Содержание
- Деревянная филенчатая дверь своими руками
- Псевдофиленчатая дверь своими руками
- Собственноручное изготовление деревянной филенчатой двери
- Процесс изготовления полотна
- Декорирование самодельной двери
- Завершающий этап: установка
- Немного о деревянных дверях
- Деревянная дверь со шпонками
- Филенчатые двери
- Дверные блоки
- Крепление дверных блоков
- Дверные наличники
- Дверные штифты — обязательный элемент двери
- Установка дверных петель.
- Типы петель
- Дверные зазоры
- Регулировка дверей
- О дверных замках
- Строительство в Москве и подмосковье
Двери в нашем доме словно клапана в системе водоснабжения. Если надо, то можно пропускать кого-то или что-то, если нет, то само собой ограничивать. Скажем поступление воздуха, тепла, а может даже и нежеланных посторонних… Так вот конструкция двери на само деле очень проста и сложна одновременно. Вроде как что там такого, подвесная на петлях хлопушка!? Открывай — закрывай, ничего особенного!
Но если все же попробовать сделать дверь самому, то тут надо умения, знания и все же какие-то навыки. Именно как раз подобную полезную информацию мы и постараемся вам предоставить в нашей статье.
На бытовом уровне основными материалами из которых изготавливаются двери являются дерево и металл. Соответственно их классифицируют на деревянные двери и металлические.
По количеству полотен двери и деревянные и металлические, делятся на двери с одним полотном, на полуторные двери и двери с двумя полотнами. То есть фактически они могут быть разной ширины, для разных проемов.
Далее двери могут различаться и по конструкции:
— двери со шпонками;
— филенчатые двери;
— щитовые двери;
— двери из массива древесины.
Теперь разберем несколько примеров изготовления подобных дверей.
Деревянная филенчатая дверь своими руками
Мы хотим рассказать вам о том, как изготовить вот такую филенчатую дверь. Первая фотография – лицевая сторона,
вторая фотография – обратная сторона двери.
Почему они различаются? К обратной стороне двери будет крепиться утеплитель, поэтому беспокоиться о ее дизайне нет необходимости.
Дверь стандартного размера – коробка 200х90 см, собственно, дверь – 192х82 см. Для изготовления двери используются доски 50х110 мм. Будет использовано пять филенок из цельного массива дерева или клееного массива.
Первый этап – это изготовление каркаса двери. Боковины отрезаются по 192 см, а поперечины 72 см (учитываем соединение «шип-паз» — 5-6 см — и оставшуюся ширину боковин). Вырезаются пазы и шипы, соединяются и должен получится вот такой каркас.
Для того, чтобы увеличить прочность двери, в вертикальных боковинах высверливаются отверстия под шканты, которые проходят через шипы поперечин.
Второй этап, это изготовление филенок. Сложная и ответственная операция. В этот же этап входит и подготовка каркаса под установку филенок. Фрезой на полотне каркаса вырезаются пазы под установку филенок.
Затем готовятся сами филенки.
Конечно, желательно использовать цельные куски дерева, тогда филенка получится более красивой.
Затем филенки вставляются в каркас двери. С обратной стороны они должны быть установлены заподлицо с каркасом двери, чтобы лист ДВП лег плотно к двери.
И последнее. Прибивается лист ДВП. Мы получили, что хотели – филенчатую дверь. Еще один вариант изготовления двери.
Псевдофиленчатая дверь своими руками
Эта дверь выполнена несколько в необычном исполнении. Прежде всего по конструкции. Ведь в ней есть задатки филенчатой двери и в то же время щитовой. Ее трудно классифицировать к какому типу она относится, но собственно это возможно и не важно. Ведь дверь выполняет свои основные функции, а это наиболее важно!
Итак, для двери требуются доски из которых будет собрана рама.
Между собой доски скрепляем на шканты. Само собой проклеиваются.
Как-то так.
Рама декорируется путем изменение рельефа внутреннего окна. Для этого используется болгарка и абразивный круг.
С другой стороны на раму пришивается вагонка и обрамляется рамкой.
В итоге красится.
У нас Вы можете заказать установку двери. Стоимость установки двери от 4500 до 7500 руб. Если Вы заказали сборку дверного блока первой комплектации, то цена за установку одностворчатой двери, любого размера составит от 4000 руб. в зависимости от толщины полотна
В работу по установке двери входят: Сборка и установка коробки, навеска двери на три петли, врезка одного замка, установка наличника на одну сторону. Монтажная пена, саморезы. Если по каким либо причинам не желаете воспользоваться услугами мастера по установке, то можете заказать врезку петель , замков, сборку коробки в цехе. В таком случае мы Вам доставим или Вы сможете забрать подготовленную к установке по Вашим требованиям дверь.
