Содержание
Покраска решетки радиатора — сложно ли это делать?
В процессе длительной эксплуатации транспортного средства цвет его кузова и отдельных частей теряет свой первоначальный вид, из-за чего требуется полное или отельное повторное нанесение краски. Это касается не только металлических элементов, но и пластиковых деталей, требующих периодического «освежения» цвета или полной перекраски, можно и в основной цвет кузова. Учитывая правила кузовного ремонта, прежде, чем браться за дело, все составляющие части «тела» машины (бамперы, молдинги, решётка радиатора и прочие возможные дополнения общего образа автомобиля) снимаются и очищаются от грязи, после чего их красят в отдельном порядке. В данной статье, мы рассмотрим вариант покраски решётки радиатора и так, как этот процесс не отличается особой сложностью, то приведенная информация, касательно этапов работы, будет полезна практически каждому автовладельцу.
1. Готовимся к покраске
Как мы только что отметили, покраска решётки радиатора довольно простой процесс, не требующий никаких специальных знаний. Как и при любом другом виде ремонтных работ, прежде всего, стоит подготовить необходимые расходные материалы и инструменты:
— приспособление для снятия решётки (зачастую достаточно обычной отвертки и клипсодера);
— моющее средство (можно использовать шампунь для удаления грязи);
— абразивный скотч-брайт и наждачная бумага, зернистость которой соответствует Р800, Р1000 (необходима для предварительной обработки поверхности решётки);
— специальная грунтовка для пластика («липучка»);
— акриловый грунт (его цвет стоит выбирать с учетом оттенка окрашиваемой решётки);
— обезжиривающее вещество, антисиликон;
— выбранная автоэмаль нужного цвета (предпочтение стоит отдавать только качественной продукции, в противном случае гарантировать положительный результат очень сложно);
— прозрачный лак;
— емкость для лакокрасочного материала;
— пистолет для нанесения грунтовки;
— специальный распылитель краски (если краска не в баллоне).
Вместо краски, находящейся в обычных емкостях (банках), лучше приобрести покрасочный материал, помещенный в баллончики, что позволит обойтись без использования краскораспылителя. Обратите внимание! Как бы Вы не старались выбрать точно такую же краску, которая была нанесена ранее, зрительно определить нужный оттенок у Вас вряд ли получится, ведь добиться полного соответствия с исходным цветом практически невозможно, конечно, за исключением черного цвета. Однако, зная код исходной краски, подбор выполняется путем использования специального прибора, что, конечно, в условиях «домашнего» ремонта не имеет смысла. И так, процесс покраски начинается с демонтажа радиаторной решётки, что и считается начальным этапом окрашивания. Для успешного решения данной задачи, необходимо выполнить несколько нехитрых рекомендаций приведенных ниже.
Прежде всего, открутите крепежные болты и снимите защитный кожух. Далее, при помощи клипсодера или той же плоской отвертки, подготовленной заранее, нужно отогнуть все клипсы и освободить все шланги и провода от креплений. Вместе с ними, следует отцепить и защелки, которые вставляются в бампер. Когда решётку уже ничего не сдерживает, ее можно с легкостью снять. Если на ней имеется значок марки автомобиля, его тоже можно демонтировать, только аккуратно, что бы не поломать хрупкую пластмассу. После этого, решётку необходимо хорошенько вымыть и просушить, подготовив, таким образом, к следующему этапу.
Процесс непосредственной покраски радиаторной решётки состоит из четырех взаимосвязанных действий: матирования, грунтования, шлифования, и покрытия автоэмали лаком. Разберем каждый из них более детально.
2. Матирование и обезжиривание поверхности
Если Вы думаете, что для покраски решётки достаточно просто нанести на нее слой краски, то спешу Вас расстроить: на неподготовленной поверхности покрасочный материал долго не продержится и скоро начнет отслаиваться. Поэтому, прежде, чем покрывать деталь эмалью, следует провести ряд других мероприятий. В первую очередь – это предварительное матирование поверхности, что подразумевает процесс удаления лакокрасочного или хромового покрытия и последующее выравнивание. Выполнить указанное действие можно посредством нанесения наждачной бумагой большого количества неглубоких царапин.
