Холодный фарфор рецепт

Холодный фарфор — это отличный материал для создания различных поделок. Для того чтобы создавать из этого материала шедевры художественной лепки, не нужно иметь особых навыков или подготовки. Лепить из него незамысловатые фигурки смогут даже маленькие дети.

Данный материал абсолютно безвреден. Его придумали в прошлом веке в Аргентине. Состав этого материала достаточно прост. В него обязательно должны входить клей, крахмал, глицерин и масло или не любимый вами крем для рук.

Что можно сделать из данного материала? Много всего. Если вы — любительница различных сережек, подвесок, бус, колец, браслетов, заколок и обручей, то этот материал станет вашим любимым помощником в создании всех этих вещей.

Если вы любите создавать различные мелочи для украшения своего дома, то и здесь холодный фарфор станет вашим помощником. Из него можно сделать, например, небольшие елочные игрушки, смастерить подсвечник, декоративное панно из импровизированных фруктов или вазу с цветами, шкатулку для мелочей. Также вы легко сможете декорировать элементами из холодного фарфора любую вещь в вашем доме, будь то любимая чашка или старый шкаф, — словом, сделать всё, на что способно ваше воображение.

Кроме того, из холодного фарфора, например, можно создать брелоки всем своим домочадцам — полезная вещь и абсолютно уникальная, как и все предметы, которые будут созданы вами из него. Еще можно создать горшки для цветов, той формы и расцветки, которая необходима именно вам. Легко можно декорировать рамку с фотографией и даже собственноручно создать плафон для светильника. Холодный фарфор также станет помощником для кукольных дел мастеров — из него получаются прекрасные лица для кукол. Из этого материала также можно смастерить куклу, статуэтку любого зверька или цветок. Очень органично смотрятся на свадебных тортах декоративные куколки жениха и невесты из холодного фарфора, только важно помнить, что они совершенно несъедобны.

Понравилось? Тогда приступим к работе.

Первый рецепт приготовления холодного фарфора.

Рецепт с варкой

Нам понадобится:

• любой крахмал — одна чашка;
• любой крем — одна столовая ложка;
• глицерин — столовая ложка;
• клей ПВА — чашка.

Перед началом работы пропитайте руки кремом, чтобы будущая масса не липла к рукам.

Варить ее следует в стеклянной или тефлоновой посуде, не стоит использовать алюминий.

Берем емкость, в которой будем варить холодный фарфор, наливаем в нее клей, ставим на уже включенную плиту (огонь должен быть средним), незамедлительно добавляем крем, тут же перемешивая содержимое, присоединяем глицерин. Всё это необходимо постоянно перемешивать. Во время этого подсыпаем в смесь крахмал. Продолжаем тщательно перемешивать. Смесь поначалу будет напоминать творог. Когда из массы начнет образовываться комок, то его необходимо будет вымесить руками, наподобие работы с тестом, до состояния, когда наша масса будет напоминать пластилин — станет однородной и перестанет прилипать к рукам. Только осторожно — масса может быть горячей. Возможно, что масса получится очень густой, тогда в нее стоит добавить немного воды. Для того чтобы будущее изделие было цветным, нужно добавить в массу краску. Полученную смесь кладем в пакет. Холодный фарфор готов!

Второй рецепт. Без варки

Для приготовления понадобятся клей ПВА, крахмал, вазелин, сода и емкость для замешивания.

Смешайте вазелин и крахмал, одну и две столовых ложки соответственно. К ним присоедините немного соды. Добавьте две чайные ложки клея ПВА. Всё тщательно перемешайте. Затем разомните полученную массу руками до мягкого состояния и смажьте вазелином. Холодный фарфор готов!

Теперь и вы умеете готовить этот удивительный материал. Но чтобы работа с ним была идеальной, стоит запомнить некоторые секреты.

После сушки изделие высыхает процентов на тридцать.

