Содержание
- Виды клеев для гипсокартона
- Как правильно клеить гипсокартон на стену
- Шпатлевка с сеткой
- Шпатлевка с бумажной лентой
- Обработка неровных краев листов
- Способы крепления гипсокартона
- Проводка под гипсокартоном
- Как закрепить на гипсокартон предметы интерьера, мебель, и прочее
- Соединения профилей гипсокартона
- Наращивание профилей по длине
- Как правильно резать гипсокартон
- Как снять фаску на гипсокартоне
- Вырез в гипсокартоне
- Обработка стыков гипсокартонных листов, углов внутренних и наружных
- Обработка углов гипсокартона
- Финишная отделка гипсокартона
- Примерный перечень инструмента, который понадобится при работе с гипсокартоном
- Инструменты
- Виды швов
- Смеси для заделки швов между ГКЛ
- Приготовление раствора
- Подготовка стыка
- Ход работ
- Обшиваем металлическую конструкцию ГКЛ
- Заделываем швы ГКЛ
- Окончательно обрабатываем поверхность ГКЛ
Исследуя бесконечные стеллажи хозяйственных магазинов, можно найти огромное количество разнообразных клеев и клеящих смесей. Но какой же именно клей стоит взять, если существует необходимость в склеивании гипсокартонный конструкций?
Ответить на этот вопрос можно, если попробовать разобраться в изобилии клеев. Если вы затеяли поклейку гипсокартона, не стоить экспериментировать с клеящими смесями, лучше сразу купить клей для гипсокартона. Ведь для каждого материала подходят свои виды клея, которые будут бесполезными при склеивании материалов, для которых не предназначены.
Виды клеев для гипсокартона
Сегодня существует большое количество клеев, которые можно использовать для склеивания гипсокартона. Но если посмотреть на состав этих клеящих смесей, становится ясно, что разделить их можно только на два вида, остальные различия состоят в названии фирмы-производителя.
Первым типом клея для гипсокартона является сухая клеящая смесь, которая предназначена именно для склеивания этого вида материала. Такой клей просто разбавляется водой и его сразу можно использовать.
Другим видом считается клейстер на основе гипса, такой вид клея считается более надежным и крепким.
Важным моментом при выборе клея для гипсокартонных конструкций является особенность поверхности, к которой вы собираетесь приклеивать этот материал.
Если надо склеить гипсокартон между собой или приклеить к идеально ровной стене, тогда можно воспользоваться первым видом клея. Но если вы делаете отделку не совсем идеальной стены, тогда лучше воспользоваться гипсовой клеящей смесью.
Как правильно клеить гипсокартон на стену
Сегодня существует два способа закреплять гипсокартон, при отделке помещений. Более надежным считается каркасный способ, но он стоит намного дороже, чем поклейка.
Для того, чтобы закрепить гипсокартон правильно, предварительно рекомендуется провести такие подготовительные работы:
- обследовать поверхность стены на предмет трещин;
- с помощью уровня определите степень ровности поверхности;
- при необходимости надо сделать шлифовку стен;
- если неровности очень очевидны, тогда лучше пройти стену шпаклевкой, чтобы выровнять;
- когда поверхность стены ровная, тогда надо нанести пропитку и только после этого можно приступать к закреплению гипсокартона;
- если вы используете простой клей, наносите его на всю поверхность листа гипсокартона;
- если вы клеите с помощью гипсового раствора, тогда выкладывайте клей горками в нескольких местах гипсокартонного листа;
- дальше надо только ровно приложить гипсокартон к стене и прижать.
При создании фигур или простых конструкций из гипсокартона, возникает множество соединений деталей и швов. Естественно, что в таком виде, поверхность никуда не годится. Необходимо все эти стыки чем-то заделать.
У многих листы ломаются, не выбрасывать же их после этого. Нет, они пойдут в дело. Необходимо просто обрезать место излома достаточно ровно, и соединить поврежденный лист с новым. Иногда просто соединяются два отрезанных листа.
Требуется выравнивание того места, где они сходятся. А вот как правильно, и чем, заделать такие швы в гипсокартоне, знают далеко не все. Чтобы избежать ошибок в отделке и подготовке поверхностей к дальнейшей работе, рассмотрим наиболее простые и популярные способы это сделать.