Старое покрытие удаляют одним из двух способов: первый — подразумевает применение вышеупомянутой наждачки (или любого острого инструмента), а второй – основывается на обработке поверхности радиаторной решётки абразивным материалом. Первая технология не всегда приемлема, так как наждачная бумага часто не позволяет осуществить обработку отдельных труднодоступных участков интересующего нас элемента. Поэтому, возможно, рациональнее всего будет более серьезно рассмотреть первый способ матирования.
В общем, для проведения данного вида работы потребуется оба материала. На начальном этапе матирования, применяют наждачку, зернистость которой соответствует обозначению Р600-Р800, после чего переходят к использованию серого абразивного скотча-брайт. В последнем случае, материал предварительно увлажняют. При матировании радиаторной решётки, рекомендуется иногда просушивать деталь, что позволит легко обнаружить еще необработанные участки. Такой совет вызван необходимостью тщательной очистки всей поверхности, включая и труднодоступные места. В случае «пропусков», покрытие автоэмалью будет некачественным, а срок службы лакокрасочного материала указанного кузовного элемента — недолговечным. Другими словами, на этапе матирования, необходимо полностью удалить старое покрытие.
Тем автовладельцам, которые желают самостоятельно выполнить описанный вид работы, стоит ознакомится с особенностями технологии процедуры матирования. К примеру, обрабатывание радиаторной решётки, следует выполнять только движениями, направленными по прямой линии, круговые вращения не допускаются. Сила нажатия на абразивный материал должна быть одинаковой на протяжении всей процедуры. Направление пальцев, относительно линии движения, обычно соответствует углу в 90о. Выполняя матирование небольшого участка, прилагаемое усилие пальцев распределяют по всей поверхности абразивного материала, а удерживать наждачную бумагу только кончиками пальцев считается недопустимым.
Возможно, для некоторых такая технология покажется непривычной, однако, в этом случае, есть реальная возможность достичь высокого качества обработки, в частности, благодаря исключению повреждений решётки в виде глубоких царапин, которые непременно будут проглядываться сквозь нанесенное чуть позже лакокрасочное покрытие. В результате проведенного матирования, Вы должны получить металлическую поверхность похожую на потертый алюминий.
В завершении описанного этапа, радиаторную решётку необходимо еще раз хорошо вымыть и обезжирить. Для качественного удаления масла и мазута (в том числе и из пластиковых изделий), лучше всего подойдет специальное средство именуемое антисиликоном. С его помощью, для полной очистки от жирных пятен, нужно промыть поверхность минимум два раза, каждый раз используя для протирки чистую тряпку. Все последующие этапы работы рекомендуется проводить только после полного испарения растворителя (или уайт-спирита).
3. Грунтование пластиковой радиаторной решётки
Грунтовка – это логическое продолжение подготовительных работ перед нанесением покрасочного материала, выполняемое сразу после высыхания растворителя. Вид необходимого состава для нанесения грунтовки своими руками, выбирают исходя из состояния пластиковой поверхности. Так, в первую очередь, на обработанный пластик, наносят специальный грунт – «липучку». Для выполнения задачи можно использовать как краскопульт, так и обычный аэрозольный баллончик. Состав распыляется в два слоя, а промежуток между нанесением первого и второго должен соответствовать 2-3 минутам. Полное высыхание поверхности достигается уже спустя 15 минут, после чего можно переходить к покраске.
