Содержание
- Признаки и причины разрушения
- Гидроизоляция фундамента построенного дома
- Основные виды защиты
- Гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками. Учимся исправлять строительные ошибки
- Современные способы гидроизоляции фундамента и подвала в уже построенном доме
- Отделка цоколя дома: как защитить от влаги выступающую часть
- Признаки и причины разрушения
- Основные виды защиты
- Гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками. Учимся исправлять строительные ошибки
- Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками
- Гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома
- Когда нужно проводить гидроизоляцию фундамента?
- Гидроизоляция
- Внешняя гидроизоляция
- Защита фундамента от разрушения – способы выполнения и причины для беспокойства
- Дренаж и отмостка
- Внутренняя гидроизоляция подвала
- Гидроизоляция частного дома
- Гидроизоляция фундамента своими руками – популярные способы
В процессе эксплуатации подземная часть дома подвергается существенным нагрузкам, поэтому к ее возведению следует подходить ответственно. Своевременное выявление слабых слоев грунта, проведение расчетов и соблюдение технологии монтажа поможет избавиться от массы проблем, включающих неравномерную осадку здания, чреватую деформациями и разрушениями всего строения. В первую очередь должна производиться защита фундамента от влаги, так как именно вода является его основным врагом. От ее негативного воздействия происходят разрушения подземной части дома и цоколя, на стенах появляются характерные расщелины, а двери и окна перестают закрываться.
Признаки и причины разрушения
Поводом для беспокойства жильцов дома, как правило, становятся явные признаки нарушения целостности наземной части строения, определяемые визуально. К ним относятся:
- трещины с внешней стороны стен и цоколя;
- провалы основания напольного покрытия;
- продольные разрывы на обоях;
- многочисленные отшелушивания штукатурки на участках, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга;
- провалы грунта недалеко от цоколя;
- частичные разрушения фундамента, в том числе расслоение и выщелачивание стен в подвале.
Кроме видимых следов, указывающих на то, что процесс разрушения фундамента уже начался, существуют скрытые признаки. Выявить их можно только путем специальных обследований или совершенно случайно. В этом и состоит коварство невидимых проблем, которые впоследствии могут оказаться неразрешимыми.
Деформации фундамента, а также цоколя, возможны по нескольким причинам:
- высокий уровень подземных вод;
- присутствие плывуна или пучинистых грунтов;
- неоднородный состав почвы;
- резкие скачки температуры по обе стороны от нулевой отметки;
- постоянная сырость вблизи цоколя;
- влажный климат.
Большинство проблем связано с присутствием воды. Но кроме природных факторов, существуют еще и человеческая безответственность. Одна из них связана с несоблюдением технологии возведения фундамента по незнанию или же по халатности, а другая – с чрезмерной экономией.
Застройщики должны осознавать, что фундамент является основой будущего строения, поэтому в вопросах бережливости следует придерживаться разумных решений.
Итак, к появлению разрушений фундамента могут привести ошибки, связанные:
- с грубыми просчетами;
- с неверным выбором конструкции;
- с недостаточным уплотнением основания;
- с применением некачественных материалов;
- с отсутствием гидроизоляции;
- с неправильной закладкой арматуры;
- с нарушением технологических процессов;
- с непрофессионализмом работников.
Избежать множества проблем и обеспечить долгий срок эксплуатации дома поможет ответственный подход к возведению подземной части строения.
Гидроизоляция фундамента построенного дома
При наличии сложных гидрогеологических условий на участке, а также при увеличении нагрузок, рекомендуется периодически выполнять визуальный осмотр внешних стен, цоколя и внутренних перегородок. Это поможет выявить начавшиеся негативные процессы и вовремя принять меры по их устранению.
Основные виды защиты
Для фундамента и цоколя предусматривается выполнение:
- теплоизоляции, требующейся для домов с подвалами;
- гидроизоляции, не допускающей проникновения воды в конструктивные элементы и само здание;
- химзащиты, предотвращающей разрушения, связанные с агрессивным воздействием кислотной либо щелочной среды.
Тепловая защита предполагает устройство внутренней или наружной изоляции стен подвала. Следует отметить, что ее эффективность находится в прямой зависимости от качества выполнения гидроизоляционного слоя, защищающего фундамент от проникновения влаги. Дело в том, что мокрые стены способствуют увеличению теплопотерь, а результатом может стать отслоение бетона или штукатурки с внутренней стороны подвального помещения.