Шпатлевка с сеткой
Перед началом работы, нужно проверить имеющийся инструмент. Его понадобится немного:
- Шпатель любой ширины, хотя в углах и на переходах уровней, легче будет работать узким инструментом.
- Сетка для армирования стыков, или серпянка, если проще.
- Бумажная лента с перфорацией
- Шпаклевочная смесь.
- Тара, в которой будет замешиваться смесь
После этого, можно переходить к заделке мест соединений деталей конструкции.
Способ, который предлагается компанией Кнауф, и имеет статус «официального», подразумевает использование смеси для заделки соединений в гипсокартонных конструкциях и швов, под названием «Фугенфюлер».
Смесь эта, хоть и хороша, но, далеко не идеальна. При ее использовании, с большой вероятностью, при изменении влажности в помещении, или при самых небольших деформациях покрытия, шпаклевка на месте смыкания деталей, может запросто растрескаться.
Ее можно использовать в тех случаях, когда есть твердая уверенность в том, что подобных вещей не произойдет.
Гораздо прочнее, хотя и значительно дороже, смесь от того же производителя, но с названием «Унифлот». Это шпаклевка, разработанная специально для стыков, и ее характеристики гораздо лучше, чем у «Фугенфюлера». Для работы по такому методу, понадобится самоклеющаяся сетка из стекловолокна или винила. Она продается в небольших рулонах, и очень удобна в использовании.
Первым в ход идет шпатель и немного шпаклевки. Ее нужно равномерно нанести на место соединения листов и добиться полного заполнения его смесью, и выровнять шпателем.
Когда стык, заполненный шпаклевкой подсохнет, можно наклеивать серпянку. Она должна лечь ровно посередине так, чтобы с обоих сторон от него, оставались равные края сетки.
Далее, поверх сетки, наносится еще один слой шпаклевочной смеси. После его высыхания, он затирается теркой и работа закончена.
Шпатлевка с бумажной лентой
Гораздо прочнее, получится шов, который оклеивается не сеткой, а бумажной лентой с перфорацией. С ней и соединение двух деталей получается аккуратнее, и прочность его возрастает.
Сперва следует нанести шпатлевку, как и в предыдущем способе. Пока она сохнет, занимаемся армирующим материалом.
В зависимости от производителя, армирующая лента для гипсокартона, может потребовать предварительного замачивания в горячей воде перед применением. Обязательно учтите время, необходимое для ее намокания.
Лучше, вообще любую ее разновидность хорошенько промочить водой. Далее, нужно нанести ровный и не очень густой слой клея ПВА на поверхность бумаги. Делать это, лучше всего кистью с не очень жесткой щетиной.
Отрезанная и намазанная лента складывается клеевым основанием внутрь, как при наклеивании обоев. Готовая полоска откладывается, а за ней идет следующая. Так делается до тех пор, пока не наберется нужное количество для заделки тех стыков, которые планируется выровнять за раз.
Высохшая поверхность шва нуждается в затирке. Сделать это несложно, применяется терка для шлифовки. После этого, сам стык необходимо тоже промазать клеем, и немедленно наклеить на него ленту. Разравнивать ее нужно при помощи шпателя. Следите за тем, чтобы не слишком сильно на него давить, так как он может порвать ленту.
Когда лента высохнет, она примет форму шва и станет значительно тоньше. Теперь можно обработать стык шпаклевкой еще раз, и еще раз его зашлифовать теркой.
Несмотря на кажущуюся непрочность соединения, бумажная лента для швов гипсокартона, намертво скрепляет два листа гипсокартона между собой. После приклеивания ленты, шов гарантированно не растрескивается.
Обработка неровных краев листов
Если лист обрезался, или был сломан, а потом обрезан по краю, его перед применением необходимо подготовить. Зачем, как и почему – ответим дальше.
Если обратить внимание, то на краях всех гипсовых листов, можно заметить скругление, или уменьшение толщины листа. Это сделано не просто так, а для совершенно конкретной цели – заделки стыков листов.
В углубление, которое получится, если соединить краями два листа, наносится шпаклевка при выравнивании. Она образует ровный и крепкий слой, если немного «заходит» на площадь листа, а не только находится в самом стыке. Вот чтобы такое углубление сделать, и нужно подготовить обрезанные гипсокартонные детали.
