы для утепления пола на балконе:

• Базальтовая вата;
• Стекловата;
• Шлаковата;
• Экструдированный пенополистирол;
• Перлитоцементные плиты.

Выбранный утеплитель нарезается в виде прямоугольников и плотно укладывается между лагами. Ширина и длина отрезов должна быть на 2-3 см больше нужного размера, чтобы материал плотно прилегал к брускам и не пропускал холодный воздух.

Утепление пеноплексом Важно. Если балкон открытый, и на него свободно проникают осадки, естественно, что утепление проводить не следует. Во-первых, от него не будет никакого эффекта, а во-вторых, проникающая сквозь дощатый пол влага будет скапливаться в утеплителе и способствовать развитию бактерий и гнили.

Для утепления пола на лагах также можно применить сыпучий вид утеплителя: керамзит, вермикулит, эковату, гранулированный пенополистирол или опилки. Насыпной материал просто засыпается в пространство между лагами и слегка уплотняется. Если после уплотнения материал просел, его добавляют еще.

Настил дощатого пола

Половая доска – наиболее приемлемый материал, используемый в качестве покрытия для деревянного пола. Она изготавливается с вырезанными на кромках замковыми креплениями, поэтому легко подгоняется во время монтажа. Перед укладкой доска (так же, как брус) скрывается антисептиком, и особенно тщательно обработка проводится с изнаночной стороны и с торцов, которые впоследствии будут недоступна для ухода.

Монтаж досок с помощью саморезов по дереву

Монтаж половых досок на лаги:

• Первая доска укладывается пазом к стене, отступив от нее 1 см;
• Шип следующей доски вставляется в паз первой, и оба элемента плотно прижимаются один к другому, после чего их прилегание слегка ослабляется;
• Таким же способом производится укладка последующих досок;
• Последний элемент обрезается по размерам и монтируется на место;
• Если половица собирается из двух кусков, место стыка должно приходиться на середину лаги;
• Все доски прибиваются к лагам гвоздями или прикручиваются саморезами. Сборные половицы также прибиваются к лагам в местах стыков. Следует проследить, чтобы шляпки крепежей утопли в древесине, иначе они будут мешать во время уборки пола, и за них будет зацепляться обувь;
• По всему периметру пола монтируется деревянный плинтус, который закроет щель, оставленную на температурное расширение древесины. Поскольку помещение имеет небольшие размеры, плинтус также лучше сделать невысоким.

Финишная отделка пола из досок

Древесина довольно мягкий материал, поэтому она легко истирается. Чтобы пол прослужил достаточно долго, его следует покрыть лаком или красящими составами. Лакокрасочное покрытие снизит свойство древесины впитывать влагу, а это в свою очередь предотвратит ее разбухание и образование гнили.

Финишное покрытие пола

Для отделки деревянного пола применяются лакокрасочные составы, предназначенные для наружных работ. Если доски хорошо отшлифованы и имеют красивую текстуру, их лучше покрыть тонирующим лаком, глубоко проникающим в структуру дерева. Покраска пола применяется в случаях, когда для настила пола используются не новые разнокалиберные доски. Сплошной слой краски скроет неравномерность в текстуре дерева.

Пол из древесных плит

Хотя пол из половых досок имеет много плюсов, он не всегда подходит к дизайну балкона. Например, если балкон присоединен к комнате или в нем устроен рабочий кабинет, выполненный в современных стилях, для отделки пола больше подойдет линолеум или ковролин. В этом случае для настила чернового пола лучше использовать сплошные древесные плиты: ОСП, ДСП, фанера.

Черновой пол из фанеры

Лаги устанавливаются в том же порядке, как и для настила дощатого пола. Отличие состоит лишь в том, что шаг между поперечными брусками составляет 40 см. Раскроенные плиты укладываются на лаги с минимальным температурным зазором (1-2 мм) и прибиваются гвоздями (если это фанера) или привинчиваются саморезами (ОСП, ДСП). Стыки плит должны приходиться на лаги, а не свисать с них, иначе края плит будут прогибаться при механической нагрузке. После нанесения защитного слоя олифы на пол из древесных плит укладывается половое покрытие.

Совет. Раскрой плит следует произвести таким образом, чтобы на поверхности пола получилось как можно меньше стыков.

