Содержание
НА ПЕРВЫЙ СВОЙ ДОМ ИЗ БРУСА НАЧИНАЮЩИЕ ПЛОТНИКИ, КАК ПРАВИЛО, ТРАТЯТ ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ ВСЕГО. ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА ОНИ РАБОТАЮТ И БЫСТРЕЕ, И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННО, РЕШАЯ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ПРОВЕРЕННЫХ И ОТРАБОТАННЫХ НА ПРАКТИКЕ ПРИЁМОВ. О НЕКОТОРЫХ ПОЛЕЗНЫХ МЕЛОЧАХ ТАКОГО РОДА РАССКАЗЫВАЕТ ПЛОТНИК.
Классический способ сборки брусового дома – на коренной шип в углах, при котором прочность строения обеспечивается за счёт чередования брусьев с пазом и шипом в соседних венцах, соединённых нагелями (рис. 1).
Я, например, всегда использую короткие самодельные квадратные в сечении нагели, заострённые по краям.
Они работают только на срез и не препятствуют правильной усадке дома. Каждый венец – это жёсткая конструкция, но лишь совместно с соседними, расположенными выше и ниже.
Исключение – самый первый венец, лежащий в основании всего дома. Он должен быть самодостаточным.
Поэтому, его брусья принято соединять вполдерева.
Зачастую плотники просто сбивают гвоздями брусья в углах и пересечениях стен. Мне такое соединение не нравится, хотелось бы и в этом случае применить деревянный скрепляющий элемент. Обычный нагель здесь не подойдёт – он может легко расколоть древесину у края бруса.
Я беру брусок – заготовку для нагеля – и состругиваю электрорубанком его рёбра. Это очень просто и быстро сделать, поскольку в подошве инструмента есть углубление для фасок. Получаются заготовки восьмиугольного сечения в плане (октагон). Затем нарезаю на торцовочной пиле нагели длиной 120 мм.
Выполнив соединение вполдерева, укладываю брус на мох. Стандартную ленту из льна или паклю в этом месте я не использую.
Сборку угла делаю в один приём, без лишних операций примерки, а в этой ситуации при сверлении обоих брусьев лён намотается на сверло. В моём случае сверлить брусья можно при уложенном между ними мхе. Рукой вставляю нагель с лёгким натягом (можно слегка подбить молотком).
Если нагель выступает над поверхностью пласти бруса, его удобно срезать «японской- ножовкой. Это столярный инструмент, но и в плотницком деле пригодится!
Когда первый венец окончательно собран, остаётся возможность проверить диагонали и, если нужно, немного подправить конструкцию, поскольку соединения в углах – шарнирные.
Читайте также: Нагель или гвоздь? Чем крепить венцы сруба
ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ НАГЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ БРУСА (ШИП-ПАЗ) – ФОТО
© И. Калинин
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Вы можете купить для изготовления нагелей заблаговременно проточенный длинный деревянный стержень подходящей толщины — канавки проточки на нагелях нужны для того, чтобы выпускать из отверстий излишки клея, которые после высыхания могут вытолкнуть нагели. В результате, вся ваша работа пойдет насмарку.
Если у вас нет проточенных нагелей, вы можете сделать их самостоятельно. Для этого возьмите прямоугольный брусок, просверлите в нем отверстие того же диаметра, что и нагель, и вкрутите по бокам бруска два шурупа, чтобы они выходили в отверстие. Лучше для этого использовать не гвозди, а именно шурупы или саморезы, поскольку вы сможете с легкостью изменять глубину канавок. Теперь возьмите нагель, протащите его сквозь отверстие, обрежьте нужной длины и немного заточите его концы, чтобы было легче его вставлять в отверстия. Вы можете использовать вместо бруска кусок низкоуглеродистой стали или просто купить стальной калибр для проточки. Чем тверже сталь, тем лучшим будет результат, но это уже крайность. Некоторые используют для проточки нагелей бруски из твердых пород древесины, однако это не так эффективно, как специальные стальные калибры. Кроме того, деревянные бруски могут так «отполировать» поверхность нагеля, что он не будет хорошо держаться в отверстии, и вы не сможете с ним сделать ничего, кроме как выбросить в мусорное ведро.
Фигурные заготовки
Нет лучшей возможности реализовать свои творческие столярные идеи, чем создание игрушек, особенно если дело касается начинающего столяра. Это очень легко — возьмите лобзиковый станок и с его помощью превратите безликую деревяшку в машинки, жирафов, слонов, подпорки для книг и т. д. Можете купить специальную книгу, где собраны различные чертежи для выпиливания лобзиком. Вы можете взять любые выкройки и с помощью копировального аппарата увеличить или, наоборот, уменьшить их, однако, если вы потом захотите заняться крупно-оптовой продажей своих поделок из фанеры, не забудьте указать, кому принадлежит авторство выкройки, будьте честными. Самый простой способ нанесения выкроек на заготовки — просто приклеить ее с помощью распыляемого клея. Советую проделывать подобные процедуры в хорошо проветриваемых помещениях или на улице, поскольку аэрозольные пары небезопасны.