Все очень просто – нужен рубанок для гипсокартона или острый нож. Или тем, или другим, необходимо сныть фаску, по краю детали, под углом в 45 градусов.
Теперь, если приставить такую деталь к другой, пусть даже и с фабричной кромкой, образуется углубление, которое заполнится шпаклевочной смесью при выравнивании, и в результате, шов будет крепче.
Использование армирования при заделке стыков или швов на поверхности гипсокартонных конструкций, немного увеличивает время их отделки.
Но, пренебрегать таким усилением не стоит. Без сетки или ленты, швы могут запросто растрескаться уже через небольшое время после ремонта.
Чтобы избежать подобных ситуаций, и придумали армирование. Хорошо, если трещина окажется под наклеенными обоями, а если нет? А переделывать всю работу, из-за пары сэкономленных часов, просто нерационально.
Данная статья является продолжением цикла, в котором мы рассматриваем монтаж гипсокартона своими руками. В первой статье Гипсокартон. Виды и назначение гипсокартона мы разобрали что такое гипсокартон, какие виды его бывают и где каждый вид используется. Эта статья будет посвящена основам технологии монтажа гипсокартона. В ней мы раскроем как крепить гипсокартон различными способами, как выполняется электропроводка под гипсокартоном и установка розеток в гипсокартон. Расскажем чем резать гипсокартон и какой понадобится инструмент для монтажа гипсокартона.
Способы крепления гипсокартона
Для монтажа гипсокартона применяют каркас из деревянных брусков, металлических профилей или специальные клеевые смеси на основе гипса или цемента. Монтаж гипсокартона на клей на потолок не рекомендуется, для потолка лучше всего применять каркас. Суть всех методов сводится к одному: закрепить листы ровно, в одной плоскости, надежно, долговечно, чтобы уже готовая поверхность не «бухтила», не дребезжала, не передавала структурные шумы.
Крепление гипсокартона на металлический профиль
Металлический каркас для гипсокартона на стадии монтажа
Профиль – это полоска оцинкованной стали, которую на конвейере из рулона гнут в относительно жесткую рейку, стандартных размеров сечения, дополнительно добавляют несквозную насечку для жесткости, и с шагом 300-600 мм сквозные отверстия для крепления к стене.
Плюсы: долговечность, лучшая устойчивость к влаге, чем у дерева, стандартизация элементов, возможно применять на очень кривых (например бутовых) стенах, можно уложить теплоизоляцию.
Минусы: самая слабая звукоизоляция: без специальных мер по звукоизоляции звучит, как барабан, требует большее количество инструмента, чем клеевой метод.
Крепление гипсокартона на каркас из дерева
Древесина для каркаса должна быть ровной и струганной, не сырой, чтобы ее не повело, без цвели, следов от шашеля, коры.
Плюсы: экологичность древесины, а также лучше, чем у металла, звукоизоляция, можно уложить теплоизоляцию.
Минусы: требует дополнительной защиты от влаги (если есть предпосылки к ее появлению), есть риск, что бруски «поведет».
Крепление гипсокартона на клей
Для того чтобы приклеить листы на гипсовый или цементно-полимерный клей потребуется минимум инструментов, некоторый опыт работы с клеевыми смесями, достаточно ровная изначальная поверхность (перепады до 20 мм), и крепкое, загрунтованное основание.
Неоспоримый плюс — это минимальное расстояние от основания до лицевой, готовой поверхности, и, пожалуй, самая лучшая звукоизоляция от структурного шума, минимум инструментов.
Минус: требует крепкую поверхность, перепады изначальной поверхности не должны превышать 20 мм (приблизительно), невозможно уложить теплоизоляцию под гипсокартон. Для утепления под гипсокартон в таком случае, потребуется полный цикл утепления пенопластом: с шпаклевочной сеткой в слое шпаклевки (ceresit ct 85, или аналог) и дюбелением «парашютами».
Проводка под гипсокартоном
Когда выставлены профили, самое время для того, чтобы провести коммуникации: электропроводку, телефонные, телевизонные и сетевые кабели к будущим точкам потребления.