Утеплить стену извне помогают засыпки и прослойки, расположенные между фундаментной стеной и засыпаемым в пазухи траншеи или котлована грунтом. В качестве материалов используются:
- минеральная вата;
- плиты из вспененного полистирола;
- керамзит и др.
Чтобы теплоизолятор не разрушился под воздействием сил морозного пучения после первой-второй зимовки, засыпку пазух производят песком и гравием. Уберечь внешнюю поверхность пенополистирола или минваты в зимнее время от примерзания к грунту поможет прослойка из теплосберегающих насыпных материалов.
На вопрос, как правильно защитить фундамент и цоколь от воздействия грунтовых вод и капиллярной влаги, впитывающейся в толщу бетона сквозь микротрещинки и поры, можно ответить однозначно. Для этого требуется устройство надежной гидроизоляции, которую выполняют из различных материалов – выбор велик.
По способу нанесения они подразделяются на несколько групп:
- оклеечные – рулонные, в том числе пленочные;
- обмазочные – битумные, цементно-полимерные;
- напыляемые – проникающие;
- монтируемые – мембранные.
Снизить уровень подземных вод на участке застройки помогает устройство функциональной дренажной системы, а отвести атмосферные осадки от цоколя и фундамента – правильно выполненная отмостка.
Снижение прочностных характеристик железобетонных и бетонных фундаментов нередко происходит за счет воздействия на них агрессивной среды с содержанием кислот, солей или щелочи. Защиту в этом случае выполняют при помощи специальных составов, наносимых в производственных условиях или по месту. Это могут быть специальные краски, грунтовки, лаки или шпаклевки. Покрытия предотвращают появление коррозии бетона и стальных прутьев вследствие прямого контакта с грунтом, насыщенным минеральными и химическими элементами.
Варианты необходимой защиты фундамента и цоколя рассматриваются на стадии проектирования. Специалисты учитывают конкретные условия и составляют технико-экономическое обоснование. В результате появляются рекомендации к использованию материалов и технологии выполнения работ.
29.02.2016 в 12:02
Гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками. Учимся исправлять строительные ошибки
Если вы приобрели готовый коттедж, гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками – первое, чем нужно заняться. А перед этим проверить, насколько предыдущий хозяин интересовался этим вопросом, поскольку обычно люди строятся на долгие годы, а водонепроницаемость основания – залог прочности и надежности строения. Но, во-первых, защита может оказаться недостаточной, а во-вторых, она может оказаться частично поврежденной за время эксплуатации.
В необходимости проведения гидроизоляционных работ убедиться достаточно просто: если подвал чересчур сырой, наблюдаются пятна плесени или грибка, а то и подтапливание – пришла пора укрепить защиту от воды. При отсутствии подвала проводится визуальное обследование наружной стороны цоколя или, в случае столбчатого фундамента, опор. Насаждения мха, пропитавшийся водой материал основания и все те же плесневые колонии являются тревожными сигналами. Отсыревшие полы в доме тоже говорят о недостаточности водозащиты основы постройки.
Гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими рукамизначительно отличается от аналогичных работ, проводимых в процессе его возведения. В случае наиболее распространенного (ленточного) основания защита от влаги закладывается еще на этапе котлована, который выкладывается глиной, трамбуется, а под подошву настилается рулонный изолятор – к примеру, рубероид. Однако если дом уже построен, эта часть работ из списка вычеркивается. Задача сводится к наружной защите цоколя, внутренней изоляции, если есть подвал и обустройству дренажной системы.
Внешняя гидроизоляция
Ее видов несколько: обмазочная, оклеечная, проникающая, монтируемая. Если вы намерены сделать все без привлечения посторонних, и при этом надежно, лучше совместить первые 2 разновидности и в качестве материала выбрать рубероид. Материал недорогой, дает надежную защиту, а работать с ним может даже непрофессионал.
- По периметру дома впритык к цоколю роется траншея. На этом же этапе можно предусмотреть и отмостку, без которой надежной водозащиты не получится. Для совмещения двух действий откопка производится на метр ширины и глубиной до подошвы фундамента.