Первая комплектация
Зарезка под петли в двери и коробке, врезка одного замка, на коробку ответная часть замка не врезается. Сборка дверного блока. Уплотнитель наклеивается в момент монтажа двери. Собранная коробка с навешенной дверью упаковывается в полиэтилен.
Вторая комплектация
Зарезка под петли в двери и коробке. Сборка коробки, навеска двери на петли. Уплотнитель наклеивается в момент монтажа двери. Дверь упаковывается вместе с коробкой в полиэтилен.
Третья комплектация
Зарезка под петли в двери и коробке. При этом коробка не зарезается в размер, все планки коробки продаются с запасом по длине под запил. Упаковывается отдельно
коробка, отдельно дверь.
Комплектация |
|||
. | |||
Первая | 3000 руб | ||
Вторая | 2250 руб | ||
Третья | 1000 руб | ||
Врезка второго замка | 300 руб | ||
Левое открывание | дверь открывается на себя в левую сторону, петли с лева, ручка справа. | ||
Правое открывание | дверь открывается на себя в правую сторону, петли справа, ручка слева. |
Двери каждого дома можно сравнить с клапанами системы водоснабжения. Мы в любой момент можем пропустить сквозь них кого-то или что-то, если же конечно хотим этого, а если нет, мы всегда можем ограничить вход или доступ. К примеру, если это касается тепла, свежего воздуха, нежелательных гостей или незнакомых людей. На самом деле дверная конструкция довольно простая и в то же время сложная. Большинство из вас скажет: «А что же там сложного? Обычная подвесная деревяшка или металл на подвесках. Хочешь — открываешь, хочешь — закрываешь. Вот и все особенности». Но не тут-то было. Попробуйте хотя бы один раз сделать дверь самостоятельно, при этом не забывая и о том, что на это нужны специальные знания, умения и навыки.
Если говорить об основных материалах, которые используют для изготовления дверей на бытовом уровне, так это металл и дерево. Поэтому, как вы уже догадались, двери бывают металлические и деревянные. Стоит также отметить, что как деревянные, так и металлические двери, подразделяют на те, которые имеют одно, полтора и два полотна. То есть по-сути они создаются для разных проемов и бывают разной ширины.
Тем, кто не имеет возможности сделать деревянные двери своими руками предлагаем посетить сайт производителя, который делает _vinchelli.ru деревянные двери на заказ.
Собственноручное изготовление деревянной филенчатой двери
Подбираем нужный материал
Тут самое главное уяснить для себя: «Если захотел сделать дверь с нуля, тоесть своими руками, значит обязательно нужно подобрать весь необходимый для работы материал. Это нужно делать, прежде всего». Не стоит также забывать и следующее: поскольку местом для создания входных и межкомнатных дверей вы выбрали свой дом, то, как сырье для их создания, выбирайте прочные породы, хорошо поддающиеся обработке. К примеру, можно использовать следующие:
1. Сосна – порода, которая весит немного, стоит недорого и достаточно хорошо поддается обработке. Правда она не всегда подходит для дверного полотна, ведь спустя некоторое время может начать рассыхаться.
2. Дуб – порода, имеющая достаточно прочную и долговечную древесину. Правда у дуба есть один недостаток – трудно поддается ручной обработке и есть вероятность раскола в процессе работы с ним.
3. Орех – порода, хорошо поддающаяся обработке, а также устойчивая к разнообразным повреждениям и влаге.
4. Ольха – легкая и мягкая порода. Обрабатывается отлично, правда малоустойчива к сушке и загниванию.
Процесс изготовления полотна
Изготовление полотна – это и есть самый важный во всем процессе этап. Есть множество способов, благодаря которым можно собственноручно сделать деревянную дверь. Важнее всего – учитывать размер проема, под который готовится конструкция и четко соблюдать все этапы работы.
Первым делом, произведите замеры дверного проема. Исходя из полученных параметров – изготовьте каркас для дверей. Далее на одну из его сторон набейте доски. Можно улучшить звукоизоляцию. Для этого просто заполните утеплителем всю внутреннюю часть. После завершения процесса звукоизоляции, нужно набить доски, но уже на другую сторону. Как вариант входной двери для дома, прекрасно подойдет филенчатая дверь с глухими вставками.
Если вам хочется изготовить межкомнатные двери, то тут есть еще больше вариантов.