Важно! По правилам установки электрооборудования (ПУЭ) силовые провода за обшивкой должны быть в гофротрубе не поддерживающей горение – металлорукав, или пластиковую гофру с маркировкой НГ (не горючий).
Телефонные и прочие провода с безопасным напряжением необязательно прятать в гофру, но она защищает также от повреждения провода, ведь за ГК остаются острые края металлического каркаса.
Пошаговый мастер-класс:
1. Надо определить, где будут точки потребления, дотянуться ли шнуры от приборов, хватит ли их по количеству, не надо ли будет, например, чтобы включить пылесос выключать компьютер.
2. Продумайте высоту размещения розеток, выключателей. Чтобы в пользовании это было удобно Вам и безопасно для детей, животных.
3. На стене нарисуйте каждую точку.
4. К каждой точке теперь нарисуйте, как пройдет провод. Чтобы не кусать локти через несколько лет, придерживайтесь простого правила: провод должен идти вертикально от розетки (выключателя), а все горизонтальные участки на одной высоте с коробками распределения.
Разметка розетки, обозначение, где пройдет провод
5. Закрепите все провода к стене. По возможности, не впутывайте провода к стойкам.
Важно! Запрещается прокладывать провода внутри профилей, ведь в них будут закручиваться шурупы.
6. Длину провода надо оставлять такую, чтобы потом было удобно подключать розетки: на 100-150 мм запас от существующей стены.
Фиксируем провода в гофре
7. Для будущих отверстий под розетки надо: или разметить точное расположение центров, и/или сразу вырезать отверстие для коробочки на листе гипсокартона.
Размечаем центр отверстия, замеряем диаметр
Инструмент для изготовления отверстий
Первые попытки лучше делать на обрезке гипсокартонных листов: бывает, что коробочки отличаются по диаметру, бывает, что коронка не подходит. Если вырезать будете по месту (когда лист уже прикручен), то не забудьте о проводе. Неточности вырезания можно доработать полукруглым напильником, или наждачной бумагой надетой на круглую ручку, например молотка.
В результате коробочка должна плотно сидеть в отверстии.
Коробочка должна плотно сидеть в отверстии
8. Остается завести провод в коробочку, и затянуть винтами лапки, чтобы зафиксировать коробочку. Шурупы, которые будут фиксировать саму розетку или выключатель, должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально, в зависимости от конкретного изделия.
Заводим провод в коробочку и затягиваем винтики
9. Под светильники достаточно небольшого отверстия: через него будет трудно достать провод. Тогда, провод лучше завести в отверстие в момент выставления листа, перед прикручиванием.
10. Подключение розеток, выключателей и светильников оставляем до окончания отделочных работ.
Как закрепить на гипсокартон предметы интерьера, мебель, и прочее
Если Вы зашиваете стены гипсокартоном, то надо учитывать особенности крепления будущих предметов, мебели, светильников, и прочих элементов. Для гипсокартона существуют специальные крепления, часто их называют бабочками. Они бывают металлические и пластмассовые:
Пластмассовый метиз для гипсокартона («бабочка»)
С обратной стороны листа бабочка разжимается и прочно фиксирует шуруп
Следует помнить, что на такой крепеж можно навешивать нетяжелые предметы: картину, легкую полочку, светильник.
Однако бывает нужно повесить, например бойлер, закрепить спортивный снаряд для ребенка или выполнить крепление других тяжелых предметов на гипсокартон. Тогда лучше всего в этом месте предусмотреть профиль CD, в который вложен брусок. Брусок вместе с профилем надо надежно закрепить к стене, так чтобы он выдержал будущие нагрузки. Чтобы профиль вместе с бруском получился в плоскости с остальным каркасом подкладываем дистанционные прокладки. Тогда после готовой отделки стен можно будет аккуратно закрепить то, что Вы запланировали.
Чтобы на гипсокартоне можно было закрепиться, надо вложить брусок в профиль CD
Для крепления плинтусов к гипсокартону хорошим решением будет вложить в нижний UD обрезки CD между стойками. И тогда после всех отделочных работ будет достаточно прикрутить плинтус шурупами по металлу через гипсокартон в этот профиль. Не попасть невозможно!