- Все обнаруженные дефекты устраняются: трещины заделываются цементным раствором, грибковые колонии зачищаются, цоколь обрабатывается бытовой хлоркой – это один из самых дешевых и надежных антисептиков.
- Очищенное и высушенное основание промазывается битумной мастикой. Можно взять уже готовую, мягкую, можно – в виде брусков. В этом случае она топится до разжиженного состояния и наносится в горячем виде. Толщина слоя мастики – не меньше 2 мм.
- После просыхания пропитки фундамент прокрашивается составом еще раз.
Современные способы гидроизоляции фундамента и подвала в уже построенном доме
Теперь не нужно дожидаться схватывания мастики: она выступает клеящим составом, так что разовое нанесение делается на ширину рубероидного рулона.
- Гидроизолятор прогревается горелкой до эластичности и наклеивается на мастику. Следующая полоса кладется внахлест на предыдущую с заходом в 10-15 см.
- Стыки еще раз обрабатываются до мягкости горелкой и промазываются мастикой. Должен получиться сплошной панцирь, без малейших зазоров.
Рубероидная гидроизоляция – вещь надежная. Однако она может быть повреждена при засыпке траншеи. Поэтому профессионалы рекомендуют соорудить дополнительную защиту. В качестве нее может выступать стенка в полкирпича вдоль всего цоколя – метод надежный, но трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому в большинстве случаев выполняется оштукатуривание по рубероиду с последующим железнением – втиранием в фундамент цементного теста.
Отмостка и дренаж
Не торопитесь сразу же засыпать траншею, как только высохнет штукатурка. На этом этапе стоит озаботиться дополнительными действиями, чтобы не возвращаться к ним чуть позже.
- Глубина рва уменьшается до 25 см. Это можно сделать, вернув на место вынутый грунт. Однако строители поступаются иначе: засыпают канаву до глубины в 35 см землей, трамбуют его, а оставшиеся 10 см дополняют глиной – она станет своего рода гидрозатвором.
- На 5-8 см траншея засыпается песком, щедро, но не чрезмерно (чтобы не размыть нижний глиняный слой) проливается водой и трамбуется.
- Определяется место скопления талых вод. От них в сторону слива копаются траншеи; во многих случаях можно использовать ту, которая уже есть, тогда останется только докопать отросток до оврага, водоема или общего сливного колодца.
- Все траншеи до половины глубины засыпаются щебнем.
- Рвы, в которых будут проложены трубы, выстилаются геотекстилем, на них кладется водоотведение, и материал заворачивается.
Все траншеи засыпаются щебнем до 8 см высотой. По отмостке размещается арматурная сетка, а через каждый метр ставятся - поперечины; дренажные отводки засыпаются вынутым грунтом.
- Отмостка по периметру заливается бетоном с небольшим уклоном от стен дома.
- Направление дренажных канав отмечается колышками или другими приметными ориентирами – на случай, если когда-нибудь понадобится их прочистить или починить. Отмостка железнится аналогично битумной гидроизоляции цоколя.
Внутренняя гидроизоляция подвала
Прежде всего, если есть затопление, надо убрать его источники, откачать воду и высушить помещение. Далее план действий таков:
- Растрескавшиеся и выкрошенные швы между плитами/блоками/кирпичом зачищаются от старого раствора хотя бы на 5 см вглубь.
- Стены обрабатываются антисептиками.
- Пока они сохнут, пол зачищается и заливается полимерной гидроизоляцией. Через сутки, когда она схватится, укладывается армирующая сетка.
- Делается цементная или бетонная стяжка с толщиной в 50 мм.
- Через 5-7 дней по стяжке можно безбоязненно ходить, хотя полной крепости она еще не набрала. Все ранее расшитые зазоры заполняются проникающей гидроизоляцией, например, «Пенетроном».
- Затем этот же герметик разводится более жидко (в инструкции есть подробные рекомендации), и им покрываются полностью все вертикальные поверхности.
3 дня после этого герметизированные поверхности придется обрызгивать водой – так слой гидроизоляции будет крепче. А через 2 недели при желании можно заняться отделочными работами, если они у вас внесены в список. Если не пренебречь ни одним из пунктов как внешних, так и внутренних работ, гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками получится предельно надежной, и в ближайшее десятилетие, а то и дольше, возвращаться к ней необходимости не возникнет. Разве что потребуется обычная текучка: прочистить дренажные трубы или подновить отмостку.