Соединение деревянными шкантами подразделяют на четыре основных вида: сквозное, не сквозное, под прямым углом и на ус. Не смотря на обилие современных крепежных изделий мебельный шкант нагель остается незаменимым благодаря своему основному назначению — соединение деревянными шкантами заготовок мебели без сверления сквозных отверстий. В данном примере использовался мебельный шкант нагель деревянный, березовый. Подобные шканты купить можно в любом строительном магазине.
В начале статьи хочется рассказать немного о приспособлениях для шкантов наличие которых поможет вам избежать покупку различного рода кондукторов шаблонов и прочих приспособлений для Соединение деревянными шкантами. Наличие в вашем арсенале рассматриваемых приспособлений направлено в первую очередь на избежание основных ошибок выполняемых при соединении на шканты (нагеля). Первая проблема вызвана необходимостью точного совмещения отверстий под шкант на заготовках, разница в один миллиметр не позволит вам собрать заготовки должным образом, а попытка исправить такое положение чаще всего только усугубляет проблему. Для избежания подобных случаев была придумана «наколка» такое народное название она получила благодаря тому, что накалывает метку на противоположной заготовке указывая тем самым где сверлить отверстие под шкант.
Изготовить такое приспособление своими руками довольно просто и себестоимость его составит несколько десятков рублей. В моем случае были найдены в гараже болт диаметром 8 миллиметров и две шайбы, после чего от болта было удалено все лишнее и на оставшиеся части забиты шайбы. Шайбы должны быть расположены на основании без перекоса иначе сложно будет добиться перпендикулярного расположения наколки относительно детали.
Следующий ряд проблем возникающих при сверлении отверстий под шкант это глубина и перпендикулярность. В первом случае недостаточная глубина отверстия под шкант проявится в зазоре между деталями, а излишняя глубина в дырке на наружной стороне детали. Во втором случае шканты будут торчать в разные стороны, что приведет к проблеме при сборке и кривом ее расположении после сборки. Избежать подобных проблем тоже достаточно просто.
Изготовленный однажды обычный деревянный кубик с перпендикулярным относительно верха и низа отверстием позволит вам на протяжении долгого времени избегать вышеописанных проблем. Высоту кубика нужно подобрать таким образом, чтобы была возможность регулировки глубины сверления от десяти до тридцати миллиметров посредством заглубления сверла в патроне дрели.
Теперь приступим непосредственно к соединению на мебельный шкант (нагель). В большинстве случаев при сборке мебели на шкант, соединяют детали перпендикулярно расположенные по отношению друг к другу, таким образом, получается, что у одной детали необходимо просверлить отверстие в торце а у другой в плоскости. Начнем с торца. При соединении на два шканта длину торца делим на четыре части и отступив от каждого края по четверти сверлим отверстие строго по средине ширины.
Диаметр сверла для сверления отверстия под шкант нагель должно соответствовать диаметру шканта. Если взять сверло большего диаметра, то шкант будет болтаться, а если меньшего то вам придется заколачивать шкант в отверстие при такой плотности не останется клея на шканте и соединение также не будет надежным.
Расчет глубины отверстия производится следующим образом общая глубина отверстий в обоих деталях должна на один миллиметр превышать длину шканта при этом в плоскости детали сверлится отверстие на три четверти толщины детали а в торце все остальное. В нашем случае длинна шканта сорок миллиметров толщина дсп шестнадцать миллиметров, соответственно в плоскости мы просверлим двенадцать миллиметров, а в торце двадцать девять миллиметров. Отверстия сверлятся с запасом от длины шканта в связи с тем, что при нанесении клея в отверстия и установки в них шканта клей со стенок отверстия заполнит часть отверстия. После изготовления торцевых отверстий в одной из деталей вставим в них изготовленные наколки и отложим деталь в сторонку. Следующим шагом будет разметка отверстий под шканты на плоскости. Размер мебели.
Здесь все просто чертим линию там, где должна проходить середина ранее просверленной детали. Далее берем деталь со вставленными в нее наколками и располагаем ее таким образом, чтобы кромки деталей не выступали друг за друга, а наколки находились на прочерченной линии, после чего с небольшим усилием ударяем по противоположной части торцевой детали, чтобы след от наколок остался на плоскости.
Затем по оставшимся от наколок следам сверлим отверстия, пропитываем их клеем и вставляем шканты.
Ну и в заключении предварительно удалив наколки и пропитав клеем отверстия совмещаем детали и получаем готовое соединение на мебельный шкант.