Чтобы закрепить плинтус вставляем в нижний UD обрезки CD
Соединения профилей гипсокартона
Т-образное соединение
Для всех поперечных стыков гипсокартона также необходимо установить CD в плоскости основных стоек. В таком случае надо применять Т–образное соединение:
Т-образное соединение
Вариант слева более простой: делаем вырезы в боковых полках на глубину 30 мм, двумя блохами скручиваем. Вариант справа: делаем два НАДреза на глубину 30 мм, и отгибаем боковые полки. Этот вариант более жесткий, и надо закрутить еще пару блох в отогнутые полки.
Крестообразное соединение
В случае, когда две CD-шки образуют крестообразное соединение, применяем краб:
Крестообразное соединение «Краб»
Вид с «изнанки». Сначала вщелкиваем краб в профили, отгибаем лапки, и в каждое отверстие вкручиваем саморез-«блоху»
Крестообразное соединение
В случае Т-соединения можно тоже применить краб, убрав лишние, выступающие части. В таком случае на поверхность CD, к которой мы крепим ГК остается ровной, без шурупов.
Т-образное соединение крабом
Наращивание профилей по длине
Если надо нарастить по длине профиль CD, то для этого существуют специальные соединители. Заводим соединитель в профили и скручиваем блохами с каждой стороны.
Соединение профилей
Как правильно резать гипсокартон
Для того чтобы резать листы гипсокартона, нужны: рулетка, карандаш, нож, ровная рейка (лучше на всю длину листа), желательно помощник.
Листы режутся очень просто.
1. Размечаем.
2. Сначала надо прорезать один слой бумаги острым ножом.
Прорезаем один слой бумаги
3. Теперь лист надо надломить. Гипсовый сердечник сломается ровно по линии прореза.
Надламываем лист
4. Держим две половинки под углом 90 градусов, и прорезаем бумагу с обратной стороны.
Прорезаем второй слой бумаги с обратной стороны
Как снять фаску на гипсокартоне
Важно! все не заводские кромки листов, которые будут стыковаться с другими кромками должны иметь фаску 45 градусов.
1. Чтобы ее сделать аккуратно, надо прорезать бумагу под линейку параллельно срезу, отступив 10 мм.
Прорезаем бумагу лицевого слоя в 10-12 мм от края
2. Теперь ножом можно срезать фаску и бумага не будет задираться на лицевом слое.
Срезаем фаску 45 градусов ножом
3. Все неровности торцов и торчащую бумагу можно зашлифовать специальным рубанком для гипсокартона, теркой с наждачной бумагой, или напильником по дереву.
Дорабатываем торцы
Вырез в гипсокартоне
Вырез с краю. Сначала надо по разметке прорезать ножом бумагу с одной стороны листа.
Размечаем вырез на листе
А затем сделать ножовкой или электролобзиком от кромки два пропила.
Прорезаем две стороны
И только потом, ломать и дорезать ножом бумагу с обратной стороны.
Ломаем и дорезаем второй слой бумаги
Если же надо вырезать отверстие в середине листа, то надо будет пропилить 3 стороны, и затем ломать. Либо полностью пропиливать все отверстие.
Обработка стыков гипсокартонных листов, углов внутренних и наружных
Когда прикручены все листы, выведены провода под розетки светильники и выключатели, выполняется заделка стыков гипсокартона и зашпатлевка углублений от шурупов. Для стыков применяем смесь Кнауф Фугенфюллер (или его аналоги) — гипсовая смесь, время работы 30-50 минут, застывая, образует крепкий материал, очень плохо поддается шлифовке.
Кромки с фаской обязательно надо загрунтовать, дать грунту высохнуть.
В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если на стыке две заводские кромки, то применяем сетку шириной 80-100 мм.
Если же один или оба края гипсокартона с фаской под 45 гр:
а) отрезаем сетку вдоль, чтобы она не выходила за плоскость,
Применение шпаклевочной сетки
б) применяем сетку стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.
Применение шпаклевойной сетки 2
Внимание! всегда армирующая сетка должна находится в середине шпаклевки! Чаще всего на таких сеточках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для удобства хранения и использования, чтобы рулон оставался рулоном. Нельзя наклеивать сеточку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносим 60% заполнения шпаклевки, потом утапливаем сеточку в шпаклевку, разглаживаем, заполняем остальной объем углубления.