Для качественной сушки прогрунтованной решётки, в сервисных центрах используют специальные сушилки, температура в которых достигает 60°С. Именно сюда, деталь помещается на 10-15 минут. В домашних условиях, добиться похожего эффекта, можно воспользовавшись инфракрасными лампами, расположив их на расстоянии не менее 70 сантиметров от радиаторной решётки. В этом случае, полное высыхание изделия будет достигаться при температуре в 20°С, при чем, на это уйдет тех же 10-15 минут.
Выполнять все работы по грунтовке рекомендуется в хорошо освещенном месте, так как обработка пластика осуществляется прозрачными материалами и при недостаточном освещении, некоторые места могут остаться не обработанными, в то время как на других окажется слишком много «липучки», приводящей к образованию подтеков. Для грунтовки решётки радиатора, можно использовать грунт с имеющимся в составе серебряным наполнителем, который хорошо себя проявляет практически в любых условиях, а значит, его нельзя будет не заметить.
Если на детали отсутствуют серьезные видимые повреждения и она не имеет глубоких царапин, то, в принципе, можно ограничится нанесением только одного грунта. В противном случае, обычно, если решётка уже старая и изрядно потрёпанная, придется наносить еще и акриловый грунт. При выборе данного вещества, обратите внимание на его цвет, ведь для темных изделий лучше использовать черный цвет, а для светлых – светлый.
Способ нанесения акрилового грунта имеет некоторые индивидуальные особенности. К примеру, наносится он в 2-3 слоя, временные промежутки между каждым из них составляют 3-7 минут, а время полного высыхания, указывается производителем продукции на ее упаковке (это требование нужно соблюдать в полной мере). Хорошо высушив грунтованную радиаторную решётку, ее стоит осмотреть на наличие дефектов покрытия, часто проявляющихся в виде сколов и царапин. Если они и правда есть, то устранить неточности поможет шпатлевка и последующая шлифовка.
Возможно, также потребуется и затирка, но это только в том случае, если на детали уже был дополнительно нанесен акриловый грунт. После применения «липучки», затирание не требуется и можно сразу наносить краску. Для выполнения этого этапа работы Вам потребуется ведро с мыльной, желательно теплой водой и водостойкая наждачная бумага с мелкой зернистостью, кроме того, не лишней будет и шлифовальная машинка.
Процедуру шлифовки, в зависимости от зернистости применяемого абразивного материала, разделяют на сухую и мокрую. Проведение процесса первым способом, предусматривает использование кругов с зернистостью Р240-Р360, Р800-Р400, в то время, как мокрая шлифовка основывается на применении абразивного материала, зернистость которого соответствует обозначению Р600, Р800.
Некой маленькой хитростью, известной, наверное, многим автовладельцам, есть то, что на начальной стадии шлифовки лучше пользоваться новым кругом, а более стертый следует оставить на процедуру финишной обработки. Также, следует учитывать, что при проведении работы на сухом покрытии, избавиться от имеющихся царапин у Вас не получиться, более того, есть серьезный шанс наделать новых. Помните! Обработку поверхности следует проводить до тех пор, пока она не станет идеально ровной.
4. Правила окрашивания пластиковой детали
Процедура нанесения покрасочного материала на решётку радиатора всегда состоит из двух основных этапов – нанесения краски и нанесения лака. Самой сложной задачей в этом процессе есть подбор точного цвета краски, полностью соответствующего цвету кузова автомобиля. Исключение в данном случае составляет разве что черный цвет. Баллончик с краской можно приобрести в любом специализированом магазине, но если нужного оттенка там не оказалось, то никто не мешает обратится в автосервис, сотрудники которого точно смогут помочь решить эту проблему, используя либо код краски, либо окрашенную деталь, снятую с автомобиля (к примеру, крышку лючка бензобака). Прежде, чем наносить на решётку лакокрасочное покрытие, ее необходимо очистить влажной салфеткой.