Формалин, который можно добавлять при изготовлении холодного фарфора для того, чтобы он не трескался при высыхании, токсичен, поэтому с ним надо работать, соблюдая меры безопасности. И добавлять его надо в уже остывшую массу.

Не храните массу в холодильнике. А для того чтобы удалить влагу из массы, нужно просто сменить пакет, в котором она хранится.

Для того чтобы масса не пошла трещинами, ее необходимо очень хорошо вымесить.

Чтобы в массе не появился грибок, ее стоит смазать кремом или маслом.

Для более реалистичного цвета на уже готовое изделие надо нанести нужный цвет с помощью кисточки и подержать над паром, так фарфор лучше впитает в себя краситель.

Чтобы получить более насыщенный цвет, используйте акриловые краски. Вообще, раскрасить фарфор можно абсолютно любыми способами. Можно использовать даже пищевые красители. Нужно только добавить в смесь желаемый цвет и вымесить массу. Но помните: окрашенная масса застынет быстрее. А это значит, что готовить ее стоит в том количестве, которое вы сразу сможете вылепить.

Для работы с холодным фарфором можно использовать различные формы, также пригодятся: нож, маникюрные ножницы, скалка, оттиски, зубочистка, проволока, кусачки для нее, набор кистей (чтобы не линяли, лучше брать с искусственными щеточками). Но главным инструментом для работы с холодным фарфором все-таки будут ваши руки.

Заранее подумайте, где будет сохнуть ваше изделие.

Время высыхания фарфора зависит от его толщины. Средняя продолжительность составляет один-пять дней — в зависимости от объемов изделия.

Приготовленную массу, а также уже готовое изделие нужно хранить в недоступном для детей месте, так как оно может показаться им вполне аппетитным — изделия из холодного фарфора получаются реалистичными.

А чтобы продлить жизнь готового изделия, стоит соблюдать несколько простых условий:

1) Оберегайте изделие от механического давления.

2) Избегайте попадания влаги.

3) Берегите от мороза.

4) Если изделие со временем запылилось, просто протрите его сухой тряпочкой или кисточкой и ни в коем случае не используйте для чистки что-то влажное.

5) Готовое изделие можно покрыть лаком.

Творческих успехов!

Фосфор входит в состав триады элементов, жизненно необходимых для растений. В отличие от двух других – азота и калия, которые отвечают за рост и вкусовые качества продукции, фосфор контролирует постоянные обменные процессы, являясь источником энергии. Он входит в состав ДНК и РНК, а также многих других веществ, которые играют главную роль в жизни растительной флоры.

Фосфорные удобрения – необходимый источник питания для садовых и огородных культур. Некоторым из них нужно большее количество этого элемента, некоторым – меньшее, но без него растительная жизнь истощится и остановится. Если фосфоритов поступает достаточно, обменные реакции в теле растения идут быстрее, оно лучше развивается, растет и плодоносит. Самое интересное, что даже если удобрение внесено в почву с избытком, оно не наносит вред посадкам, так как усваивается только в необходимом количестве, и не молем больше.

Недостаток этого элемента может самым губительным образом сказаться на растении. Если из почвенного комплекса исчезнет весь фосфор, мир лишиться будущего. Дефицит данного компонента самым негативным образом сказывается на работе репродуктивных функций всей земной флоры. У растений перестают развиваться семена, у некоторых видов останавливается или замедляется рост, а злаковые культуры, чьи поля всегда были покрыты стройными рядами одиночных колосков, превращаются в дернины, на которых растут невысокие травянистые кустики ржи или пшеницы.

Признаки недостатка фосфора

«Предупрежден – значит вооружен», гласит известная пословица. На самом деле, зная признаки недостатка какого-либо химического элемента, можно быстро поправить ситуацию, внеся его в необходимом количестве.