Заделка швов в гипсокартоне
Углубления от шурупов. Тем же Фугенфюллером зашпаклевываем углубления от шурупов. Проводим шпателем (нешироким 60-80 мм) в нескольких направлениях, чтобы шпаклевка заполнила всё углубление. Когда Фугенфюллер высохнет, он втянется – это нормально. Повторно ямки уже можно заделывать обычной финишной шпаклевкой (Сатен гипс, Кнауф Финиш, и т.п.).
Обработка углов гипсокартона
На наружные углы наклеиваем шпаклевочные углы клеем для уголков, как самый прочный, является Фугенфюллер. Также можно применять обычные гипсовые смеси для шпаклевки, но слой для надежной приклейки уголка потребуется толще.
В основном бывают такие виды уголков:
а) алюминиевый – он достаточно жесткий, и не ржавеет, но его легко сломать;
б) пластиковый – менее жесткий, не ржавеет и не ломается;
в) оцинкованный – очень жесткий, трудно сломать, но он может поржаветь в процессе работы, или даже со временем, ржавчина может проступить из-под отделки.
Принцип работы один со всеми видами уголков.
Оптимально, когда на наружном угле две заводские кромки: тогда шпаклевочный уголок не выступает за плоскость. Тогда после приклейки уголка сразу можно шпаклевать финишной шпаклевкой.
Если приходят одна или обе плоскости не с заводскими кромками нужно:
1. Или ножом делаем небольшую фаску, чтобы уголок стал заподлицо: тогда грунтуем фаску, приклеиваем уголок и шпаклюем финишный слой.
2. Или клеим уголок на плоскость листов: тогда надо шпаклевать основной шпаклевкой (изогипс, Кнауф Старт), чтобы пополнить и сгладить неровность.
3. Или уголок не применяем: просто шпаклюем, клеим обои или красим, а затем поверх отделки наклеиваем пластиковый угол: он закроет возможную трещину и защитит угол от незначительных повреждений. Впрочем, пластиковый наружный уголок не помешает при любом способе обработке наружных углов.
Наружный пластиковый уголок
С внутренними углами можно не заморачиваться, обычно достаточно обычной шпаклевки, чтобы заполнить щель (если такая есть). Например, у Кнауф есть смесь Унифлот. В инструкции к применению указано заделывать внутренние углы гипсокартона с помощью специальной бумаги. Если честно, то никогда не встречал такого на практике.
Для примыкания гипсокартона откоса к окну лучше сделать эластичный шов. Окна, а особенно пластиковые, достаточно подвижны, и там вероятна трещинка. Тут лучше сделать маленькую фаску на гипсокартоне размером 3*3, под углом 45 градусов, прогрунтовать ее и дать грунту высохнуть, и заполнить акриловым герметиком. Акриловые герметики эластичны, и помогут предотвратить трещинку.
Внимание! Если Вы заказываете облицовку гипсокартоном, то обычно заделка швов, углов, шурупов входит в стоимость монтажа гипсокартона и дополнительно не тарифицируется.
Финишная отделка гипсокартона
Поверхность гипсокартона с заделанными швами, углами, шурупами является хорошим основанием под непрозрачные обои, поклейку плитки. Если же обои будут хоть немного прозрачны, то будут видны все белые полосы стыков гипсокартона.
Под обои желательно прошпаклевать поверхность финишной шпаклевкой (Сатен Гипс, Кнауф Финиш, Мультифиниш). Тогда основа под обои будет однотонной. На прочность приклеивания обоев шпаклевка не влияет. Перед оклейкой обоями шпаклевку прогрунтовать.
Покрасить поверхность гипсокартона можно, но обычно, краски для внутренних работ (Matt Latex, Wand Farbe,) не обладают достаточной укрывистостью, и придется нанести не менее 3-4 слоев краски. Когда краска наносится больше 2 слоев уже трудно достичь равномерной фактуры. Намного выгоднее прошпаклевать финишной шпаклевкой. После шпаклевания и шлифования, перед покраской загрунтовать.
Клеить плитку можно прямо на бумагу гипсокартона. Важно: Швы гипсокартона под плитку заделывать обязательно! Швы в самой плитке лучше заделывать эластичной затиркой, например Ceresit CE-40.
