Содержание
- Когда стоит шлифовать
- Тонкости выполнения работ
- Вывод
- Чем шлифуют паркет
- Реставрация паркета: расходные материалы
- Шлифовка паркета в Москве от HouseParket
- Виды шлифования
- Технология финишной шлифовки паркета, деревянного пола, паркетной доски
- Технология межслойной шлифовки паркета, деревянного пола, паркетной доски
- Какие преимущества ручной шлифовки?
- О шлифовальных колодках и их создании своими руками
- Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?
- Сухое или мокрое шлифование?
- Как правильно шлифовать дерево?
- Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)
Статьи Все фото из статьи
На фоне всеобщего экономического кризиса все больше наших соотечественников интересуется, как выполнить те или иные операции самостоятельно, например, как отшлифовать доску в домашних условиях? Хорошо сделанные, ровные деревянные полы являются предметом гордости любого хозяина. Принято считать, что эта работа под силу только профессионалам. Тем не менее, самостоятельная шлифовка половой доски, при наличии инструмента и большого желания, задача вполне реальная.
В настоящее время деревянные покрытия находятся на пике популярности. Объясняется это новомодным стремлением народа обустраивать жилье натуральными, природными материалами и уникальными характеристиками самой древесины. И если стоимость качественного паркета доступна далеко не каждому, то обрезная строганная доска 100х20х3000 мм, обходится примерно также как ламинат или линолеум.
Фото шлифованной доски.
Важно: сама по себе шлифовка доски является финишным этапом механической обработки пола, после нее идет уже покраска или лакировка.
Поэтому от качества выполнения работ непосредственно зависит то, насколько эффектно будет выглядеть покрытие.
Паркет после обработки.
Когда стоит шлифовать
В случае, когда покрытие новое, недавно смонтированное шлифовка досок, безусловно, может выполняться сразу, это идеальный вариант. Но часто приходиться сталкиваться с необходимостью «реанимации» видавшего виды пола.
При этом некоторые хозяева не задумываются о том, что порой дешевле заменить настил полностью, нежели шлифовать его каждый год.
- В частности шлифовка паркетной доски, в которой зазоры между планками превышают 5 мм или настил вздулся из-за попадания под него влаги, не имеет особого смысла. Такое покрытие нужно полностью перекладывать, поверхностная обработка здесь не спасет;
- Так же как и в случае с паркетом, шлифовка дощатого пола с расшатанными и потрескавшимися планками невозможна, их нужно сначала сбить и закрепить;
Фрагментарный ремонт паркета.
- Покрытие с деформацией планок или перепадами по высоте более 5 мм, должно пройти этап грубого выравнивания;
- Старые планки могут быть изъедены жучками, с первого взгляда это, как правило, незаметно, поэтому нужно оторвать пару досок и заглянуть в подпол. Если такая процедура невозможна, то придется простучать весь настил. Места с глухим звуком от удара являются пораженными;
- Потемневшую, пораженную плесенью древесину, шлифовать нет смысла. Это можно сравнить с покраской проржавевшей машины, с виду красиво, а стоит тронуть, все рассыплется.
Схема дощатого пола.
Тонкости выполнения работ
Качественная шлифовка пола из досок, равно как и обработка паркетного настила, зависит от двух одинаково важных составляющих. Прежде всего, это наличие хорошего инструмента, чем он лучше, тем легче будет работать. Но этим инструментом еще нужно владеть, поэтому не менее важна грамотная инструкция по выполнению работ.
Выбор инструмента
Важно: если настил имеет выступы и перепады высот порядка 3 – 5 мм, то перед тем как отшлифовать деревянный пол из досок , нужно пройтись по нему циклевальной машиной.
Причем лучше чтобы аппарат был с широкой полосой захвата.
Шлифовка пола из шпунтованной доски на больших площадях, как правило, делается мощным профессиональным инструментом. При относительно небольших объемах 20 – 30м², можно обойтись традиционными домашними аппаратами, типа дрели или болгарки. Если же нужно обработать пару квадратных метров, то хватит и ручных приспособлений.
Работа профессиональным оборудованием.
- Мощный шлифовальный агрегат барабанного типа предназначен для глубокой черновой обработки массива. Жесткий абразивный барабан способен снимать лакированные и вощеные покрытия глубиной до 3 мм. Помимо самого барабана, такая машина оборудуется системой удаления и сбора пыли и стружки;
- Плоскошлифовальный аппарат выпускается в двух вариациях, одно и трехдисковый. Между собой они отличаются площадью захвата и габаритами. Эта машина используется на последней стадии обработки поверхности уже после барабанной шлифовки или циклевки.
Она призвана доводить массив до идеального состояния. Также как и в первом случае, большинство профессиональных моделей имеет встроенный пылесос;
Плоскошлифовальный агрегат.
Совет: цена такого профессионального узкоспециализированного оборудования достаточно высока.
Покупать его для разовой работы нет смысла.