признаки нехватки фосфора у растений

Недостаток фосфорных минеральных удобрений проявляется следующим образом:

• Надземные части растений окрашиваются сначала в темно зеленый, а потом – в багрово-фиолетовый цвет;
• Изменяются форма листьев, они преждевременно опадают;
• На нижних листьях образуются некротические изменения, появляются темные пятна.
• Растение становится низким и кустистым;
• Корневая система развивается слабо, стебель «выпадают» из земли.

Всех этих признаков, явно указывающих на деградацию растений, можно избежать при своевременном применении фосфорных удобрений, которые восполнят недостаток этого элемента в почве. Но, прежде, чем вносить агрохимикат на грядки, необходимо разобраться, почему возник такой сильный дефицит.

Причины недостатка фосфора

1. Фиксация его в почвенно-удерживающем комплексе (переход в трудно усваиваемые соединения);
2. Неправильное внесение фосфорно-калийных удобрений;
3. Слабая работа микрофлоры земли, как результат интенсивного земледелия;
4. Вынос фосфора с полученной продукцией, без последующего возобновления;
5. Неорганический тип культивирования земли;

Для устранения разных причин фосфорного голодания необходимо вносить удобрения, лучшим образом подходящие для решения проблемы. Фосфориты – основа производства минеральных агротуков с различными свойствами, из широкого ассортимента которых можно выбрать именно тот, который подойдет в данном конкретном случае.

Виды и применение фосфорных удобрений

Фосфорные минеральные удобрения рекомендуется вносить осенью, так как во многих из них основной элемент содержится в трудно усваиваемой форме. За зиму они успеют перейти в почвенно-удерживающий комплекс, и летом начинут полноценно питать корни растений.

Весной фосфор вносят в почву тоже, но используют для этого туки, в состав которых входят быстродействующие соединения. Для того, чтобы правильно подобрать удобрение, необходимо знать, что оно из себя представляет. Обычно название дается агрохимикату по элементам его состава. Вот самые распространенные виды фосфорных удобрений, содержащих в своем составе вышеуказанный химический элемент:

Суперфосфат

Это самое распространенный агрохимикат, который состоит из монокальцийфосфата (Ca(Н2РО4)2), фосфорной кислоты, с добавлениями микроэлементов, таких, как магний и сера. Около 20% P2О2 находится в составе удобрения в водорастворимой форме, которая легко усваивается растениями.

Спектр применения суперфосфата очень широк. Его используют для создания питательной среды для любых культур. По выбору почв, для которых рекомендован этот тук, тоже нет ограничений – он будет работать при любом составе.

Суперфосфат применяют как индивидуально, так и в составе смесей. Он самым положительным образом влияет на динамику развития растений, повышая их устойчивость к низким температурам и помогая развивать собственный иммунитет. Благодаря этому урожайность плодовых, овощных и злаковых культур значительно возрастает.

Особенно любят фосфор помидоры. После его применения они преображаются, увеличивая скорость роста и завязи плодов. При внесении фосфоритов в лунки при посадке (15-20 г под одно растение), помидоры сразу растут бодрячками. Если такая подкормка не сделана, то для томатов, которые собираются цвести, необходимо произвести жидкую подкормку. Суперфосфат разводят в теплой воде (100 г на 10 л), и вносят эту смесь в приствольный круг, по 0,5 л под один куст.

Двойной суперфосфат

Это удобрение содержит в своем составе концентрированный фосфор. Иногда его содержание может достигать 40 и более процентов. Чаще всего его применяют осенью, реже – для припосадочного внесения и корневых подкормок. Дозу, рекомендуемую для использования, необходимо разделить на два, иначе концентрат может просто сжечь корни.

Цена на двойной суперфосфат выше, чем на простой. Это объясняется большей концентрацией основного элемента в составе тука. В итоге двойной суперфосфат все равно оказывается выгоднее, так как он оказывает более мощное воздействие при меньших количествах.