В качестве инструмента для покраски можно использовать как специальный краскопульт, так и обычную кисть. Первый вариант предусматривает предварительную заправку бачка инструмента необходимым количеством лакокрасочного материала, но прежде всего его следует отфильтровать посредством пропускания через сетчатую воронку. Если такого фильтра нету, то для этих целей подойдет женский капроновый чулок. Как правило, в работе с краскораспылителем применяют сопло №14 и используют давление в 2,5-3 Атмосферы.
При проведении покрасочных работ, инструмент принято держать на расстоянии 15-25 сантиметров от поверхности радиаторной решётки, нанося эмаль в 2-3 слоя. Межу нанесением каждого последующего слоя, необходимо делать двадцатиминутный перерыв. После распыления финишного, последнего слоя краски, можно переходить к этапу лакирования. Заметьте, тянуть с этим делом не стоит, так как уже спустя 7-8 часов, базовая эмаль пересохнет и лак не сможет хорошо закрепиться, что через некоторое время эксплуатации грозит её отслаиванием от поверхности решётки.
Нанесение лака – это завершающий этап «обновления» радиаторной решётки, который проводится в два этапа, то есть деталь лакируют в два слоя, при этом следя, что бы не образовывались подтеки, в противном случае придется удалять слой и наносить его заново. Мелкие погрешности устраняют непосредственно повторной шлифовки и полировки. Если на невысохшую, окрашенную поверхность попали посторонние частицы, удалить их поможет «межслойная» салфетка. Полного высыхания, повторно окрашенная радиаторная решётка достигает только спустя сутки после покраски (температура окружающей среды при этом, должна достигать 20°С) и уже после этого, ее можно устанавливать на прежнее место.
Обратите внимание! Окончательный цвет краски проявится только после нанесения второго слоя. Что бы первый слой не оставлял подтеков и хорошо зацепился, его делают тонким и «сухим», а второй – укладывается уже «в разлив», но и он не должен быть слишком толстым, что опять таки, избавит Вас от «встречи» с подтеками.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Subaru Legacy uRban preDator ›
Бортжурнал ›
Покраска решетки радиатора
Как было.
Итак, в последнее время в глаза начало попадать решетка радиатора, которая облезла местами, хотя хром оставался целый.
Решил покрасить всю решетку в черный мат, кроме значка.
Затем снял решетку аккуратно, открутил хромированные детали и снял значок, за всем этим наблюдал мой помощник пес породы Тобет по кличке «Рокки» который с энтузиазмом наблюдал за моей работой)).
Приобрел для дела следующее:
Все это дело от шкурил наждачной бумагой. Обезжирил средством для снятия лака).
С хромом было больше всего проблем, наждачная бумага не брала его. А я хотел качественно покрасить, решил не колхозить и поехал к костоправу, за символическую оплату он мне спец машинкой снял хром, которую обезжирил и оставил сохнуть.
Первым грунтанул хромированные направляющие идущие от значка в сторону, на 2 раза. Вышло как на заводе!
Вторым грунтанул решетку радиатора тоже 2 слоя. т.к. после первого раза видно где мало нанесено, где нормально, после 2 раза все как надо!
Затем увидел что вокруг значка есть еще одно кольцо хромированное, которое так нельзя было оставлять, отшкурил и прошелся грунтовкой 2 слоя.
Затем все детали красил матовой краской в 2 слоя, с интервалом 1 час.
Так как значок держался на двухстороннем скотче, я снял старый, почистил и обезжирил.
Ну и вообщем все собрал аккуратно, значок посадил на двухсторонний скотч!
Делал первый раз данную работу своими руками, результат понравился!
Спасибо кто дочитал до конца!
Смотрим комментируем, может будут замечания или критика выслушаю без проблем и приму на заметку.
Кому нравится проделанная работа ЖМЕМ))
Помощник называется!
наждачная бумага разной зернистости
Жидкость для снятия лака
Серый грунт и черная матовая краска
решетка в процессе разбора
решетка готовая к грунтовке
после зачистки хром детали
разница с грунтовкой и без)
решетка после грунтовки
решетка после 1 покраски
снятый хром вокруг значка
после грунтовки
после покраски, примерка)
собранная решетка!