В крупных городах зачастую не составляет большого труда найти фирму, которая сдаст вам такой аппарат на пару дней в аренду.
- В домашних условиях самым доступным из электроинструмента вариантом является дрель.
На рынке сейчас относительно недорого можно купить два вида насадок под такой аппарат:
Наждачные круги для дисковых насадок.
- Прежде всего, это жесткий диск, базирующийся на металлическом штоке, который зажимается в патрон. На поверхности этого диска оборудована липучка для одноразовых кругов из наждачной бумаги;
- Для тонкой обработки используется лепестковый барабан. Как видно на фото, он представляет собой пластиковую катушку, в поверхность которой вмонтировано множество лепестков наждака.
Лепестковая насадка на дрель.
- Следующим не менее распространенным домашним инструментом, которым может выполняться шлифовка пола из досок, является болгарка. В отличие от дрели, на болгарку можно установить только круглый лепестковый или сплошной диск на липучке;
- Еще одним представителем любительского инструмента является ленточная машинка для шлифовки ровных поверхностей. Устроена она предельно просто, между двумя одинаковыми валами натягивается абразивная лента, которая при вращении валов обрабатывает древесину;
Ленточный аппарат.
- Вибрационная шлифовальная машина основана на возвратно-поступательном движении платформы с абразивом. Частота колебаний здесь составляет порядка 2000 толчков в минуту;
- Для обработки сложных и угловых поверхностей существует еще одна разновидность вибрационного агрегата это дельташлифовальная машинка. От своего прародителя она отличается дельтовидной формой рабочей насадки;
Дельташлифовальная машинка.
- Рабочая поверхность орбитальной машинки одновременно движется как по кругу, так и вокруг своей оси.
Циклевание своими руками.
Вопрос чем отшлифовать доски своими руками, решается достаточно просто. Для грубой обработки здесь используется металлическая цикля. Она приставляет собой заточенную с одной стороны пластину.
Для мягкой обработки ровных поверхностей существует пластиковая колодка с зажимами для наждака или обычный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой.
Технология шлифовки
Естественно для нормальной работы нужно полностью очистить помещение от посторонних предметов. Плюс, настоятельно рекомендуем вам демонтировать плинтуса. Поверьте, не обладая высоким профессионализмом практически невозможно качественно и главное незаметно обработать кромку возле плинтуса.
Если вы арендуете профессиональный агрегат, то нелишним будет проконсультироваться у владельцев по поводу тонкостей замены и регулировки рабочих абразивов, а также очистки пылесборника.
Классификация отечественной и зарубежной зернистости абразивов.
Большинство абразивных материалов делятся по уровню зернистости, принцип здесь прост, чем выше показатель, тем тоньше будет обработка. Шлифовка пола из сосновой доски, как правило, выполняется набором наждака с маркировкой от Р40 до Р120 по восходящей.
Для получения качественного результата на твердых породах древесины рекомендуется на финише дополнительно использовать более тонкую обработку. Так шлифованная дубовая доска зачищенная наждаком Р120, как правило, тонируется или грунтуется, а после высыхания состава дополнительно полируется тонкими абразивами вплоть до войлочной насадки.
Шлифовка в домашних условиях.
Совет: если неровности и перепады по плоскости не превышают 1–2 мм, то можно смело начинать с наждака Р40.
В случае же когда вы видите, что пол требует грубого выравнивания можно стартовать с Р24.
Грубая обработка и выравнивание деревянного пола ведется полосами, каждая новая полоса должна браться с нахлестом в половину от предыдущей, начиная с дальнего угла помещения. Причем на этом этапе если выполняется шлифовка дощатого пола, то инструмент нужно вести поперек волокон доски. Для паркета большой разницы нет, здесь можно просто шлифовать параллельно одной из стен.
Схема шлифовки.
Если на полу есть трещины или небольшие зазоры, то после грубого выравнивания, самое время их зашпатлевать. Шпатлевку можно взять специальную или развести древесную пыль с клеем ПВА. После того как она засохнет можно приступать к поэтапному доведению пола до идеального состояния. После грубой обработки Р40 можно переходить к зернистости Р60, Р80 и так далее.
Важно: запомните, перпендикулярно доске снимается только первый слой грубым абразивом, далее вся чистовая отделка дощатого пола будет вестись исключительно параллельно волокнам древесины.
Если вы имеете дело с паркетом, то он на финише обрабатывается по диагонали комнаты.
Шпатлевка дефектов.
На видео в этой статье показаны тонкости обработки пола.
Вывод
Как вы могли убедиться, шлифовка половой доски своими руками процесс достаточно простой, но эта работа требует терпения. Бывалые мастера утверждают, что качество зависит не столько от навыка, сколько от инструмента.
Отшлифованный дощатый пол.