В процессе эксплуатации подземная часть дома подвергается существенным нагрузкам, поэтому к ее возведению следует подходить ответственно.
Отделка цоколя дома: как защитить от влаги выступающую часть
Своевременное выявление слабых слоев грунта, проведение расчетов и соблюдение технологии монтажа поможет избавиться от массы проблем, включающих неравномерную осадку здания, чреватую деформациями и разрушениями всего строения. В первую очередь должна производиться защита фундамента от влаги, так как именно вода является его основным врагом. От ее негативного воздействия происходят разрушения подземной части дома и цоколя, на стенах появляются характерные расщелины, а двери и окна перестают закрываться.
Признаки и причины разрушения
Поводом для беспокойства жильцов дома, как правило, становятся явные признаки нарушения целостности наземной части строения, определяемые визуально. К ним относятся:
- трещины с внешней стороны стен и цоколя;
- провалы основания напольного покрытия;
- продольные разрывы на обоях;
- многочисленные отшелушивания штукатурки на участках, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга;
- провалы грунта недалеко от цоколя;
- частичные разрушения фундамента, в том числе расслоение и выщелачивание стен в подвале.
Кроме видимых следов, указывающих на то, что процесс разрушения фундамента уже начался, существуют скрытые признаки. Выявить их можно только путем специальных обследований или совершенно случайно. В этом и состоит коварство невидимых проблем, которые впоследствии могут оказаться неразрешимыми.
Деформации фундамента, а также цоколя, возможны по нескольким причинам:
- высокий уровень подземных вод;
- присутствие плывуна или пучинистых грунтов;
- неоднородный состав почвы;
- резкие скачки температуры по обе стороны от нулевой отметки;
- постоянная сырость вблизи цоколя;
- влажный климат.
Большинство проблем связано с присутствием воды. Но кроме природных факторов, существуют еще и человеческая безответственность. Одна из них связана с несоблюдением технологии возведения фундамента по незнанию или же по халатности, а другая – с чрезмерной экономией.
Застройщики должны осознавать, что фундамент является основой будущего строения, поэтому в вопросах бережливости следует придерживаться разумных решений.
Итак, к появлению разрушений фундамента могут привести ошибки, связанные:
- с грубыми просчетами;
- с неверным выбором конструкции;
- с недостаточным уплотнением основания;
- с применением некачественных материалов;
- с отсутствием гидроизоляции;
- с неправильной закладкой арматуры;
- с нарушением технологических процессов;
- с непрофессионализмом работников.
Избежать множества проблем и обеспечить долгий срок эксплуатации дома поможет ответственный подход к возведению подземной части строения. При наличии сложных гидрогеологических условий на участке, а также при увеличении нагрузок, рекомендуется периодически выполнять визуальный осмотр внешних стен, цоколя и внутренних перегородок. Это поможет выявить начавшиеся негативные процессы и вовремя принять меры по их устранению.
Основные виды защиты
Для фундамента и цоколя предусматривается выполнение:
- теплоизоляции, требующейся для домов с подвалами;
- гидроизоляции, не допускающей проникновения воды в конструктивные элементы и само здание;
- химзащиты, предотвращающей разрушения, связанные с агрессивным воздействием кислотной либо щелочной среды.
Тепловая защита предполагает устройство внутренней или наружной изоляции стен подвала. Следует отметить, что ее эффективность находится в прямой зависимости от качества выполнения гидроизоляционного слоя, защищающего фундамент от проникновения влаги. Дело в том, что мокрые стены способствуют увеличению теплопотерь, а результатом может стать отслоение бетона или штукатурки с внутренней стороны подвального помещения.
Утеплить стену извне помогают засыпки и прослойки, расположенные между фундаментной стеной и засыпаемым в пазухи траншеи или котлована грунтом.
В качестве материалов используются:
- минеральная вата;
- плиты из вспененного полистирола;
- керамзит и др.
Чтобы теплоизолятор не разрушился под воздействием сил морозного пучения после первой-второй зимовки, засыпку пазух производят песком и гравием. Уберечь внешнюю поверхность пенополистирола или минваты в зимнее время от примерзания к грунту поможет прослойка из теплосберегающих насыпных материалов.