как смотрится на машине?!
А так?! 8)
Матирование или снятие хрома
Под данным термином понимают процесс удаления хромового или лакокрасочного покрытия и выравнивания поверхности, осуществляемый путем нанесения многочисленных неглубоких царапин наждачной бумагой.
Удаление покрытия возможно осуществить двумя способами. Первый из них состоит в обработке детали, представленной в рассматриваемом случае радиаторной решеткой, абразивным материалом, в качестве которого используют наждачную бумагу. Второй способ подразумевает применение для данной цели острого инструмента. Однако такая технология применима далеко не во всех случаях, так как с помощью нее невозможно осуществить обработку некоторых труднодоступных участков детали. Поэтому следует более подробно рассмотреть первый способ матирования.
Для данных работ потребуется наждачная бумага зернистостью Р 600-Р800. Этот абразивный материал применяют на начальном этапе матирования. Затем работу продолжают серым абразивным скотчем –брайт. Данный материал следует применять в мокром виде.
В процессе матирования решетку радиатора желательно периодически просушивать, так как это позволит обнаружить необработанные участки. Необходимость этого объясняется тем, что непременно нужно тщательно обработать всю поверхность детали, включая труднодоступные участки.
В случае наличия на ней необработанных фрагментов, автоэмаль покроет данный кузовной элемент некачественно, вследствие чего такое лакокрасочное покрытие будет недолговечным. То есть покрытие по завершении матирования должно быть полностью удалено с радиаторной решетки.
Пользователям, желающим осуществить рассматриваемые работы своими силами, следует также ознакомиться с особенностями технологии матирования. Решетку радиатора обрабатывают равномерными, направленными по прямой линии, движениями руки. Круговые движения недопустимы. При этом сила нажатия на абразивный материал должна оставаться постоянной на протяжении всей обработки детали. Пальцы направляют под углом в 90° относительно линии движения. При матировании небольших по площади участков усилие распределяют равномерно по абразивному материалу всей поверхностью пальцев. Недопустимо давить только их кончиками. Другими словами, нагрузку абразивного материала на поверхность обрабатываемой детали необходимо распределить равномерно.
Для многих пользователей такая технология матирования может оказаться непривычной, однако она позволяет достичь высокого качества обработки, в том числе благодаря тому, что исключает возможность образования на решетке радиатора повреждений в виде царапин большой глубины, которые будут заметны сквозь нанесенное в дальнейшем лакокрасочное покрытие. По окончании матирования металлическая поверхность выглядит как потертый алюминий.
Покраска
Перед нанесением на деталь лакокрасочного материала ее следует очистить липкой салфеткой. Чтобы покрасить решетку радиатора, в качестве инструмента можно применить как краскораспылитель, так и кисть. В первом случае бачок краскопульта нужно предварительно заполнить лакокрасочным материалом. Перед этим его следует отфильтровать путем пропускания через сетчатую воронку. В отсутствии данного приспособления можно использовать вместо него чулок. Для краскораспылителя нужно применять сопло №14 и использовать давление в 2,5-3 Атм.
В процессе покраски инструмент держат на расстоянии в 15-25 см от окрашиваемой детали. Эмаль наносят в 2-3 слоя с перерывом в 20 минут между ними. В случае попадания на не высохшую окрашенную поверхность посторонних частиц, их удаляют «межслойной» салфеткой.
Нужно учитывать, что окончательный цвет краски проявляется после нанесения второго слоя.
Завершающий этап – нанесение лака. К нему переходят спустя 20 минут после окончания финишного слоя. Лак наносят в 2 слоя. При этом нужно избегать образования подтеков, так как в противном случае потребуется удалить лак и нанести его повторно. Шагрень устраняют путем шлифовки и полировки. На сушку лакокрасочного покрытия уходит 24-36 часов при температуре 20°С.