У большинства людей, имеющих паркетный пол, во время косметического ремонта возникают мысли, как самому отциклевать паркет своими руками. Не все реально понимают с чем сталкиваются берясь за дело, потратив силы и время в пустую. Попробуем разобраться в методах и технологиях…
Циклевка пола своими руками, в отсутствии профессионально оборудования, раньше была обыденным делом. Выполняли ее стеклышками или специально заточенными металлическими пластинами — циклями. Это самый трудоемкий и не благодарный способ, требующий много сил и еще больше времени. Кроме того, ручная шлифовка паркета, а точнее скобление, не придает особой ровности древесине. Таким способом плашкам паркета чаще всего придается форма бочки. Старый лак до конца не удаляется, а значит сцепление нового ухудшается. Все это в дальнейшем несколько усложняет процесс профессиональной обработки для достижения ровности поверхности. В общем, не стоит даже пытаться выполнить эту работу без электро инструмента.
В качестве электро- инструмента для шлифовки паркета выбирают маленькие ленточные шлифовальные машинки или болгарки. Следует помнить, что циклевка или шлифовка пола болгаркой — самый опасный для паркета способ. Машинка висит на руках у мастера и нарыть ямок можно запросто, кроме того кожухи для сбора пыли есть только у самых дорогих из них. Болгарку имеет смысл использовать только на периметре паркета для обработки мертвых зон.
Ленточная шлифмашинка имеет большую плоскость прилегания и распределенный вес на ней. Если не давить на нее, то можно снять слабый лак, не испортив при этом пол, оставив его ровным. Но кроме стоимости самого оборудования, следует учесть большую стоимость расходных материалов и малую производительность. Кроме того ленточная машинка из-за малого веса и мощности часто не снимает весь лак из пор древесины, а если давить — то теряется ровность и перегревается оборудование. И что тут говорить, даже не дешевое оборудование при такой эксплуатации может перегреваться и выходить из строя не сделав и 10 кв.м. К этому оборудованию следует подключать пылесос, способный собирать в себя несколько часов в подряд много древесной и лаковой пыли, т.к. собственные пылесборники отсутствуют или почти ни чего не собирают, а пыли будет много. Как показывает практика, покупать подобное оборудование под текущую шлифовку пола или на будущее — финансово не оправдано, стоимость расходных материалов велика, а если оборудование еще и сгорит — уйдете в огромный минус, да и время потеряете.
Профессиональное оборудование для шлифовки паркета — это большие паркетошлифовальные машины различных типов: барабанного, ленточного, дискового. Они различаются различным строением оборудования и методом выполнения шлифовки. Стоят они очень не мало и самый доступный способ — это взять комплект оборудования в аренду. Следует так же учесть, что машина для шлифовки паркета в аренду выдается под залог и чем дороже оборудование, тем больше будет залог. Чаще всего в аренду берут барабанные и ленточные паркетошлифовальные машины. Они, в отличии от плоскошлифовальных машин, более просты в управлении и не требуют особой сноровки в управлении, хотя опыт конечно же не помешает, т.к. не имея последнего — нарыть ямы совсем не сложно.
Плоскошлифовальные однодисковые машины — самые малогабаритные и легкие (40-55 кг.), но они не способны снимать быстро лак, а чтобы ими управлять — требуется сноровка. Без сноровки машина просто влетит в стену с размаху. Это только на видео она легко скользит по паркету туда, куда нужно мастеру. Они используются чаще для финальной доводки после применения ленточных или барабанных машин.
Если рассмотреть простейший и дешевый комплект оборудования, который может понадобится — это паркетошлифовальная машина барабанного типа (70-90 кг.), ушм желательно с кожухом для пылеотсоса и надежный пылесос с большим баком и системой фильтров способный выдержать большой поток древесной и лаковой пыли.
Брать в аренду оборудование имеет смысл только на большие объемы работ выполняемые в сжатые сроки. Т.к. стоимость аренды, абразивов, потраченного времени и бензина на транспортировку туда и обратно, практически выводит на сумму работ по циклевке паркета, предлагаемую профессионалами. При этом последние сами привозят все с собой.
Очень часто арендное оборудование не отсроенное и находится в не очень хорошем состоянии, т.к. ходит по рукам и не имеет одного следящего за ним мастера. Кроме того, 30% оборудования возвращается с повреждениями барабанов из-за неверно заправленных или закрепленных абразивов, а это минус из бюджета, т.к. снимут деньги за ремонт оборудования. Кстати, сам знаю фирму где с машинами выдают рвущиеся при перенатяжении абразивы — которые с легкостью разрывают барабан, и при этом объясняют, что таким образом дают работу своему мастеру по ремонту оборудования.
Если все же уже взялись за дело, то стоит знать, что технология циклевки паркета или деревянных полов подразумевает обработку поверхности абразивами различной зернистости от крупных (p24-60), заканчивая мелкими (p100-150). Обработка производится в несколько этапов с плавным понижением зернистости (возрастанием маркировки). Обработку ленточными и барабанными машинами лучше всего производить крестом и на искосок.