Деревянный пол на стяжке

На цементное основание деревянный пол настилается в случае, когда балконная плита находится почти вровень с порогом. В такой ситуации установка лаг поднимет пол выше порога, что с технической точки зрения недопустимо. Есть два варианта настелить доску в такой ситуации. В первом случае в стяжке вырезаются пазы, в них вставляется брус, а затем монтируется половая доска. Применить этот метод можно только когда высота стяжки позволяет сделать выемки достаточной глубины. Принцип укладки ничем не отличается от монтажа досок на лаги, отличие состоит только в том, что между цементным основанием и деревянным полом расстояние составляет всего 1-2 см.

Второй метод заключается в следующем:

• Цементная стяжка промазывается гидроизоляцией;
• Прямо на гидроизоляцию укладываются листы фанеры, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей;
• На фанерное основание укладывается массивная доска;
• Между первой доской и стеной оставляется тепловой зазор 8 мм;
• К основанию доска крепится при помощи саморезов с шагом 25 см;
• Чтобы не допустить образования трещин во время сверления, отверстия следует сделать заранее;
• Крепежные детали утапливаются в древесину на 5-8 мм, а получившиеся углубления закрываются деревянным шкантом;
• Доску можно положить на двухкомпонентный клей, но при этом ее все равно дополнительно закрепляют пневмошпильками;
• Производится шлифовка пола и финишная отделка тонирующим лаком.

Предупреждение! Укладывать доску прямо на цементную стяжку в условиях балкона не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, выровнять основание до идеально ровного состояния очень сложно, а во-вторых, влажность стяжки в зимний период невозможно поддерживать в пределах, допустимых для нормальной эксплуатации массивной доски.

Небольшое видео по монтажу пола без утепления:

ПолезноБесполезно

Жилая площадь малогабаритных квартир не дает горожанам возможности заниматься спортом дома. Проблему решает миниатюрный спортзал, устроенный на балконе или лоджии. Конечно, шведская стенка или турник не дают простора для полноценных гимнастических упражнений. Но для оздоровительных целей и для того чтобы держать тело в тонусе этого будет достаточно. Притом турник на балкон без труда можно установить своими руками.

Основные моменты планирования, изготовления самодельного оборудования

Препятствием для установки турника может стать высота балкона или лоджии. Поэтому замеры и планирование расположения начинают с простейших замеров. Для определения высоты турника встаньте «на цыпочки» и поднимите вверх руки. Труба турника должна располагаться на этом уровне. Отметьте место карандашом.

Осмотрите область крепления, в ней не должно быть пустотелых блоков. В «хрущевских» квартирах с низкими потолками перекрытие оконного блока может завершаться двумя или тремя рядами кирпичной кладки, которая не помешает креплению. Чтобы не ударяться головой при подтягиваниях, встаньте на табуретку. Этот замер приблизительно соответствует высоте подтягивания.

Для балконов и лоджий хорошо подходят портативные трансформируемые тренажеры, которые дают возможность использовать снаряд как турник, брусья, подвес для боксерского мешка. Конструкция с поперечными ручками позволяет тренироваться с узким, широким хватом. Подушки облегчают выполнение упражнений для пресса с упором спины в стену.

При бюджетных трудностях можно изготовить простейший турник кустарным способом. Для этого потребуется прочная водопроводная труба и сварные кронштейны. Заказывая уголковый кронштейн сварщику, учтите, что стенная планка должна (при длине не менее 30 сантиметров) снабжаться тремя отверстиями под крепления.

Расположение спортивных принадлежностей

На балконе, застекленном с трех сторон, единственными местами для продольного монтажа турника становится проем над входной дверью и промежуток за оконным блоком. Если вы хотите установить также шведскую стенку, турник можно смонтировать только над дверью. Проемы над окном и за оконным блоком можно использовать для поперечного крепления турника. В этом случае один кронштейн крепится к потолочной плите балкона. Такой монтаж более сложен.

Ограничением для установки шведской стенки в «хрущевке» станут поперечные размеры балкона. При метровой ширине балкона проводить упражнения для пресса с подниманием прямых ног не получится, остекление будет мешать.