На вопрос, как правильно защитить фундамент и цоколь от воздействия грунтовых вод и капиллярной влаги, впитывающейся в толщу бетона сквозь микротрещинки и поры, можно ответить однозначно. Для этого требуется устройство надежной гидроизоляции, которую выполняют из различных материалов – выбор велик. По способу нанесения они подразделяются на несколько групп:
- оклеечные – рулонные, в том числе пленочные;
- обмазочные – битумные, цементно-полимерные;
- напыляемые – проникающие;
- монтируемые – мембранные.
Снизить уровень подземных вод на участке застройки помогает устройство функциональной дренажной системы, а отвести атмосферные осадки от цоколя и фундамента – правильно выполненная отмостка.
Снижение прочностных характеристик железобетонных и бетонных фундаментов нередко происходит за счет воздействия на них агрессивной среды с содержанием кислот, солей или щелочи. Защиту в этом случае выполняют при помощи специальных составов, наносимых в производственных условиях или по месту. Это могут быть специальные краски, грунтовки, лаки или шпаклевки. Покрытия предотвращают появление коррозии бетона и стальных прутьев вследствие прямого контакта с грунтом, насыщенным минеральными и химическими элементами.
Варианты необходимой защиты фундамента и цоколя рассматриваются на стадии проектирования. Специалисты учитывают конкретные условия и составляют технико-экономическое обоснование. В результате появляются рекомендации к использованию материалов и технологии выполнения работ.
29.02.2016 в 12:02
Гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками. Учимся исправлять строительные ошибки
Если вы приобрели готовый коттедж, гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками – первое, чем нужно заняться. А перед этим проверить, насколько предыдущий хозяин интересовался этим вопросом, поскольку обычно люди строятся на долгие годы, а водонепроницаемость основания – залог прочности и надежности строения. Но, во-первых, защита может оказаться недостаточной, а во-вторых, она может оказаться частично поврежденной за время эксплуатации.
В необходимости проведения гидроизоляционных работ убедиться достаточно просто: если подвал чересчур сырой, наблюдаются пятна плесени или грибка, а то и подтапливание – пришла пора укрепить защиту от воды. При отсутствии подвала проводится визуальное обследование наружной стороны цоколя или, в случае столбчатого фундамента, опор. Насаждения мха, пропитавшийся водой материал основания и все те же плесневые колонии являются тревожными сигналами. Отсыревшие полы в доме тоже говорят о недостаточности водозащиты основы постройки.
Гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими рукамизначительно отличается от аналогичных работ, проводимых в процессе его возведения. В случае наиболее распространенного (ленточного) основания защита от влаги закладывается еще на этапе котлована, который выкладывается глиной, трамбуется, а под подошву настилается рулонный изолятор – к примеру, рубероид. Однако если дом уже построен, эта часть работ из списка вычеркивается. Задача сводится к наружной защите цоколя, внутренней изоляции, если есть подвал и обустройству дренажной системы.
Внешняя гидроизоляция
Ее видов несколько: обмазочная, оклеечная, проникающая, монтируемая. Если вы намерены сделать все без привлечения посторонних, и при этом надежно, лучше совместить первые 2 разновидности и в качестве материала выбрать рубероид. Материал недорогой, дает надежную защиту, а работать с ним может даже непрофессионал.
- По периметру дома впритык к цоколю роется траншея. На этом же этапе можно предусмотреть и отмостку, без которой надежной водозащиты не получится. Для совмещения двух действий откопка производится на метр ширины и глубиной до подошвы фундамента.
- Все обнаруженные дефекты устраняются: трещины заделываются цементным раствором, грибковые колонии зачищаются, цоколь обрабатывается бытовой хлоркой – это один из самых дешевых и надежных антисептиков.
- Очищенное и высушенное основание промазывается битумной мастикой. Можно взять уже готовую, мягкую, можно – в виде брусков.
Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками
В этом случае она топится до разжиженного состояния и наносится в горячем виде. Толщина слоя мастики – не меньше 2 мм.
- После просыхания пропитки фундамент прокрашивается составом еще раз. Теперь не нужно дожидаться схватывания мастики: она выступает клеящим составом, так что разовое нанесение делается на ширину рубероидного рулона.