Тут наверное стоит остановится, т.к. всего все равно не расскажешь. Если не чувствуете в себе сил, или нет сноровки — пригласите специалистов, например из www.ciklevka-polov.ru. Съекономте лучше свои нервы и силы. Все равно специалисты сделают не намного дороже, зато намного лучше…
Если деревянный паркет имеет высокое качество, то прослужит он достаточно долго. Но даже если соблюдать все меры предосторожности при эксплуатации такого напольного покрытия, со временем его поверхность всё равно приходит в негодность. Обусловлено это множеством факторов:
- хождением в уличной обуви;
- перемещением мебели на колёсиках;
- передвижением тяжёлых шкафов и других крупногабаритных и тяжёлых предметов.
Все вышеперечисленные манипуляции приводят к появлению царапин и трещин на поверхности паркета. Как можно догадаться, замена такого напольного покрытия – достаточно дорогостоящее мероприятие. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет шлифование поверхности паркета. Чем шлифуют паркет, и как шлифовать паркет своими руками мы расскажем в данной статье.
Чем шлифуют паркет
Для того чтобы осуществить ремонт паркета своими руками вам понадобится специальные машины. Стоят такие устройства достаточно дорого, поэтому целесообразней будет взять оборудование для шлифования паркета на прокат.
К основным типам шлифовальных машин, используемых при шлифовке паркета своими руками, относятся:
- машины барабанного типа;
- плоскошлифовальные машины;
- угловые (сапожок) шлифмашины.
Давайте более подробно рассмотрим технические и функциональные особенности каждого типа оборудования.
Шлифмашины барабанного типа
Данный вид шлифовального оборудования используется для глубокой циклёвки любого вида деревянного напольного покрытия. Преимуществами такого оборудования являются его относительно недорогая стоимость, а также высокий уровень надёжности и долговечности. К одной из наиболее распространенных шлифовальных машинок данного класса относится модель СО-206, производимая украинским предприятием.
Такое оборудование для шлифования паркета оснащается барабаном, имеющим ширину 200 миллиметров, и специальной помпой, благодаря которой образующаяся в процессе работы древесная пыль собирается в мешок. Обладая такой многофункциональностью, СО-206 пользуется повышенным спросом при реставрации паркета своими руками, тем более что всегда есть возможность взять подобное оборудование на прокат.
ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА Аренда паркетно-шлифовальной машины СО 206
Плоскошлифовальные машины
Тонкую шлифовку паркета своими руками, а также полов из массивной доски, производят однодисковыми или трёхдисковыми шлифовальными машинами. В виду своих компактных размеров и относительно недорогой стоимости, первая категория оборудования является более востребованной.
Наиболее распространенной среди устройств данного класса является однодисковая шлифовальная машина модели ES 420S, при помощи которой также можно производить операции по меж слоевой шлифовке при нанесении на поверхность лака или наносить масло в процессе колерования.
Угловые шлифмашинки — «Сапожки»
Угловые шлифовальные машинки используются для шлифования поверхности паркета в труднодоступных местах. В качестве рабочего инструмента на таком оборудовании используются абразивные круги, крепящиеся к основанию при помощи липучек, а в качестве дополнительного аксессуара оборудование оснащается пылесборником. Наиболее распространённой машиной данного класса, использующеюся для реставрации паркета своими руками, является модель СО-401, которую вы также можете взять напрокат в специализированных компаниях.
ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА: Аренда сапожка для паркета
Реставрация паркета: расходные материалы
В процессе шлифования паркета своими руками вам понадобятся следующие материалы:
- наждачная бумага, имеющая различный уровень зернистости;
- шпаклёвка, которая подбирается в тон напольного покрытия или готовится в домашних условиях из жидкой основы и древесной пыли, оставшейся после обработки паркета;
- лак или масло;
- инструменты для нанесения лака;
- шпатели.
Теперь, когда вы знаете, как циклевать паркет своими руками, а точнее, какое оборудование для этого использовать, вы можете смело приступать к данной процедуре, после которой ваш пол станет ровным и гладким.
Главная » Шлифовка паркета
Многие считают, что циклевка и шлифовка паркета – это практически одно и то же. На самом же деле это схожие операции, выполняемые на всех этапах работы и решающие одинаковые задачи, но полностью отождествлять их неправильно.
Шлифовка паркета в Москве от HouseParket
Шлифовка паркета цена за кв.м. 200 руб.
Шлифовка доски цена за кв.м. 200 руб.
Межслойная шлифовка лака цена за кв.м. 50 руб.
Финишная шлифовка пола цена за кв.м. 200 руб.
Стоимость всех работ
Виды шлифования
- Финишная доводит состояние любого деревянного пола до безупречной ровности и гладкости перед первой лакировкой.
- Межслойная убирает с паркета мелкий ворс появившийся после лакировки.