На лоджии мест для монтажа силовых тренажеров больше. Поперечно турник, шведскую стенку крепят на боковых стенках. При этом на длинной лоджии можно установить велотренажер, беговую дорожку, симулятор ходьбы или гребли.

Монтаж и крепление стационарных конструкций

Оборудуя спортзал на балконе, нужно учитывать требования безопасности.

Внимание: Обрыв слабых креплений опасен не только вашим падением. При одностороннем обрыве перпендикулярного остеклению турника вы рискуете разбить стекла, вылететь с балкона. Такая небрежность в монтаже в лучшем случае грозит ремонтом остекления.

Поэтому для монтажа турника, шведской стенки обязательно используются несущие стены дома на балконе. Монтировать одно из креплений в каркас балконного остекления не рекомендуется. Исключением может быть массивный сварной каркас, в котором на этапе монтажа нужно предусмотреть отверстия под трубу турника или болтовые крепления кронштейна.

На лоджии подвесные снаряды можно крепить на стенки между секциями. Для упражнений лучше выбрать дальнюю от входа стенку. Для монтажа используют стены из бетона, кирпича. Крепление спортивных снарядов к блокам из газобетона, песчаника, известняка не рекомендуется. При силовых упражнениях крепления постоянно испытывают переменные динамические нагрузки, поэтому забивные строительные дюбели, саморезы по бетону применять не рекомендуется.

Надежными способами для закрепления кронштейна на стене станут сквозные отверстия или анкерные болты. Рынок предлагает несколько видов анкерных креплений — с гайкой, кольцом, клиновой, «гвоздь Бербаха», цангово-распорные устройства. Для крепления турника хорошо подойдет обычный болт с анкерной пластиной, который можно купить или изготовить самостоятельно.

Инструкция по установке турника на балконе

• в бетоне потолка или стены сверлят нужное количество отверстий под диаметр анкера (используют сверла с победитовым наконечником или алмазным напылением);

• продувают отверстие от бетонной крошки;
• в отверстие забивают специальным приспособлением или вкладывают тело распорного анкера;

• вкручивают распорную втулку со шпилькой (для винтового анкера);
• закрепляют кронштейн болтами или гайками на шпильках.

• крепление турника.

Более трудоемкие работы по сквозному сверлению стены под шпильку с винтовой нарезкой. Для них необходим перфоратор с длинным буром. Непреодолимым препятствием может стать арматура железобетона, разрушать которую запрещено.

Практически так же на лоджии устанавливается шведская стенка. Снаряд лучше покупать готовым, так как для него нужен правильный подбор прочной древесины. Изготовление поперечных круглых брусьев упирается в доступ к крупногабаритному токарному станку. На балконе, остекленном с трех сторон, тренажер устанавливается только рядом с окончанием окна балконного блока, где есть свободное место.

Для крепления кронштейна к потолочной плите балкона можно использовать забивные (цангово-распорные) или винтовые распорные анкеры.

Видео инструкция:

Дизайн спортивного уголка

Если турник укрепляется над дверью маленького многоцелевого балкона, об особом дизайне говорить не приходится. Дизайнерские цели можно ставить, если просторная лоджия полностью отводится под спортивный уголок. В этом случае нужно предусмотреть свободное место между тренажерами, для разминочных упражнений и гимнастики на полу.

Для напольного покрытия лучше всего подходят пробковый пол, ковролин. Под турником, шведской стенкой укладывается резиновый или пенополиуретановый шумопоглощающий коврик. Незастекленные стены оклеивают пробковыми панелями, этот материал станет дополнительным утеплителем. Поверх пробки можно наклеить яркие спортивные плакаты или моющиеся обои.

При выборе обоев психологи рекомендуют оттенки зеленого цвета, бодрящий голубой цвет. Подходят кремовые, песочные, сливочные тона обоев. Для занятий спортом удобны светлые деревянные панели. Не рекомендуется чисто белая покраска, депрессивные цвета — бордо, фиолетовый, багряный. Потолок облицовывают светлым пластиком, который гигиеничен, хорошо моется.

Правильно спроектированный и смонтированный тренажерный зал на застекленном балконе сэкономит полезную площадь в других комнатах. Летом, открыв окна, можно проводить занятия на свежем воздухе. Зимой температура утепленного балкона или лоджии позволяет проводить тренировки или оздоровительные упражнения при плохой погоде.