В любом случае отделки, поверхность гипсокартона надо прогрунтовать грунтовкой для минеральных оснований.
Примерный перечень инструмента, который понадобится при работе с гипсокартоном
Для разметки
- Уровень реечный.
- Рулетка.
- Отвес.
- Карандаш.
- Шнурок, желательно красящий.
- Для работы с потолками: уровень водяной (шланг) или лазерный нивелир.
Для изготовления каркаса нужно:
- Перфоратор.
- Шуруповерт.
- Молоток.
- Ножницы по металлу.
- Болгарка.
- Плоскогубцы.
Для работы с листами:
- Длинная рейка.
- Острый нож.
- Ножовка.
- Рубанок для гипсокартона, или альтернативный инструмент.
Для заделывания стыков, шурупов, углов:
- Шпатель 60-80 мм.
- Шпатель 250-300 мм.
- Емкость для замешивания смесей.
- Терка с наждачной бумагой или сеточкой № 100-180.
- Кисть и/или валик для грунтовки.
Заключение
Теперь Вы знаете основны монтажа, которые используются при установке гипсокартона своими руками. В следующих статьях мы рассмотрим, как зашить стену и откосы, потолок, как сделать перегородку из гипсокартона, как сделать короб для трубопровода, и другие интересные конструкции, которые встречаются в каждом частном доме или квартире.
Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.
Инструменты
- Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
- Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.
При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».
- Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
- Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
- Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.
Виды швов
Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.
Стыки с заводскими и обрезными кромками.
- Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
- Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 — 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам — на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.
Смеси для заделки швов между ГКЛ
Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.
Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.
Приготовление раствора
В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.
Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.
Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.
Подготовка стыка
Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.
Ход работ
На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.
Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.
Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.
Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.
На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.
Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.
На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.
Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.
С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.
При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.
Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.
После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.
Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».
Поделиться ссылкой:
Обшиваем металлическую конструкцию ГКЛ
При обшивке листы следует устанавливать вертикально, подгоняя друг к другу. Крепятся листы к каркасу шурупами, не допуская деформации листов. Для надёжного крепления ГКЛ шурупы следует располагать на расстоянии около 25 см. друг от друга. Если Вы крепите ГКЛ в два слоя, расстояние между шурупами второго слоя может быть в три раза больше — около 75 см. Такое расстояние между шурупами применимо, если монтаж и первого и второго слоя Вы выполняете в один и тот же день.
Возможные горизонтальные стыки ГКЛ должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 40 см. В однослойных перегородках все горизонтальные швы должны приходиться на перемычку из направляющего или стоечного профиля.
Если проект предусматривает заполнение внутреннего пространства перегородки утеплителем или звукоизолирующим материалом, его устанавливают после того, как обшивка перегородки установлена с одной стороны.
ВАЖНО
Крепление листа необходимо вести от угла листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины листа к его краям. Шурупы должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм для их последующей шпатлёвки. Ошибочно размещённые или деформированные шурупы нужно заменять новыми, располагая их на расстоянии не менее 5 см от предыдущих.
Заделываем швы ГКЛ
Качество любой стены или потолка из ГКЛ зависит, прежде всего, от качества соединительных швов. Качество шва — это основной критерий оценки конечного результата работы.
В зависимости от типа кромки, заделка швов на ГКЛ проводится либо с применением специальной армирующей бумажной ленты, либо без неё.
Швы со стыком утончённых кромок и швы с обрезанными кромками заделываются только с использованием армирующей бумажной ленты. Сначала шпатлёвкой при помощи шпателя-кельмы заполняется зона утонения на стыках листов по всей высоте шва, при этом раствор выравнивается заподлицо с основной поверхностью листа.
Затем, в свеженанесённый раствор шпатлёвки укладывается армирующая бумажная лента. Ленту нужно вдавливать в раствор для удаления пузырей воздуха, так, чтобы поверхность ленты не выступала над плоскостью ГКЛ.
После высыхания шпатлёвки (от 12 до 24 часов), при необходимости, её можно зачистить наждачкой, удалить пыль и широким шпателем нанести накрывочный слой шпатлёвки, по возможности, заподлицо с поверхностью обшивки.