Технология финишной шлифовки паркета, деревянного пола, паркетной доски
Завершена укладка или ремонт паркета, сделали циклевку старого верхнего слоя древесины, полы стали ровными. Теперь, выполняем шлифование пола, чтобы сделать его идеально ровным перед нанесением лака или тонировки. Эта работа выполняется однократно с применением дисковой шлифовальной машины Laegler Trio. Она предназначена только для тонкого шлифования поверхности паркета.
Для машинки понадобится наждачная бумага – шкурка зернистостью 100 и 120 для устранения борозд и мелких шероховатостей и доведения паркета до идеально гладкого состояния.
Мастер проходит шлифовальной машиной по поверхности пола медленно и без спешки, выглаживая каждый сантиметр – от этого зависит качество работы. Шлифование паркета без пыли обеспечивается встроенным в машину мощным пылесосом. Углы паркета обрабатываются другой машиной Laegler Flip которая также оснащена мощной системой пылеудаления.
После этого финишное шлифование паркета закончено. Поверхность полностью готова к последующей обработке нанесению масла, лака или тонировки. Аналогичным способом выполняется финишное шлифование доски или любого деревянного покрытия.
Технология межслойной шлифовки паркета, деревянного пола, паркетной доски
После нанесения и высыхания первого слоя лака обязательно применяется межслойное шлифование, так как первый слой «поднимает» ворсинки древесины на паркете. Для шлифования потребуется машина Laegler Single или Columbus и орбитальная полировальная машина.
Соответственно нам понадобиться расходный материал в виде наждачной бумаги с зернистостью 100 и 120, это очень мелкая и тонкая шкурка, позволяющая снимать только верхний слой лака с паркета.
Пол шлифуют, убирая ворс и проходя углы и труднодоступные участки пола орбитальной машинкой. На больших площадях работают машины Laegler Single или Columbus. Межслойное шлифование снимая поднятый ворс, гарантирует качественную адгезию следующего слоя лака.
Этот вид шлифования выполняется столько раз, сколько слоев лака планируется нанести на паркет.
Какие преимущества ручной шлифовки?
Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.
Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.
О шлифовальных колодках и их создании своими руками
Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.
Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.
Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?
Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.
ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ
Тип работ | Зернистость абразива (по ISO 6344) |
---|---|
Грубая обработка дерева |
Окончательная шлифовка мягких пород
Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:
- P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
- P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).
Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.
Сухое или мокрое шлифование?
Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.
Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.
Как правильно шлифовать дерево?
Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.
Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.
Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.
Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.
При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.
Провести шлифование древесины можно:
- при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
- обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
- плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
- ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
- также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.
Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.
Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)
УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:
- для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
- при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
- для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.
Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.
Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:
- Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
- Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
- В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.
Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.
Шлифовальная машина ленточного типа
Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.
Ленточная шлифмашина DeWalt
Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.
Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
уважаемые, пишу впервые, работе с деревом только учусь. форум читала-искала ответа не нашла..
имеется – несколько досок с разнообразным покрытием, где то старая краска, где то лак итп..
шлифовальным диском (который крепится к дрели) с (наждачкой(?)) номер 80-120 эти поверхности я очистила.
потом наждачкой номер 220-240 полировала. проблема в том что на поверхности все равно остаются такие круглые, радиальные царапины от наждачки.
это мало заполировала или что ? как же от них избавится?
спасибо!
извините, у меня с терминами для инструментов проблема)
и еще сразу..если я вот аткой щеткой пройдусь по доске, мягкие волокна вычистятся? и не останется ли опять этих радиальных следов?
пока я пыталась выявить волокна вручную вот такой –
но не уверена что ей вручную хорошо получается.
lvenks , может быть такую кордщетку лучше использовать:
Правда она на болгарку одевается, хотя можно и к дрели приспособить, если постараться.
Суть в том, что в этом случае будете вычищать волокна вдоль древесины, и радиальные следы оставаться не будут
Только будьте осторожны с такой щеткой.
От нее иногда отлетают проволочины и очень неприятно впиваются в незащищенные участки тела. Так что на глаза очки или маска, на тело – плотный костюм или куртку
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
это очень слишком грубая. у меня дыра скорее будет в доске))
у меня есть такая – так ейтоже только дыры делать(
Вы очень сильно перепрыгиваете по зерну. Ободрали дрелью зерном 80 старое покрытие, дрелью зерном 120 более-менее выровнили поверхность. При отсутствии шлифмашинки, возьмите ровный брусочек, шкурку 150 и, шлифуя вручную вдоль волокон, уберите риски от 120-го зерна. Для хвои на этом можно остановиться, для твердых пород – пройдите 180 или 220. Приложите сбоку к поверхности фонарик и он сразу покажет все пороки шлифовки.
А что Вы хотите получить в результате? Потому что идеальная поверхность после шлифовки и поверхность после удаления мягких волокон – это две разные задачи.