- Гидроизолятор прогревается горелкой до эластичности и наклеивается на мастику. Следующая полоса кладется внахлест на предыдущую с заходом в 10-15 см.
- Стыки еще раз обрабатываются до мягкости горелкой и промазываются мастикой. Должен получиться сплошной панцирь, без малейших зазоров.
Рубероидная гидроизоляция – вещь надежная. Однако она может быть повреждена при засыпке траншеи. Поэтому профессионалы рекомендуют соорудить дополнительную защиту. В качестве нее может выступать стенка в полкирпича вдоль всего цоколя – метод надежный, но трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому в большинстве случаев выполняется оштукатуривание по рубероиду с последующим железнением – втиранием в фундамент цементного теста.
Отмостка и дренаж
Не торопитесь сразу же засыпать траншею, как только высохнет штукатурка. На этом этапе стоит озаботиться дополнительными действиями, чтобы не возвращаться к ним чуть позже.
- Глубина рва уменьшается до 25 см. Это можно сделать, вернув на место вынутый грунт. Однако строители поступаются иначе: засыпают канаву до глубины в 35 см землей, трамбуют его, а оставшиеся 10 см дополняют глиной – она станет своего рода гидрозатвором.
- На 5-8 см траншея засыпается песком, щедро, но не чрезмерно (чтобы не размыть нижний глиняный слой) проливается водой и трамбуется.
- Определяется место скопления талых вод. От них в сторону слива копаются траншеи; во многих случаях можно использовать ту, которая уже есть, тогда останется только докопать отросток до оврага, водоема или общего сливного колодца.
- Все траншеи до половины глубины засыпаются щебнем.
- Рвы, в которых будут проложены трубы, выстилаются геотекстилем, на них кладется водоотведение, и материал заворачивается.
Все траншеи засыпаются щебнем до 8 см высотой. По отмостке размещается арматурная сетка, а через каждый метр ставятся - поперечины; дренажные отводки засыпаются вынутым грунтом.
- Отмостка по периметру заливается бетоном с небольшим уклоном от стен дома.
- Направление дренажных канав отмечается колышками или другими приметными ориентирами – на случай, если когда-нибудь понадобится их прочистить или починить. Отмостка железнится аналогично битумной гидроизоляции цоколя.
Внутренняя гидроизоляция подвала
Прежде всего, если есть затопление, надо убрать его источники, откачать воду и высушить помещение. Далее план действий таков:
- Растрескавшиеся и выкрошенные швы между плитами/блоками/кирпичом зачищаются от старого раствора хотя бы на 5 см вглубь.
- Стены обрабатываются антисептиками.
- Пока они сохнут, пол зачищается и заливается полимерной гидроизоляцией. Через сутки, когда она схватится, укладывается армирующая сетка.
- Делается цементная или бетонная стяжка с толщиной в 50 мм.
- Через 5-7 дней по стяжке можно безбоязненно ходить, хотя полной крепости она еще не набрала. Все ранее расшитые зазоры заполняются проникающей гидроизоляцией, например, «Пенетроном».
- Затем этот же герметик разводится более жидко (в инструкции есть подробные рекомендации), и им покрываются полностью все вертикальные поверхности.
3 дня после этого герметизированные поверхности придется обрызгивать водой – так слой гидроизоляции будет крепче. А через 2 недели при желании можно заняться отделочными работами, если они у вас внесены в список. Если не пренебречь ни одним из пунктов как внешних, так и внутренних работ, гидроизоляция фундамента уже построенного дома своими руками получится предельно надежной, и в ближайшее десятилетие, а то и дольше, возвращаться к ней необходимости не возникнет. Разве что потребуется обычная текучка: прочистить дренажные трубы или подновить отмостку.
Гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома
Если у вас есть загородный данный дом, первое чем следует заняться — это гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома.
Перед началом работ необходимо узнать, насколько этот вопрос волновал предыдущего хозяина, ведь обычно люди строят дома для жизни на долгие годы, а залогом надежности и прочности является водонепроницаемость основания помещения.
Так вот, защита может быть частично разрушенной за оды эксплуатации или же она может оказаться недостаточной.
Когда нужно проводить гидроизоляцию фундамента?
Достаточно просто убедиться в необходимости проведения работ по гидроизоляции:
- Подвал чересчур сырой.
- Наблюдаются пятна грибка или плесени.