К примеру, можно изготовить двери размера «стандарт». Параметры такой двери следующие: коробка – 200 см * 90 см, дверь – 192 см * 82 см. Для того чтобы изготовить такую дверь, возьмите доски размером 50 мм * 110 мм. В целом нужно 5 филенок из клееного массива или цельного массива дерева.
Начальный этап работ – изготовка каркаса двери. Нужно отрезать боковины размером по 192 см, а также поперечины размером 72 см. Не забывайте учитывать соединение «шип-паз» (примерно 5-6 см) и ширину боковин (оставшуюся). Тоесть в результате вырезания и соединения пазов и шипов, должен выйти вот такой вот каркас.
Далее в вертикальных боковинах сверлим специальные отверстия под шканты, проходящие сквозь шипы поперечин. Это делается с целью увеличения прочности самой двери.
Изготовление филенок – это следующий этап, довольно сложный и слишком ответственный. Тут же нужно будет подготовить сам каркас под установку филенок. Для начала возьмите фрезу и на полотне каркаса вырежьте пазы под установку филенок. Далее нужно сделать филенки.
Конечно, лучше всего брать цельные куски дерева, ведь тогда у вас получится более красивая филенка. После завершения изготовления филенок, вставьте их в дверной каркас.
Декорирование самодельной двери
Итак, вы закончили основу для полотна, теперь можно приступить к следующему этапу работы. Его суть – обработка и декор самодельной двери. Для начала разберемся с процессом собственноручного изготовления входной деревянной двери. Тут есть несколько доступных для рассмотрения вариантов. Помните: антисептическая пропитка – обязательный этап. Далее можно выбрать один из доступных вариантов:
облицовка с использованием дермантина;
пропитка с помощью морилки, затем вскрытие лаком;
оклейка ПВХ или шпоном.
Если хотите придать своим межкомнатным дверям уникальности и некой изюминки – придумайте красивый и оригинальный дизайн, затем воплотите его в жизнь своими руками. Для людей с богатой фантазией – это широкое поле для действий. Вот, к примеру, самые распространенные варианты:
покраска;
оклейка обоями;
покрытие ламинатом, шпоном или пленкой;
сохранения текстуры древесины при помощи восковой пропитки, лака или морилки;
нанесение на дверь рисунка;
украшение тканью.
Завершающий этап: установка
Установить уже готовую дверь можно используя разные способы. Все зависит от типа конструкции. К примеру, процесс монтажа раздвижных дверей существенно отличается от монтажа распашных. Так же и с межкомнатными и входными дверями. Процессы их изготовления и крепления практически схожи, но есть одно маленькое «но»: для входных дверей нужен порог и деревянная коробка.
- Содержание:
- Немного о деревянных дверях
- Деревянные двери со шпонками
- Филенчатые двери
- Дверные блоки
- Крепление дверных блоков
- Дверные наличники
- Дверные штифты — обязательный элемент двери
- Установка дверных петель
- Типы петель
- Дверные зазоры
- Регулировка дверей
- О дверных замках, совсем немного.
Немного о деревянных дверях
Двери — это один из самых основных элементов многих зданий и сооружений. Они служат для защиты от непрошеных гостей, будь то люди, животные, тепло или наоборот холод улицы, звуки и многое др.
Деревянные двери по своей специфике отличаются от металлических дверей. Они менее прочны. Но доморощенные «кулибины» способны преодолеть любые преграды, если пожелают. Для них, что дерево, что металл все едино. Ибо против лома нет приема.
Если входные двери зачастую по нынешним временам делают все больше из металла, то внутренние двери, в своем большинстве, деревянные.
Это не исключает дверей, сделанных из комбинации материалов (пластиковых, оргалитово-деревянных и др.)
Но деревянные двери были, есть и будут! Начиная от самых простейших, и заканчивая навороченными, двойными (типа тамбурных), круглыми, с верхом в виде части окружности, двустворчатыми, и высотой до 4-х, а то и более метров.
Мы не будем говорить о дверях типа салунных, которые любят показывать в американских вестернах, когда дверь открывается пинком ноги в любую сторону — или вовнутрь или наружу, без разницы. Также и о многих других. Остановимся на наиболее распространенных и широко применяемых.
Самая простая дверь, которую может сделать почти каждый мужик, у которого под это «руки заструганы», — называется калиткой. Деревянные двери своими руками сделать не сложно. Такую дверь устанавливают в загородках всевозможного типа, либо в сараях для животных.
Двери со шпонками. Калитка и дверь сарая. Шпонка, подкос.