Данный тук часто применяют для плодовых деревьев и кустарников. Вносят его осенью, в хорошо разрыхленный и очищенный от травы приствольный круг, в следующих дозах:

Простой суперфосфат также применяется для этих кустарников, но его количество при внесении необходимо увеличить вдвое.

Аммофос

Это удобрение получают в процессе нейтрализации ортофосфорной кислоты при участии аммиака. Азота, который вырабатывается при реакции, остается в конечном составе намного меньше, чем фосфора. Оба эти элемента сохраняются в легко усваиваемой форме.

Аммофос лучше всего использовать для огурцов, которые любят такое соотношение элементов NPK – комплекса. Данная бахчевая культура, получив своевременную подкормку, лучше переносит перепады температуры. Так как в аммофоске нет хлора, то она не вызывает различных «аллергических» реакций на листьях огурцов, типа хлороза или мучнистой росы. Еще одним плюсом этого минерального комплекса является отсутствие в нем нитратных соединений.

Применять агротук можно на любом этапе вегетации садовых и огородных культур. Но лучше всего добавлять фосфорные удобрения либо осенью, под зяблевую вспашку, либо весной, при посадке. В последнем случае рекомендуются следующие пропорции:

1. Овощи – 15-25 г на 1 м.кв;
2. Плодовые деревья – 20-35 г на 1 м.кв;
3. Газон, декоративные растения – 20 г на 1 м.кв.

Для цветов рекомендуется вносить аммофос осенью, из расчета 15-25 г на 1 м.кв. Дозировка зависит от перспективных размеров растения. Для крупных, мясистых пионов или гладиолусов желательно подсыпать побольше гранул, а для тонких и изящных гвоздик, лютиков и примул желательно уменьшать дозу.

Диаммофос

Второе название этого агрохимиката – гидрофосфат аммония. Основной элемент содержится в его составе в высококонцентрированном виде, что позволяет экономично использовать данное удобрение, обладающее целым рядом полезных свойств. Диаммофос повышает основность, и понижает кислотность почвы. Как и большинство фосфорных удобрений, его можно применять совместно с животной органикой, например, с навозом или птичьим пометом. Последний вариант смеси необходимо долго настаивать, и хорошо разбавлять, иначе она получится слишком жгучей.

Диаммофос используют в качестве припосевного удобрения под большую часть огородных культур. Под картофель его можно вносить прямо в процессе посадки, кидая в каждую лунку чайную ложку гранул вещества.

Для томатов и огурцов этот агрохимикат тоже актуален. Его вносят только один раз, или перед посадкой, в лунку, хорошо перемешав с землей, или во время цветения, в жидком виде под корень.

Костная мука

Фосфор можно получить и из органики. Костная мука – яркий тому пример. Этот продукт переработки костей домашнего скота содержит в своем составе около 60% Ca3(PO4)2. Для тех, кто предвзято относится к агротукам, фосфорная мука – отличный способ приготовить полноценный компост без химикатов.

Это натуральное удобрение применяют практически для всех огородных культур. Оно служит прекрасной фосфорной подкормкой для томатов, огурцов, картофеля. Для домашних растений костная мука применяется чаще, чем другие фосфоритовые подкормки. Особенно хорошо на нее реагируют кадочные культуры – пальмы, лианы, фикусы. Для цветов, которые растут в горшках на подоконнике, костная мука тоже подходит. Чтобы не ошибиться, ее количество рассчитывают, исходя из величины горшка в литрах, и вносят около 0,3 ч. ложки на 1 литр.

Какие растения содержат фосфор? Органическое удобрение своими руками

Обычно при компостировании применяются готовые фосфорно-калийные удобрения, которыми просто посыпают компоненты субстрата. За основу берется любая огородная трава, которая содержит, в основном, азот, и практически не содержит фосфориты. Но такая закономерность совсем не обязательна для всех сорняков. Среди них есть такие, которые великолепно задерживают в своей биомассе этот элемент, и их внесение в компост обогатит его натуральными веществами растительного происхождения.