Если Вам нужна гладкая отшлифованная поверхность, то тут прислушайтесь к совету Klausss . Только учтите, что качество шлифовки зависит не только от зерна, но и от техники шлифовки. Нужно найти такой приём (удобный Вам), чтобы шлифовальный круг ни при каких условиях не «врезался» в древесину, а скользил по ней, не меняя угла наклона, строго параллельно поверхности.
И ещё – если поверхность после шлифовки будете покрывать чем-то (краской, лаком), то не стремитесь получить идеальную поверхность до покрытия – после ЛКМ на древесине поднимется ворс, и от гладкости не останется и следа. Понадобится ещё шлифовка и, возможно, не одна. Поэтому важно убрать ямы и следы от шлифовального круга, а тонкие, полировальные работы есть смысл проводить уже перед окончанием всех работ с деревом.
Если же Ваша задача – извлечь мягкие волокна, то здесь идеальная шлифовка вообще не имеет смысла, ведь результирующая поверхность не будет гладкой. Здесь применять щётки, крутящиеся в плоскости поверхности, нет смысла – волокна расположены в определённом направлении и для их извлечения щётка должна двигаться именно в этом направлении, а не кругами. Последняя щёточка вполне для этого подходит, просто не нужно ею сильно давить на поверхность, можно же только слегка поглаживать доску, не «впиваясь» в неё – тогда и дыр не будет
Озвучьте породу древесины и поставленную перед собой задачу, плиз.
Klausss и Лида спасибо! технику шлифовки действительно надо пересмотреть))..
хм, я бы знала )) у меня есть несколько досок, кухонные разделочные – все разные.
и доска побольше – крышка от какого то стола скорее всего.
вот я их и обрабатываю)
есть еще доска от полки из икея. ее тоже буду морить.
Лида, у меня доски разные. одну я хотела гладкой сдлеать но там вот видны эти круги. и дерево какое то твердое.
а другую делаю как раз с поднятыми волокнами . потом буду ее морилкой ..потом краской..а потом краску частично буду сдирать.
Самый простой и быстрый способ прогнать доски через рейсмус. Уменьшится толщина, но зато Вы сможете удалить нанесенные ранее царапины. После этого необходимо отшлифовать орбитальной шлифмашинкой с зерном не менее 180 а потом еще раз с зерном 240 и будет Вам счастье. Дрелью с шлифовальным кругом пользоваться не рекомендую – будут поперечные царапины, которые вы не сможете удалить. А рейсмус можно поискать в столярной мастерской.
lvenks написал :
а другую делаю как раз с поднятыми волокнами . потом буду ее морилкой ..потом краской..а потом краску частично буду сдирать.
зачем краску есть с доски?
можно ведь прямо из банки.
ваши две разделочные доски проще сделать вручную. берется ровный брусок, наждачка 120-180-240, при смене зерна поворачиваем на 90 градусов. тогда будут видны риски от предыдущего зерна.
доски будут служить чисто декоративно)
брусок есть, нажачка есть. про поворот в 90гр интересно)
у меня нет возможности воспользоваться столярной мастерской, сорри.
есть только дрель ))) попробую както ей обойтись.
вот доска на которой я хочу выделить волокна, потом морилка и «ободраная краска»
а эта кухонная, неудачная, вот на ней остались жуткие царапины и пока не могу их сошлифовать..сама доска достаточно твердая, покрытая серого цвета морилкой (поторопилась).
Не стоило применять дрель. С ней сложно добиться равномерного прижима шлифовального круга к поверхности. Глубокие круговые риски появились из-за того, что шлифовальный круг прижимался одним краем – высокое давление. Убрать их можно – шлифовать дальше, лучше орбитальной шлифмашинкой, если такой нет, то вручную. Сначала грубой наждачной бумагой, потом более мелкой. Если хочется совсем хорошей поверхности, то окончательно зерно 400 (ну я бы на нем остановился). А дрелью не стоит такие работы делать.
спасибо Nikolay!
так то дрелью хорошо снялся рисунок-выжигание на доске, вручную я бы столько не спилила )
lvenks написал :
вручную я бы столько не спилила )
Это только так кажется
Nikolay935 написал :
. Если хочется совсем хорошей поверхности, то окончательно зерно 400 (ну я бы на нем остановился).
Почему именно на 400 Вы останавливаетесь? Есть же шлифматериалы 500, 600, 1000, 2000.
Klausss написал :
Почему именно на 400 Вы останавливаетесь? Есть же шлифматериалы 500, 600, 1000, 2000.
потому что бесполезно.
1200 на металле дает поверхность практически под полировку.
на дереве ввиду его небольшой плотности такое делать бесполезно, и если после 240 пройтись 320, различия не будет.
несколько раз, когда мне потребовалось 500грит, это эбен и самшит. но они плотнее почти вдвое обычных пород дерева.
lvenks написал :
Лида, у меня доски разные. одну я хотела гладкой сдлеать но там вот видны эти круги. и дерево какое то твердое.
Ну, сделаете гладкой, а потом?