Подобная дверь может быть изготовлена из досок, сколоченных между собой без зазоров, либо с зазорами, позволяющими и проветривать помещение и подглядывать (за животными).
Деревянная дверь со шпонками
Основными элементами таких дверей являются доски, из которых состоит полотнище двери, шпонки (2 штуки) и подкос, расположенный по диагонали и служащий для предохранения от перекоса двери.
В самом простом случае шпонки и подкос набиваются просто на полотнище двери. Для чего используют простые бруски. Несколько сложнее, когда шпонки врезаются в доски двери. Но для этого шпонки уже делают по размерам, указанным на рисунке.
Двери со шпонками. Шпонка, профиль шпонок.
Раньше это делали ручными пилами-наградками. Для чего строганные доски полотнища двери укладывали в ряд, на плоскость и выравнивали. Закрепляли. Размечали. По бруску, запиленному под 45 градусов и закрепленному на досках, пропиливали пазы на глубину в четверть или в половину доски.
Затем стамеской выбирали лишнее, стремясь к ровному дну паза. В пазы вставляли шпонки и загоняли их на всю ширину двери. Торцы шпонок запиливаются на конус, чтобы их выступы не мешали полному открыванию двери. Толще шпонка — меньше возможность коробления двери. Сажают их на штифты, что очень помогает при рассыхании досок двери, или на клей, но это не обязательно.
Подкос, запиленный с одного торца под углом к шпонке, исключающим зазор, приставляют, намечают угол запила другого торца, запиливают и крепят внакладку к доскам.
В нынешние времена пропилы делают электрическими циркулярными пилами, выставив их под нужным градусом (около 60). Что значительно быстрее и проще.
Экономически целесообразно делать подобные двери (без зазора между досками) для бань. Это на порядок дешевле, чем покупать на рынке.
Филенчатые двери
Следующие, тоже очень распространенные виды деревянных дверей, это филенчатые.
Сразу же стоит оговориться, что такие двери экономически целесообразно покупать или заказывать. Потому что, если у вас нет опыта в их изготовлении и соответствующего инструмента и оборудования, то сделать таковые будет проблематично.
Поэтому остановимся лишь на их описании.
Во-первых, что такое филенка? В деревянных дверях под филенкой понимают деревянный гладкий, профилированный или резной щит, который вставляется в обвязку. Он изготавливается из одной или нескольких досок, в зависимости от ширины двери. В брусках (досках) обвязки делается паз, а торцы досок филенки имеют профиль, который может входить в паз обвязки. В некоторых дверях филенка может быть из древесностружечных, древесноволокнистых листов или фанеры.
Филенчатые двери собирают из простых, хорошо обработанных брусков (обвязок), в которые вставляются филенки. Не вдаваясь в излишние подробности, можно отметить, что филенки бывают наплавные, плоские, с окладными калевками (фигурными профилями, представляющими из себя сочетание прямых и кривых линий), с фигареями (фигурно выструганными краями).
Типы филенок для деревянных дверей. Наплавная, плоская, с фигареями, с окладными калевками.
Порой филенчатые двери бывают в комбинации с их остеклением. При этом, если раньше для стекол делались переплеты, подобные оконным, то теперь практикуется другая новация. К окладной калевке, имеющейся на одной стороне двери, прикладывают цельное стекло, вырезанное во весь проем подлежащий остеклению. Затем с другой стороны к стеклу приставляют съемные окладные калевки и закрепляются. Подобным методом облегчается жизнь изготовителям таких дверей.
Полотнище двери со встроенным переплетом. Съемная окладная калевка. Стекло.
Филенчатые двери, изготавливаемые как наружные, делают более толстыми по сравнению с изготовленными для внутренних помещений. Наружные — из досок толщиной от 40 до 60 миллиметров, вторые — обычно, менее 40 мм.
Дверные блоки
Покупные и изготовленные на заказ деревянные двери, включают в себя помимо самого полотнища двери и дверную рамку. Все вместе это называется дверным блоком. Для наружных дверей рамка изготавливается из бруса толщиной около 75-150 мм. Для внутренних около 40-50 мм. Все это ориентировочно.
Двери наружные и банные, внутренние, обязательно имеют нижний брусок. Он служит порожком и предназначен для лучшей теплоизоляции смежных помещений.
Для внутренних дверей обычных, такой порожек не нужен. Не только потому, что о него можно споткнуться, но и для того, чтобы пол был во всем помещениях цельным и единым. Хозяйкам удобнее полы мыть.