Предлагаем вашему вниманию краткий перечень трав, которые являются природными фосфорными удобрениями:

• Полынь – 1% от состава;
• Ковыль – 0,9 %;
• Тимьян ползучий – 0,7%;
• Рябина, ягоды – 1 %;
• Боярышник – 1%.

Используя эти травы, можно сделать компост своими руками, не прибегая к помощи химических удобрений, и получить полностью натуральный состав.

Удобряя свои посадки, никогда не стоит забывать о фосфоре, так как этот элемент нужен растению также, как воздух, вода и почва. Производя своевременные подкормки, можно избежать различных неприятных последствий, и вырастить отличный урожай.

Сегодня рассмотрим такое свойство холодного фарфора, как гидрофобность, то есть – боязнь воды. Всем известно, что цветы из самозастывающих полимерных глин нельзя или нежелательно мочить, о чем мастера всегда предупреждают заказчиков.

Я решила, во-первых, проверить, насколько материал действительно боится воды, а во-вторых – похвастаться качеством своего самоварного ХФ, который очень мужественно выдержал несколько полных и продолжительных погружений, ничем не уступив покупной Модене. B-)

Для испытания я взяла страшненькую орхидею, которая больше ни для чего не сгодилась.

Я замачивала орхидею в чашке (один лепесток) много месяцев раньше. Она пролежала так около 15 минут. Затем я аккуратно положила цветок на салфетку и дала полностью высохнуть. На следующий день не могла даже понять, какой из лепестков погружался: орхидея не потеряла вида. Краска не вымылась, все лепесточки по-прежнему гнулись.

Эту же орхидею я решила искупать полностью 😉

Орхидея из полимерной глины, которая будет вскоре погружена в воду.

Проверка водостойкости холодного фарфора

Итак, на фото видим синий цветочек (который уже пережил одно неполное купание). Лепестки его гибкие, хотя и не слишком тоненькие. Это стоит учесть. На фото зафиксирована дата и время, чтоб уж без подвоха:-)

В 14:37 кладем орхидею из самоварной полимерной глины в чашечку с водой.

Испытание холодного фарфора на водостойкость.

Через 6 минут достаем цветок и проверяем его самочувствие. Пока он еще не стал мягким, просто чуть-чуть набрал воды. Это даже не ощутимо: он просто мокрый и все, будто пластмассовый. Вода осталась прозрачной – ни пастель, ни масляная краска не вымылась. То ли еще будет! Это ж только 6 минут! 😀

Цветок из ХФ после 6 минут пребывания в воде.

Однако, задаваясь вопросом «можно ли мочить изделия из холодного фарфора», вы теперь будете знать, что легкий дождик или даже мытье рук в колечке трагедии не сделают.

А теперь оставим цветок из самозастывающей полимерной глины мокнуть на целый час!

В 15:40 достаем орхидею. На фото видно, что никаких чрезвычайных трансформаций не произошло: цветок не разлезся на части, не растворился. Вода в чашке прозрачная.

Цветок из ХФ, полежавший в воде в течение часа.

Теперь опишу впечатления при контакте с нашим ныряльщиком. Лепестки стали очень мягкими, набухшими подобно мокрой многослойной салфетке. Краска не вымылась. Клей-момент (использовался при сборке), надо признать, тоже не подвел.

Что ж, оставим цветочек сушиться. Я положила его на сухую салфеточку, стараясь по минимуму контактировать с ним, чтобы не повредить размокшие лепестки.

Оставляем цветок сушиться на салфетке.

На следующий день (6 числа) орхидея полностью высохла. Ее форма осталась прежней, лепестки перестали быть мягкими. Но! Самое важное!

После часа погружения холодный фарфор хоть и остался цел, лепестки, высохнув, перестали гнуться. Выходит, вода вымыла содержащийся в клее пластификатор, что повлияло на свойства готового изделия.