Швы, образуемые листами с полукруглыми утонёнными кромками, заделываются без применения армирующей бумажной ленты. Технология заделки — аналогична предыдущей: сначала шпатлёвкой заполняется зона утонения на стыке листов, удаляются излишки раствора, после чего наносится финишная шпатлёвка, по возможности, заподлицо с плоскостью ГКЛ.
Окончательно обрабатываем поверхность ГКЛ
Специалисты различают три степени качества окончательной отделки поверхностей ГКЛ: простая, улучшенная и высококачественная.
Поверхность с простой отделкой пригодна для облицовки керамической плиткой, оштукатуривание декоративными и структурными штукатурками, отделку «жидкими» обоями.
Поверхность с улучшенной отделкой идеально подходит под оклейку обоями, окраску матовыми красками в зонах с рассеянным светом, где нет направленных на поверхность источников света.
Высококачественная отделка позволяет выполнять любые отделочные работы по поверхности ГКЛ.
Окончательная обработка поверхности ГКЛ заключается в надёжном армировании всей поверхности возведённых перегородок или смонтированного потолка малярным стеклохолстом.
ВАЖНО
Окончательная отделка поверхности ГКЛ малярным стеклохолстом проводится при всех трёх планируемых степенях качества отделки. Малярный стеклохолст — это декоративный и одновременно армирующий материал. Укрепление поверхностей стеклохолстом снижает вероятность появления трещин, создаёт чистую, ровную поверхность.
После полного высыхания всех слоёв шпатлёвки, поверхность ГКЛ следует тщательно загрунтовать. Грунтовка поверхности позволяет выровнять впитывающую способность ГКЛ по всей поверхности и исключить наличие зон с большей или меньшей впитывающей способностью.
После высыхания грунтовки необходимо нарезать полотна малярного стеклохолста по требуемым размерам и приступить к наклеиванию. Для наклеивания малярного стеклохолста следует применять специальный клей для малярных стеклохолстов или клей для стеклотканевых обоев. Помимо клея для работы с малярным стеклохолстом требуется острый нож для нарезки полотен и удаления излишков полотна, пластиковый шпатель для разглаживания полотен и малярный валик для нанесения клея.
Наносить клей следует небольшими порциями, которые сразу же следует закрывать нарезанными полотнами малярного стеклохолста.
ВАЖНО
Существует два способа наклеивания малярного стеклохолста: стык в стык и внахлёст. Метод стык в стык довольно прост. При наклеивании полотен этим способом следует при их разглаживании избегать излишнего придавливания мест стыка. После разглаживания полотен, одним скользяще-давящим движением по месту стыка нужно придавить одновременно два полотна.
Метод внахлёст идеален во многих, на первый взгляд, довольно трудных положений: сложные, изломанные поверхности, отсутствие помощников при работе (особенно при оклеивании потолков из ГКЛ), работа с малярным стеклохолстом, имеющим частичные повреждения кромок полотна. После нанесения первого полотна любой формы, клеем промазывается не только следующий участок ГКЛ под оклеивание, но и небольшая часть кромки первого полотна (примерно на 3-5 см.). Второе полотно приклеивается внахлёст на первое и тщательно приглаживается. Затем одним движением (можно волнообразной, неровной линией) прорезаются оба полотна, излишки которых удаляются. Поскольку прорез двух полотен осуществляется одновременно, стыковочные кромки двух полотен идеально подходят друг к другу и обеспечивается почти незаметный шов. После удаления излишков место стыка также одним движением приглаживается пластиковым шпателем.
После оклеивания всех поверхностей ГКЛ и полного высыхания клея (от 12 до 24 часов), поверхность можно обрабатывать, в зависимости от задач и проектов. Самым простым способом, завершающим этап сухого строительства с применением ГКЛ является окрашивание. Поверхность ГКЛ, защищённую малярным стеклохолстом, рекомендуется окрашивать в два слоя красками на водной основе.
ВАЖНО
Знание простых и вместе с тем важных секретов и тонкостей в работе с ГКЛ позволяют добиться идеального результата в сухом строительстве. Правильно применяя изложенные в этой брошюре приёмы и методы, Вы гарантированно получите прекрасный внешний вид стен и потолков.
Поделиться ссылкой:
Вернуться в раздел «Статьи»
Наши филиалы: