Содержание
Дверной косяк — это важное дополнение к створке. Рамочная конструкция в проёме при входе в помещение обычно создаётся, чтобы обеспечить качественное открытие двери. Но творческий подход к этому делу никем не отменялся: косяк может быть сделан в любой форме и нетрадиционном стиле.
Что такое дверной косяк
Косяк двери — это рама, закреплённая в дверном проёме. Данная конструкция неподвижна и служит площадкой для жёсткой фиксации дверной створки на петлях.
Дверной косяк нужен, чтобы прикрепить к нему дверь
Дверной блок, лишённый специальной коробки, — это большая редкость. Однако такое вполне возможно, если в проём необходимо вставить раздвижную конструкцию или дверь, которая при открытии сворачивается гармошкой. В безрамном дверном проёме створка фиксируется навесами.
В любом случае двери без коробки подходят лишь для помещений, оформленных в определённом стиле. Всё-таки отсутствие рамочной конструкции вынуждает смотреть на двери как на почти парящий в воздухе объект. Благодаря необычному внешнему виду такие изделия выглядят особенно эффектно.
Двери, которые при открытии отодвигаются в сторону, не нуждаются в специальном коробе
Когда хочется обойтись без дверного косяка, в проёме можно закрепить декоративные панели. Эти конструкции по внешнему виду практически идентичны брусьям специальной коробки и фиксируются в проходе в стене почти тем же способом. Ещё одна альтернатива дверному косяку — ламели на реечном каркасе.
Выбор материала для дверного короба
При выборе материала для создания дверной коробки стоит отдавать предпочтение только массиву древесины, МДФ, ДСП и металлу.
К преимуществам массива древесины как материала, из которого можно изготовить дверной косяк, относятся:
- безопасность для здоровья;
- особая прочность;
- высокое качество;
- простой монтаж.
Существенных недостатков у цельной древесины не обнаруживается. Единственное, двери из этого материала бывают плохо обработаны производителем, из-за чего впитывают влагу.
Дверная коробка из массива древесины обладает завидной прочностью
Чтобы сделать дверную коробку, следует брать древесину определённой породы. Идеальное сырьё — это прочный дуб. А сосна, которая более доступна и поэтому используется гораздо чаще, считается менее твёрдой. Этот сорт древесины, в отличие от дуба, однозначно не подходит для изготовления косяка входных дверей.
Древесноволокнистые плиты обладают несколькими достоинствами:
- низкая цена;
- отличный внешний вид;
- хорошая звукоизоляция;
- удобство эксплуатации.
Отрицательными характеристиками ДСП называют:
- боязнь влаги;
- вредный клей в составе.
Дверная коробка из ДСП выглядит неплохо, но быстро портится, если в помещении влажно
Короб из ДСП будет хорошо смотреться в проёме, ведущем в комнату. При этом он сможет безукоризненно выполнять свою функцию.
МДФ, или древесноволокнистая плита средней плотности, характеризуется такими преимуществами, как:
- малый вес;
- лёгкий монтаж;
- имитация древесины;
- однородная структура.
Последний плюс гарантирует, что короб не растрескается в процесс эксплуатации дверей.
Из недостатков МДФ особенно выделяются:
- незащищённость от механического воздействия;
- плохое блокирование шумов;
- недолговечность.
Дверная коробка из МДФ благодаря способности имитировать древесину заслужила одобрение многих покупателей
МДФ стоит рассматривать как подходящий материал только при необходимости сделать короб межкомнатных дверей.
Дверной косяк из металла с другими вариантами не конкурирует. По прочности он гораздо лучше древесины, но своим видом может испортить дизайн комнаты. Металл пригоден лишь для короба входных дверей.
Металлическая дверная коробка используется при монтаже входных дверей
Подготовка перед сборкой рамы двери
Дверная коробка закрепляется только на прочном основании. Это значит, что перед отделкой проём требуется очищать до тех пор, пока его поверхность не станет максимально твёрдой. Для этого нужно пользоваться шлифовальной машинкой или дрелью с насадкой.
Если стенки проёма неровные, то это исправить легко: нужно только заполнить ямки песчано-цементным раствором. В ином случае можно воспользоваться кирпичной кладкой.
Как на своём опыте убедился автор статьи, дверную коробку удобно собирать, когда все её части расположены горизонтально. Проще всего положить элементы конструкции на пол, подстелив под них обычный картон или иной мягкий материал. Если же мастеру не хочется собирать дверной короб на коленках, то он может разместить элементы рамы на четырёх стульях или двух столах.
Укладка брусьев на табуреты обеспечит удобство в сборке короба
Перед изготовлением дверного косяка в обязательном порядке делают замеры проёма и готовят специальные инструменты.
Измерение дверного проёма
По правилам проём под дверной короб измеряют рулеткой в шести местах:
- вверху от одной до другой стены (горизонтально);
- внизу от одной до другой стены (горизонтально);
- в средней части проёма между двумя стенами (горизонтально);
- от левого верхнего угла до пола (вертикально);
- от правого верхнего угла до пола (вертикально);
- от середины между левым и правым углом вверху проёма до этой же точки внизу.
Чтобы получить точные результаты, проём приходится измерять в шести точках
Такое количество замеров необходимо, так как это поможет мастеру выбрать оптимальные значения. Правильной шириной проёма является наименьшее расстояние между вертикальными областями. А верной высотой прохода в комнату будет самая маленькая цифра, полученная при измерении промежутка от верха до низа проёма.
Параметры проёма позволяют определиться с размерами дверного короба и створки. Чтобы удостовериться в том, что в проход, сделанный в стене, поместятся все элементы конструкции, требуется воспользоваться простой формулой: размер дверного проёма = размер полотна двери + размер рамы + 6 мм технического зазора + 60–70 мм под монтаж клиньев и пену.
Необходимые инструменты
Чтобы своими руками изготовить все нужные элементы и собрать из них короб, надо найти следующие инструменты:
- 4 бруска;
- строительные рулетка и уровень;
- ножовка по металлу с мелкими зубьями;
- торцовочная пила (или стусло);
Стусло позволяет быстро и безошибочно сделать запил
- шуруповёрт;
- саморезы;
- острый карандаш.
Технология сборки дверной коробки
Рамочную конструкцию для двери изготавливают поэтапно:
- Ножовкой по металлу шлифуют кромки брусьев дверной коробки. Таким образом материал избавляют от неровностей и заводских дефектов. Пропилы начинают делать со шпонированной стороны, если в качестве элементов для рамочной конструкции используют заготовки из МДФ. При данном подходе сколы, которые могут вдруг появиться, останутся на невидимой стороне.
- От вертикальных элементов дверной коробки под углом в 45° отрезают небольшой кусок. Это действие лучше выполнять торцовочной пилой. Но если её нет, то для выполнения задачи вполне подойдёт ножовка с мелкими зубьями или стусло, которое во избежание получения неровностей в процессе запила надо обязательно закрепить.
Распил бруса торцовочной пилой осуществляется под углом в 45 градусов
- Верхнюю деталь двери подставляют к верхней кромке дверного полотна. Острым карандашом, там, где брусок поднимается над уровнем створки, проводят черту. Ещё одну линию наносят на заготовку после того, как дверную створку положат на временно соединённые брусья. Эта отметка обозначает, какой должна быть глубина запила. Чтобы при его создании учитывать и размер технического зазора, можно воспользоваться упаковочным картоном. Он подходит идеально, поскольку имеет толщину 3 мм.
При определении глубины запила используют картон, который поможет оставить место для технического зазора
- На стенках проёма отмечают необходимую высоту вертикальных частей дверного короба. Этот показатель должен быть равен сумме трёх составляющих: высоты дверной створки, размера технического зазора между коробом и полотном (3 мм) и промежутка между дверным косяком и проёмом вверху и внизу конструкции (по 10–15 мм). Если в помещении бывает сыро, то последнее значение можно немного увеличить.
- Ранее отмеченные карандашом области выпиливают. В результате этого получают бруски, похожие на лестницы из двух ступенек.
Обработанные бруски дверной рамы выглядят как двухступенчатые элементы с косыми торцами
- Используя сверло маленького диаметра, которое, в отличие от большого, не сможет стать причиной раскола коробки, в элементах короба проделывают дырочки. Просверлённые брусья собирают в цельную прямоугольную конструкцию. По углам короба с каждой стороны ввинчивают по саморезу. Крепежи должны быть предназначены для дерева и иметь длину 5 см. Погружая их в материал, следует как можно сильнее прижимать части рамочной конструкции друг к другу.
Саморезы вкручивают под углом в соединённые торцы брусьев
Изготовленную рамочную конструкцию нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обработать лаком или краской.
Видео: как собрать дверную коробку
Установка доборов
В большинстве случаев в качестве дополнительных элементов при изготовлении дверного косяка используют готовые доборные доски из МДФ, покрытые декоративной плёнкой. В стандартном исполнении их размер составляет 80х550 мм.
Доборы позволяют сделать дверную коробку эстетичнее и крепче
По традиционной технологии доборные элементы устанавливают «в четверть», то есть вставляют в специальный паз на внутренней стороне дверного короба. Поэтому такое приспособление визуально увеличивает дверной короб.
Когда дополнительные элементы необходимо монтировать на уже закреплённую в проёме дверь, применяют приставные (прилегающие к коробу) и подкладные (подставляемые под раму двери) доборы.
Чтобы приделать к дверному косяку доборы, действуем следующим образом:
- Внутренней стороной вверх на 4 стула укладываем дверную раму. Выравниваем углы до прямоугольности, проверяя диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого на низ временно мелкими гвоздями прибиваем деревянную планку длиной, равной длине верхней планки двери.
- Если косяк без четверти под доборы, то выпиливаем четверть фрезерной машинкой. Глубина четверти должна быть равной толщине доборной доски, а её ширина — равной глубине. Например, мы имеем доборную доску толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ). Тогда нужно выбрать четверть 16х16 мм.
- По периметру дверной коробки прикрепляем к внешней стороне полоски фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали вверх на ширину доборной доски. Сплошное обрамление не нужно, достаточно двух обрезков на верхнюю планку и по 3–4 на боковины. Фанеру прибиваем гвоздиками, а гипсокартон — саморезами.
К наружной стороне дверного короба прикрепляют гипсокартон
- Обрезаем доборы в размер. Верхняя планка добора должна лежать между боковыми, так что её обрезаем в размер верхней четверти, а боковые — в размер боковин коробки. На обе грани четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей по дереву.
- Вставляем доборные доски на места и ждём схватывания клея. Снимаем временную нижнюю планку, удерживавшую доборы от выпадения фанерки, и ставим дверную коробку на место. Выравниваем её по ширине с помощью деревянных планок-распорок, а вертикальность боковин проверяем отвесом.
- Подбивая под боковины клинья, добиваемся горизонтальности верхней планки двери. Задуваем щели пеной и заштукатуриваем вровень с поверхностью стены. Прибиваем плинтусы, обрезаем в размер и приклеиваем жидкими гвоздями наличники — дверь с доборами готова.
Видео: два простых способа установки доборов
Поскольку коробку можно назвать фиксатором двери на петлях, её изготовлением надо заниматься со всей прилежностью. Даже незначительные отступления от правил приведут к тому, что дверная рама окажется слишком маленькой для проёма.
Вопрос:
У меня старый бревенчатый дом. Хочу заменить дверь и колоду. Как менять колоду?
Наталья, Иркутск.
Ответ:
Привет, Ирина из Иркутска!
Замена старых дверных блоков (рамы двери и ее полотнища) делается обычно следующим образом.
/Для уточнения терминов — непосредственно сама дверь называется полотнищем. Та рама, в которую она (оно) вставляется, называется и рамой, и колодой, и окосячкой. Но суть от этого не меняется./
Проверяется конструкция стены, в которой находится дверной блок. Потому что не всегда, но колода-окосячка порой может выполнять и несущую функцию, то есть воспринимать нагрузку от венцов сруба, что находятся над дверью. Или своим крепежом к бревнам сруба препятствовать разваливанию стены. Иногда наличники обрамления двери также являются элементом удержания стены от ее подвижек. Но это только лишь в ряде случаев. При классической же конструкции сруба дверной блок может быть извлечен из стены сруба без каких бы то ни было последствий, которые могли бы привести к деформациям этой стены.
Если убедитесь, что дверной блок может быть извлечен из стены без проблем, то его демонтируют с распиливанием чаще всего одной из сторон рамы. Это может быть как одна из боковых стоек, так и верхняя перемычка или порожек. Что определяется по месту. Распиленный на две части элемент вынимают. При этом используют кроме ножовки (или цепной пилы, циркулярки) гвоздодер, молоток, топор и другой инструмент, вплоть до лома и кувалды.
Этими инструментами разъединяют угловые соединения рамы. После чего удаляют и остальные элементы колоды.
/Если же дверной блок несет нагрузку от стен, то предварительно перед его удалением следует скрепить временными технологическими стойками стены и справа и слева от дверного проема по всей высоте с запасом в десяток-другой сантиметров для фиксации венцов над дверью. Эти стойки после замены двери удаляются./
Естественно, что перед подобным демонтажом необходимо все размеры старой колоды и двери измерить рулеткой и перенести на эскиз нового дверного блока.
После чего делают по эскизу все элементы нового дверного блока.
Затем производится установка нового дверного блока на место старого.
Если в самом простейшем случае дверной проем после выемки старого дверного блока не имел запилов типа шип-паз, то проблем никаких не бывает. Вставили новый комплект, прикрепили саморезами или гвоздями все четыре стороны рамы, навесили полотнище двери, отрегулировали свободное закрывание и открывание, естественно с использованием уровня. Все.
Если же проем дверной был сделан по классически, то есть с использованием окосячки, то дело несколько сложнее. В таких случаях сначала предпочтительнее установить порог дверной с заведением шипа в паз. Потом идет установка двух вертикальных стоек с совмещением сначала нижних угловых соединений, потом выставление их вертикальности по уровню и креплением как в углах, так и к стенам сруба.
После чего устанавливается верхний элемент — перемычка дверной рамы. А вот здесь приходится помудрить. Такая перемычка в самом простом случае может быть распилена пополам и установлена шипом в паз, после чего две половинки соединяют между собой и скрепляют.
Либо такая перемычка пилится вдоль и эти две половинки вставляют с внешней и внутренней сторон сруба с соблюдением соединения шип-паз. После чего также эти половинки скрепляются.
Ну а потом навешивается полотнище двери на петли, регулируется ее ход.
Разумеется могут быть и другие варианты, сообразно конструкции двери.
Не знаю, насколько доходчиво рассказал, но как умею. Впрочем, шабашники такие операции делают в соответствии со своим опытом без подобных объяснений.
Удачи!
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:
Двери
- Деревянные двери своими руками
- Металлическая дверь
- Перепад высот оконных проемов пристройки
- Дверь в торцевой стене сруба
- Установка двери в проем из гипсовых блоков
- Установка железной двери в деревянный дом
- Расширение дверного проема в доме из сруба
- Обсада для двери в брусовой стене 90 мм
- Проёмы в доме из рубленого бревна
- Нужно ли делать окосячку
- Замена дверной колоды в бревенчатом доме
- Какие внутренние двери лучше в брусовой дом
- Двойная дверь вместо тамбура в доме
- Клинит входную деревянную дверь
- Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
- Арка в пятой стене сруба
- Сделать окосячку в построенном брусовом доме
- Установка двери в гипсовую стену
- Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
- Внутренние откосы входных дверей
- Перенести дверной проем в бревенчатой стене
- Как передвинуть дверной проем в саманном доме
- Как покрасить дверь в ванную
- Чем покрыть МДФ-накладки металлической двери
- Ремонт деревянной двери после затопления
- Мокнут и леденеют входные деревянные двери
- Ремонт межкомнатной деревянной двери
- Установка входной металлической двери в дышащий дом
- Установка металлической двери в старый брусовой сруб
- Входная дверь в срубе
- Установка металлической двери в сруб
- Чем покрыть входную дверь из МДФ
- Как сделать дверь для дачной бытовки
- Рассохлись деревянные двери
- Как поправить перекошенную коробку двери
- Как укрепить дверные проемы в саманном доме
- Как сделать дверцы шкафа из вагонки
- Перенос межкомнатной двери в каркасно-засыпном доме
- Монтажный брус в проемах окон и дверей
- Ремонт деревянных дверей
- Деревянные входные щитовые двери
- Установка входной металлической двери в доме из бревна
- Оконные и дверные проемы в брусовом доме
- Как обработать деревянные межкомнатные двери
- Ремонт старой деревянной двери
- Как сделать входную дверь?
Окна
- Деревянные окна
- Деревянные наличники своими руками
- Пароизоляция под оконные откосы из сендвич панелей
- Панорамные окна в доме из бруса
- Реставрация деревянных наличников
- Пластиковое балконное окно в брусовом доме
- Перемычки над оконными блоками
- Вставить окна и двери до усадки сруба из оцилиндровки
- Установка витражных окон в сруб из бруса
- Течь через верхний наличник окна
- Пластиковые окна в турлучном доме
- Уменьшение оконного проема в доме из бруса
- Брус естественной влажности для окосячки окон
- Установка пластиковых окон в шлаколитом доме
- Установка окон в профилированный брус 200 на 150
- Деревянные окна и двери в каркасном доме
- Установка пластиковых окон в саманном доме
- Замена деревянных окон на пластиковые в старом каркаснике
- Отделка сайдингом оконных проемов
- Как сделать окна в цоколе из кирпича
- Установка пластиковых окон в щитовой дом
- Установка окон в Коломне
- Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
- Конденсат на пластиковых окнах
- Сделать окосячку в построенном брусовом доме
- Где купить квадратный штапик
- Сырость после установки пластиковых окон
- Как снять старый штапик на силиконе
- Гниет брус под пластиковым окном
- Оконный проем в срубе — как заделать
- Крепление подвесного ящика для цветов на окно
- Монтаж мансардного окна под битумную черепицу
- Замена окон на веранде старого дома
- Дует через пластиковые окна
- Сделать одно окно из двух в засыпном доме
- Штапики на деревянные окна
- Расстояние от угла сруба до окон или дверей
- Монтаж мансардной крыши и окон в срубе
- Откосы на пластиковые окна в стене из газоблока
- Наличники при выступающей окосячке
- Сделать окно в стене из бруса
- Пластиковые окна в бревенчатом доме
- Откосы на пластиковые окна
- Этапы окрашивания деревянного окна
Двери, окна
Почему лучше обращаться к профессионалам?
В процессе перепланировки и капитального ремонта достаточно часто возникает необходимость перенести дверной проем. Компания «Алмстрой» предлагает самый современный и эффективный способ решения такой задачи – устройство дверного проема путем применения алмазной резки. Это позволит значительно сократить время проведения ремонта, избавит жильцов квартиры и соседей от сильного шума и строительной пыли.
Безопасность и надежность новой конструкции будет находиться на самом высоком уровне, поскольку алмазный инструмент не создает вибрационных и динамических нагрузок, которые могут привести к ухудшению прочности и нарушению целостности прилегающих строительных элементов.
К преимуществам услуг нашей компании относится:
- наличие лицензий, сертификатов и допусков;
- возможность оформления заявки на сайте;
- проведение работ на объектах любого назначения в Москве;
- устройство проема под двери в течение рабочего дня;
- 100% выполнение обязательств перед заказчиком;
- сумма страховки от ущерба составляет 5,0 млн. рублей;
- доступные цены и гарантия высокого качества.
Специалисты приступают к выполнению работ без аванса и предоплаты. Все расчеты производятся после сдачи объекта заказчику, оформляются документально.
Порядок работ и их стоимость
Специалисты нашей компании предоставляют услуги «под ключ», в их число входит:
- составление проектной документации;
- получение разрешения на работы в несущих конструкциях;
- визуальный осмотр помещения и разметка поверхности;
- доставка и занос инструментов, материалов для укрепления;
- резка выбранным инструментом;
- удаление фрагментов стройматериала, погрузка и вывоз.
Таким образом, заказчик полностью освобождается от хлопот, связанных с организацией и проведением данного этапа ремонта. Мы располагаем большим опытом в области практического применения алмазных технологий, поэтому быстро и качественно справимся с самыми сложными и нестандартными задачами. Наличие профессионального оборудования позволит проводить качественную резку кирпичных, бетонных армированных, каменных и железобетонных поверхностей. При этом глубина реза может быть любой.
Цена устройства дверного проема зависит от серии дома, стройматериала, толщины стен. При необходимости специалисты компании проведут предварительный расчет стоимости в телефонном режиме.
Для использования в других целях, см Косяк (значения) . Схема двери с обозначением косяков.
Косяк (от французского Jambe , «ноги»), в архитектуре , является стороной столб или облицовка дверного проема или другой апертуры. Косяки окна за пределами рамы называются «откосами». Небольшие шахты к дверям и окнам с заглушками и цоколями известны как «косяки»; когда они находятся внутри косяка окна, их иногда называют «скойнсонами».
Дверной косяк , дверной косяк (также иногда косяк ) представляет собой вертикальную часть дверной рамы , на которую дверь закреплена. Дверной косяк выдерживает вес двери через свои петли , и большинство типов дверных защелок и засовов заходят в углубление в дверном косяке, когда они зацепляются, что делает точность отвеса (т.е. истинную вертикальность) и прочность дверных косяков жизненно важными для общая эксплуатационная прочность и безопасность двери.
Слово косяк также используется для описания крыла здания, возможно, только в шотландской архитектуре. Джон Адам добавил «косяк» к старой Лейтской таможне в Цитадели Лейта в 1754–1755 годах.