Я уже писала, что использую в рецепте не просто клей ПВА с пластификатором, а поливинилацетатную дисперсию ПВА, и в соответствующей статье приводила фото, на которых видно, как хорошо гнутся листики и лепестки, буквально сворачиваются в трубочку.

А вот после купания орхидея перестала гнуться. Когда я попробовала закрутить лепесток, от него откололся кусочек.

Цветок через сутки после погружения в воду в течение 1 часа.

Позже я испытывала на водостойкость покупную глину Модена, которая вела себя аналогично: не раскисала, выдержала час купания, высохла и выглядела бодрячком. А вот попробовать, осталась ли она гибкой, я забыла. Но скорей всего имеет место та же ситуация, что и с моим ХФ. 🙁

Также отмечу, что после первого купания (когда я мочила только один лепесток и недолго), цветок остался пластичным. Значит, это во многом зависит от времени, проведенного в воде.

Если у вас возникли какие-либо проблемы с изготовлением домашнего холодного фарфора, может оказаться кстати статья об исправлении ошибок, допущенных при варке.

Всем вдохновения и побольше цветочностей! 🙂

Многие пробовали варить фарфор дома, и многих постигала неудача. Фарфор трескался при высыхании, переваривался в процессе варки, и вся масса шла в помойку, или был страшно ломким после окончательной сушки. Со мной было точно также. Когда, выкинув вторую партию казалось бы качественной массы (трескалась при сушке) и поставив мысленно крест на идее сэкономить семейный бюджет, я случайно наткнулась на форум, где шло бурное обсуждение рецептов ХФ и марок клеев. Вот там я и нашла тот золотой рецепт, которым пользуюсь постоянно.
Итак, сразу скажу,что правильный фарфор получается только при использовании правильных марок клея. Это самое главное и непреложное условие. Я не буду перечислять все марки, которые мастерицы обсуждали на форуме, я напишу тот рецепт, который использовала уже не раз.
Вот составляющие основного и самого правильного на мой взгляд рецепта.
Как и писала в прошлый раз, масло и крем легко заменяемы, но клей менять нельзя!
Углубившись в обсуждение, очередной раз убедилась, насколько голь на выдумку хитра, и как все же умен русский человек! Дело в том, что если варить клей строго по этой классической рецептуре, фарфор получается хороший, но все же ломкий и не слишком пластичный.
Наши мастерицы нашли выход. Девушки перевели состав тайской глины, раздобытого на одном из англоязычных сайтов, на русский язык и выяснили, что в состав входит один маленький, но очень интересный компонент-эластификатор для автоэмали. Пластификатор позволяет краске пружинить и не трескаться при движении автомобиля. Вот тут-то и начались эксперименты…
Заглядывая мужу в глаза большими глазами кота из «Шрека» и эпизодически поднывая, я уломала его съездить со мной и купить пластификатор,потому как «он во как нужен, и без него жить просто невозможно». Сначала мы причалили к обычному магазину с автозапчастями, где на нас посмотрели с удивлением и сказали, что такая экзотика у них не продается. Тогда мы нашли адрес маленького магазинчика, специализирующегося исключительно на краске для машин. Там нам и вручили единственную баночку, которая простояла на полке полгода, поскольку никому была не нужна.Вот эта баночка, мое сокровище:
Теперь опишу подробно сам процесс приготовления,т.к. удобные мелочи уже отработаны.
Первым делом я подготовила себе посуду, чтобы постоянно не отмерять нужное количество по весам. У меня это пластиковый стаканчик из-под сметаны, два больших пластиковых контейнера с крышками, которые входят в микроволновку, столовая и десертная ложки. Кроме того, пластиковая доска для разминания фарфора.На стаканчике я первым делом нарисовала маркером жирную линию, соответствующую 175 г воды. В рецепте указаны мл, я не знала, насколько вес клея соответствует его массе, и отмерила все с помощью воды. Налила в стакан, пометила линию.
Сначала я насыпаю в стаканчик две порции крахмала (350мл), пересыпаю его в одну большую емкость. Потом беру этот стаканчик и наливаю по линию сначала один вид клея, переливаю его во вторую большую емкость, затем другой. Получается 350мл клея. Это удобно.После этого добавляю в клей масло (2ч ложки) и глицерин (2 ч ложки) и хорошенько размешиваю. Если не планируете быстро использовать фарфор, то еще 1ч ложка уксуса или сока лимона, я не кладу. После этого выхожу в холодный коридор ( благо живем за городом) и там, приоткрыв входную дверь, добавляю пластификатор, 3ст ложки. Честно скажу, это не «Шанель», пахнет нитрокраской ужасно. Но все же терпимо. Потом в процессе хранения запах практически полностью улетучивается, ну а готовое изделие не пахнет вообще.
Затем в этот белый коктейль я аккуратно насыпаю крахмал и старательно перемешиваю, чтобы не было комков, и оставляю минут на 15-20, периодически перемешивая, если не забываю,чтобы крахмал чуток разбух.
А после этого начинается колдовство варки. Закрываю миску крышкой и ставлю в микроволновку. На столе секундомер. Три раза по 30 секунд, каждый раз тщательно вымешиваю. После этого три раза по 20 секунд, так же мешая, снимаю подсыхающую массу с краев миски,потом уже варю по 10 секунд. Масса начинает схватываться комками, которые становятся все жестче и упрямее. Когда масса слипается в один мятый и липкий комок, сопротивляющийся ложке, я слегка прикасаюсь к ней пальцами, пробуя на липкость. Почти не липнет, ну, еще разок. Ладонью уже можно нажимать, масса упругая, податливая. Все! Хватит! Можно и переварить,тогда только в помойку.