По фотографиям мне показалось, что дрелью Вы двигались не вдоль, а поперёк волокон. Это зря. Второй момент – угол наклона дрели. Круги образовались от того, что дрель была не перпендикулярна плоскости доски. Как Вы ею пользуетесь?
Я в своё время пришла примерно к такой технике – сила давления на дрель должна быть направлена строго по центру круга (то есть её вектор должен совпадать с осью вращения), для чего нужно нависать над доской, и в таком положении медленно двигаться вдоль волокон таким образом, чтобы вектор силы не смещался в сторону, то есть перемещаться нужно как бы оставаясь единым целым с дрелью Причём перемещаться равномерно, с одинаковой скоростью. Давить сильно на дрель не нужно. Вот когда поймаете это движение, никаких кругов не будет и работа пойдёт очень легко.
Мне тоже дрелью больше нравится шлифовать, чем вручную – гораздо более эффективно получается, но нужно приноровиться. И вопрос прежний – после того, как сделаете доску гладкой, что дальше с ней будете делать?
lvenks написал :
а другую делаю как раз с поднятыми волокнами .
В смысле с удалёнными? Поднимается ворс после обработки любыми ЛКМ – это не волокна, а мелкие иголочки, которые сделают гладкую доску вновь очень шершавой. А волокна Вы удаляете, мягкие волокна, чтобы образовались бороздки из твёрдых волокон.
Эту доску вообще нет смысла сильно шлифовать, разве что для очистки. И круглой плоской щёточкой на дрели можно удалять волокна, просто аккуратно, слегка касаясь.
Лида, спаисбо за технику ) надо будет приноровится еще. первый раз я вобще это вруки взяла !)
с гладкой доской? покрою морилкой и все.
с шершавой да, удаленными мягкими волокнами, чтобы она была более рельефной.
просто тут этот термин называется – Raising the Grain – вот я и говорю – «поднятыми»
круглая все же все равно сильно грубая, чуть нечаянно прижмешь и все, дыра)
а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?
Такой объем и для таких целей – лучше вручную. Ободрали дрелью рисунок – а дальше брусок со шкуркой в руки. Времени бы суммарно затратили меньше, чем с дрелью. Дрелью – Лида правильно писала – нужно научиться, уловить правильную позицию и движение. Этим есть смысл заниматься, если большой объем работы предстоит, ну или если это хобби на долгое время. Но тогда есть смысл шлифмашинку купить.
lvenks написал :
а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?
браширование -искусственное старение дерева путем выборки мягких волокон.
если усердствовать, можно получить такое
» >
ну а влегкую -что-то типа
» >
sanya1965
первая супер!)))
хочу научится дрелью)! это у меня пока пробные «изделия» как раз. вручную терпения не хватает))
Для браширования существуют специальные шлифовальные машинки. Самая дешевая из тех, что видел – у Интерскола есть МШ 110/1010. А для шлифовки все же лучше орбитальная шлифмашинкой.
lvenks написал :
с гладкой доской? покрою морилкой и все.
Морилка тоже может ворс поднять (я с ними не работала, поэтому не знаю, все ли поднимают, но водные точно должны). Поэтому идеальная гладкость до покрытия – напрасный труд. Всё равно придётся дорабатывать, если хотите гладкую на ощупь получить.
lvenks написал :
а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?
Наверное, она тоже используется для тех же целей, но технику её использования я не очень представляю.
Значит, научитесь Только мелкие детали, вроде разделочной доски, я надеюсь, Вы закрепляете? Невозможно правильно водить дрелью и при этом держать рукой обрабатываемую деталь. Струбцинами или ещё чем – не важно, главное, чтобы доска стояла, как вкопанная. На больших досках это не так актуально, а вот мелкую запороть элементарно без фиксации.
Nikolay935 написал :
для шлифовки все же лучше орбитальная шлифмашинкой
Не факт. К ней тоже надо привыкать.
А вот эти – и дешевле и работать ими не сложнее чем рубашку гладить:yu
» >
Я такими шпон шлифую,причём распродажная за 399руб машинка из Леруа прожила три года! Живучие,хоть я не расчитывал и на обменный год. Сейчас взял клона (Практикл безпородный) за похожие деньги – помоему даже лучше трёт.
Все морилки и водные, и спиртовые, и на расворителях, и маслянные сразу выявляю все пороки шлифовки. Где-то риски остались поперечные, где-то барашки от шлифмашинки. Все будет сразу видно. Поэтому проверять надо на отсвет, по отражению лампы на материале.
Под водные морилки проводят процедуру удаления ворса, но не думаю, ТС надо влазить в эти дебри.
Надо определиться с отделкой и шлифовать с той чистотой, которая требуется для данной отделки. А то окажется в итоге , что все алкидной краской покрыли.
p.s. Дрель с шлифкругом годится только для грубой обдирки, не более этого. И для локального браширования нейлоновой щеткой. Не стоит терять время с ней. Либо любая шлифмашина, либо руками.