- Подтапливание.
Это главные визуальные признаки, когда нужно заняться укреплением защиты от воды.
Если подвала в вашем доме нет, необходимо визуально осмотреть наружную сторону цоколя, а в случае столбчатого вида фундамента, опор.
К тревожным сигналам относятся:
- Плесневые колонии.
- Пропитавшийся водой материал.
- Насаждения мха.
О недостаточной водозащите говорят и отсыревший пол в доме.
Гидроизоляция
Гидроизоляция фундамента без постороннего вмешательства, своими руками уже построенного дома имеет значительные отличия от аналогичных работ, которые проводятся еще при возведении. В наиболее распространенном варианте (ленточном фундаменте), главная защита от влаги устанавливается еще при рытье котлована.
Он выкладывается глиной, утрамбовывается и настилается под подошву рулонный изолятор — рубероид. В случае, когда дом уже построен, большая часть работ из этого списка вычеркивается.
Главная задача сводится к:
- Внутренней изоляции.
- Обустройству дренажной системы.
- Наружной защите цоколя.
Внешняя гидроизоляция
Существует несколько ее видов:
- Монтируемая.
- Проникающая.
- Оклеечная.
- Обмазочная.
В случае, если всю работу вы хотите проделать самостоятельно и без постороннего вмешательства, при этом надежно и качественно, лучше совместить последние 2 разновидности, а в качестве материала отдать предпочтение рубероиду. Этот материал дает надежную защиту, он недорогой и работать с ним очень просто.
Последовательность действий:
- Впритык к цоколю вокруг дома роется траншея. Рекомендуется на этом этапе предусмотреть отмостку.
Защита фундамента от разрушения – способы выполнения и причины для беспокойства
Без нее сделать надежную водозащиту не получиться. Чтобы совместить 2 действия, откопку необходимо производить на метр ширины, а глубиной аж до подошвы фундамента.
- Обнаруженные дефекты необходимо устранить: трещины заделать раствором цемента, зачистить грибковые колонии, цоколь обработать бытовой хлоркой — это самый дешевый и надежный антисептик.
- Высушенное и очищенное основание необходимо промазать битумной мастикой. Можно использовать уже мягкую готовую, в можно в виде брусков. В последнем случае ее следует растопить до разжиженного состояния и нанести в горячем виде.Слой мастики должен быть толщиной от 2 миллиметров.
- Когда пропитка высохнет, фундамент необходимо окрасить еще раз. В этом случае ждать пока мастика схватиться не нужно: она используется как клеящий состав.
- Горелкой прогревается гидроизолятор до проявления эластичности, после чего наклеивается на мастику. Следующую полосу нужно класть внахлест на предыдущую (заход 10 см).
- Стыки обрабатываются горелкой еще раз и смазываются мастикой. В результате вы должны получить сплошной панцирь без зазоров.
Гидроизоляция рубероидом — надежная вещь! Однако ее можно легко повредить при засыпке траншеи. Рекомендуем вам соорудить дополнительную защиту. Можно выложить стенку из кирпича, выложенную вдоль всего цоколя — это надежный метод, но дорогостоящий и трудоемкой. В большинстве случаев делается оштукатуривание с последующим железнением (втирание в фундамент цементного теста).
Дренаж и отмостка
Не спешите сразу засыпать траншею после высыхания штукатурки.
На данном этапе необходимо позаботиться о дополнительных действиях, дабы позже к ним не возвращаться:
- Глубину рва необходимо уменьшить да 25 сантиметров (возвращаем вынутый грунт на место). Строители поступают так: канава засыпается до глубины 30 сантиметров, трамбуется. Освободившиеся 10 сантиметров засыпаются глиной, она используется как гидрозатвор.
- На 5 сантиметров траншею засыпают песком, делать это не перебарщивая, дабы не размыть глиняный слой проливаем все водой и трамбуем.
- Определите где скапливаются талые воды. В сторону слива от них прокапываются траншеи. Можно использовать уже имеющуюся. Вам остается только прокопать отросток до водоема, оврага или сливной ямы.
- До половины глубины все траншеи засыпаются щебнем.
- В рвах, где будут расположены трубы все выстилается геотекстилем, на его кладется водоотведение и все заворачивается в материал. Все траншеи необходимо засыпать щебнем до высоты 5 сантиметров высотой. Арматурная сетка размещается по отмостке.