Кладу на стол доску и выдавливаю на глаз крем 2-3 ст ложки. И на крем вытряхиваю фарфор. Начинаю месить. Горячий, но надо потерпеть. В первые секунды сразу понятно, доварила его или нет. При соприкосновении с кремом масса становится более мягкой, пластичной, не липнет совсем-значит все правильно сделала. Если недовар, посыпаем крахмалом, замешиваем — и снова в микроволновку.
Вмешиваю крем минут пять, старательно разминая руками, как тесто на пельмени. Все! Готов, миленький.
Выдавливаю полчайной ложки вазелина в полиэтиленовый пакет, растираю руками, как при стирке белья, и в него кладу круглый колобок, заворачиваю, чтобы воздух не просочился. Пусть полежит сутки или чуть меньше. Теперь можно лепить.
Честно скажу, я ни разу не брала в руки ни «Модену», ни «Харти», ни другой покупной фарфор, потому как мой фарфор меня полностью устраивает. Это просто чудо! Я раскатываю лепесток чуть толще листа бумаги, а после сушки он гнется во все стороны, как живой. Не трескается, не ломается. Да, если я леплю ромашку диаметром меньше 1см, где каждый лепесток слеплен отдельно, то честно предпреждаю покупателя, что изделие под весом фурнитуры может поломаться, но это касается только миниатюры. Такая же ромашка, слепленная из фимо, еще более ломкая. Проверяла не раз.
А еще я как-то посчитала себестоимость самоварки и тайской глины, в которой, подозреваю, компоненты такие же. Так вот. Стоимость домашнего фарфора ниже в 20 раз, вдумайтесь! Я, наверное, так и не доеду в ближайшее время до магазина, чтобы купить все же для сравнения Модену. Может кто из мастеров здесь возьмет на себя труд сварить фарфор по этому рецепту и сравнить качество домашнего фарфора и покупного.
Надеюсь, все доходчиво рассказала. Удачи вам,мастера!
Рецепт взят отсюда:http://stranamasterov.ru/node/142186