Горын 68 написал :
А вот эти – и дешевле и работать ими не сложнее чем рубашку гладить
Кому как. У нас 2 такие шлифмашинки (разные), и я ни одной не смогла сделать того, что легко сделала дрелью – не получалось получить плоскость без заметных огрехов шлифовки. Их используем только для грубой работы и узких деталей, не плоскостных.
Klausss написал :
Дрель с шлифкругом годится только для грубой обдирки, не более этого. Не стоит терять время с ней. Либо любая шлифмашина, либо руками.
Не аксиома. Эксцентриковой шлифмашинкой не пользовалась – возможно, она лучше, но виброшлифовальные лично для меня в разы хуже дрели. А поскольку речь идёт о женщине, то скорее всего и для неё будут те же приоритеты. Хотя при возможности лучше попробовать всё и найти свой инструмент.
Кстати, лучше использовать не дрель, а шуруповёрт с насадкой – он легче и манёвреннее
Лида , у меня и есть шуруповерт скорее))))
сейчас жду погоды. а то дожди заливают, не пошлифуешь.
Кому как. У нас 2 такие шлифмашинки (разные), и я ни одной не смогла сделать того, что легко сделала дрелью – не получалось получить плоскость без заметных огрехов шлифовки. Их используем только для грубой работы и узких деталей, не плоскостных. QUOTE]
Эти шлифмашинки предназначены не для «получения плоскостей» а для шлифования их, плоскостей то бишь. Хотя при достаточном навыке можно и плоскость получить, только как-то больше для этого подходит рубанок, фуганок, рейсмус и пр. Дрель с насадкой не может и близко равняться по результатам с эксцентриковой (вибро) шлифовальной машинкой. Всё дело в умении и навыке. Дрелью можно только краску содрать, и то есть для этого более подходящие методики. В одной из веток выкладывал реставрацию кресла. Всё было исполнено только виброшлифмашинкой с доводкой вручную. Шелковистый (полуматовый) лак показал что все было выполнено правильно.
Лида написал :
Кому как. У нас 2 такие шлифмашинки (разные), и я ни одной не смогла сделать того, что легко сделала дрелью – не получалось получить плоскость без заметных огрехов шлифовки. Их используем только для грубой работы и узких деталей, не плоскостных.
даже не знаю что и ответить.
Putnikk62 написал :
Эти шлифмашинки предназначены не для «получения плоскостей» а для шлифования их, плоскостей то бишь.
Под «получением плоскостей» я подразумевала отшлифованные плоскости без дефектов шлифовки. ВШМ (ленточной) можно двигаться только вперёд-назад, вбок без задиров не получится. А гладкую поверхность на плоскости можно получить только при возможности двигаться во всех направлениях.
Putnikk62 написал :
Дрель с насадкой не может и близко равняться по результатам с эксцентриковой (вибро) шлифовальной машинкой.
Повторю – эксцентриковой не пробовала, думаю, она-то как раз должна подойти, но у меня просто её нет.
Putnikk62 написал :
Всё дело в умении и навыке. Дрелью можно только краску содрать, и то есть для этого более подходящие методики.
Я фасады для своего шкафа делала именно дрелью. Не скажу, что добилась магазинного качества, но по сравнению с ручной шлифовкой, которой я занималась до этого, уровень «гладкости» был однозначно выше, и время, за которое можно получить удовлетворительный результат, сократилось в разы по сравнению с той же ручной обработкой.
Putnikk62 написал :
В одной из веток выкладывал реставрацию кресла. Всё было исполнено только виброшлифмашинкой с доводкой вручную. Шелковистый (полуматовый) лак показал что все было выполнено правильно.
Да некоторые и бриться умеют топором Дело именно в умении, а не в инструменте. Возможно, эксцентриковая машина лучше насадки на дрель – так в принципе и должно быть, но вопрос в удобстве именно для женских рук и в том, нужно ли покупать дополнительный инструмент. Лично мне так понравилось работать дрелью, что желания покупать машинку пока не появилось Но именно пока – возможно, если мне когда-нибудь придётся бороться с очень большим фронтом работ, я подумаю и об эксцентриковой машинке
Горын 68 написал :
даже не знаю что и ответить.
Да ничего – я для некоторых работ даже старый маникюрный набор приспособила вместо «нормальных» инструментов, например. Есть вещи, которые мужчинам кажутся очень странными: неоднократно были ситуации, когда мне муж показывал какой-нибудь приём работы и утверждал, что это очень легко, а я даже удержать инструмент не могла в нужном положении, не то что работать им. У нас не только сил меньше, но ещё и руки не такие. Иногда разница в 1-2 мм сводит на нет все преимущества какой-нибудь технологии, поскольку нет возможности захватить инструмент нужным образом. Поэтому и приходится искать то, чем получается работать, а не пытаться сделать так, «как положено».