- Вынутым грунтом засыпаются дренажные отводки.
- По всему периметр отмостка заливается бетоном. Необходимо сделать небольшой уклон от стен дома.
- Отмостка железнится так же, как и битумная гидроизоляция цоколя помещения.
Внутренняя гидроизоляция подвала
Если есть даже малейшее затопление, необходимо убрать его источники, заняться откачиванием воды и высушиванием помещения.
План действий такой:
Растрескавшиеся швы между кирпичом и плитами необходимо зачистить от старого раствора, как минимум на 5 сантиметр вглубь.
Антисептиками обрабатываются стены.
- Пока все сохнет, необходимо зачистить пол и залить полимерной гидроизоляцией. Спустя сутки, когда все схватиться, нужно уложить армирующую сетку.
- Делаем бетонную или цементную стяжку толщиной 5 сантиметров.
- Через 7 дней стяжка высохнет. Ранее зачищенные зазоры заполняются «Пенетроном».
- Этим же герметиком, только в более жидком состоянии покрываются все стены.
На протяжении 3-х дней после работы с герметиком, герметизированные поверхности необходимо сбрызгивать водой (для придания крепкости слою гидроизоляции).
В ближайшие 10 лет гидроизоляция вас беспокоить не будет.
Гидроизоляция частного дома
Подходя серьезно к вопросу постройки частного дома, необходимо, в первую очередь, обратить свое внимание на его фундамент.
Гидроизоляция фундамента своими руками – популярные способы
Ведь часто бывает так, что сам фундамент находится не в самых благоприятных для него условиях. Грунтовые воды, а так же частые осадки в виде дождей, позволяют проникать влаге в фундамент, а зимнее промерзание грунта приводит к замерзанию, а затем оттаиванию влаги, которая заполнила трещины, стыки и капилляры фундамента, что ведет к его разрушению. Кроме того, вода, поднимаясь по капиллярам, может из фундамента проникнуть в стены дома, что приведет к их последующему разрушению, а так же появлению плесени.
Для того чтобы избежать неприятностей с разрушением фундамента, и, в дальнейшем, не делать усиление фундамента, а так же защитить свой дом и подвал от влаги, необходимо, при возведении дома делать гидроизоляцию фундамента.
Есть несколько наиболее часто используемых гидроизоляций, при частном строительстве: оклеечная, обмазочная, окрасочная, инъекционная.
Оклеечная гидроизоляция выполняется пленочными или рулонными гидроизоляционными материалами. Приклеивают данные материалы на водостойкие мастики. Ранее для данного вида гидроизоляции использовались такие рулонные материалы, как толь или рубероид. Сейчас же появились современные материалы, которые более эластичны, поэтому срок службы данных материалов дольше. Для монтажа такой гидроизоляции нужно тщательно подготовить поверхность к ее оклеиванию. Основу нужно просушить и загрунтовать. Сам же рулонный материал очень чувствителен к механическим повреждениям, поэтому нужно продумать способы защиты данного вида гидроизоляции от них.
Обмазочная гидроизоляция . Ранее она производилась при помощи битума, но сейчас его вытесняют материалы из синтетических смол, а так же цементно-полимерные мастики.
Инъекционная гидроизоляция может производиться на этапе возведения, или во время эксплуатации дома, если старая гидроизоляция требует полного, либо частичного ремонта. Инъекционная гидроизоляция производится в помещении подвала, поэтому она совмещает в себе как гидроизоляцию самого фундамента, так и гидроизоляцию подвала. Полимерная смесь под давлением закачивается при помощи специальных инъекторов в толщу пола или стены. Эта смесь заполняет все трещины, сколы, поры и капилляры, после застывания материал фундамента становится водонепроницаемым. Если есть повреждения внешней гидроизоляции, то отверстия для закачки раствора необходимо пробурить на всю толщу стены. После проведения всех работ необходимо заделать цементным раствором все пробуренные отверстия.
- Опыт более 7 лет
- Более 200 выполненных объектовОт
- В наличии — СРО, сертификаты, лицензии
- Оперативный выезд специалиста
- От звонка до начала работ — 1 день
- Гарантийные обязательства
- Профессиональное оборудование
- Проверенные материалы
- Сервисное обслуживание