Дверная рамка по своей внутренней поверхности выбирается в четверть. Что делается для плотного прилегания дверного полотнища к рамке. Этим достигается небольшая звукозащита и теплосохранение. Щель внизу под дверным полотном можно прикрыть и ковриком для этой цели. А обойтись без щели никак нельзя. Она служит не только для проветривания, но и для компенсации возможного провисания двери в процессе эксплуатации. Тем более она пригодится, если надумаете полы застелить ламинатом, линолеумом или еще чем.
Рамка двери, притвор двери, полотнище двери.
Рамки деревянных дверей в деревянных срубах, которые оседают, должны иметь по своим вертикальным брускам пазы, сочетающиеся с шипами стен сруба. Что не препятствует осадке.
Крепление дверных блоков
В деревянных строениях не подверженных осадке (каркасно-щитовых и подобных им) дверная рамка крепится к стойкам деревянных стен гвоздями или саморезами располагаемыми в четвертях. Тогда они меньше заметны, поскольку прикрываются полотном двери. Головки притапливаются, можно потом углубления замазать шпаклевкой или закрыть специальными заглушками соответствующего цвета.
Крепление дверных блоков осуществляется строго по уровню как по вертикали, так и по горизонтали, с помощью клиньев. По вертикальным брускам пускают не менее 3-х гвоздей (саморезов). В срубах, которые оседают, крепление производится по нижнему венцу, выше — по временной схеме, с возможностью вынимать крепеж. Окончательное крепление осуществляется после полной осадки сруба через год-два.
В каменных домах рамка двери крепится к, так называемым, закладным брускам. То есть вмонтированным в стены на достаточную глубину. Бывают и другие методы, например, на анкерные болты или штыри из арматуры. Для чего сначала сверлят под них отверстия, как в брусках двери, так и в каменной стене. Не переусердствуйте при креплении. Порой загнать легче, чем потом вернуть на прежнее место.
Щели между рамками и стенами заделывают по разному, кто паклей, кто макрофлексом (опять же не переусердствуйте, иначе разопрет, мало не покажется, дверь не откроете). Можно цементным раствором. Все равно потом дверными наличниками прикроете.
Дверные наличники
Кстати о наличниках. На дверях они бывают внутренние и наружные.
Внутренние наличники по ширине, как правило, колеблются от 60 до 200 мм. В любом случае они не менее, чем на 20 мм должны быть шире брусков коробки. Классические наличники с внутренней стороны имеют пазы до 5 мм глубиной для более плотного прилегания. Наружная сторона бывает как простая, так и рельефная.
По углам наличники чаще всего соединяются «в ус», т.е. под 45 градусов. При помощи стусла. Сначала запиливаются и выставляются вертикальные наличники по уровню. Затем под их верхнюю часть подсовывается верхний горизонтальный наличник, отмечается с одной стороны карандашом угол, отпиливается. Опять приставляется, отмечается другой угол и тоже выпиливается.
Почему так? Когда попробуете по другому и у вас по стыкам получатся зазоры, то не будете спрашивать.
Наружные наличники зачастую несколько массивнее, чем внутренние. Часто покрываются резьбой, особенно, если это дачный дом.
Крепление наличников осуществляется саморезами или гвоздями, чаще всего финишными или с расплющенной головкой, так меньше заметны места крепления. Шурупами в последнее время крепление делают все меньше, считается, что это прошлый век. Геометрия саморезов гораздо привлекательнее.
Дверные штифты — обязательный элемент двери
Наиболее распространенные дефекты, встречающиеся в дверях, это коробление их по причине недостаточно сухого материала, использованного при изготовлении. Но если в дверном полотнище есть штифты, то даже при короблении оно не рассыплется. Отсутствие штифтов при сборке дверных полотнищ, сделанных из обвязки и досок — недопустимо (если убедились в их отсутствии, ни в коем случае не покупайте такие двери и за километр обходите их продавцов и производителей!) Порой и клеем не очень охотно пользуются некоторые производители там, где без него обойтись невозможно.
Расположения штифтов двери
Поскольку влажность древесины и возможность дальнейшего коробления двери определить может далеко не всякий профессионал, то при покупке дверей сохраняйте чеки, квитанции, вдруг через полгода придется вернуть брак?
Исправить покоробившуюся дверь с помощью замены части ее элементов получается далеко не всегда. Однажды поставили клиентке балконную дверь, которую «колбасило» в течение полутора лет. Что только не довелось с ней делать! И расклинивали, и подстругивали, и ставили доборы, и меняли элементы. (Это все говорится о двери).
Столяр профессионал со стажем работы в 35 лет, который тогда работал со мной, сказал, что подобного в его практике не было. А в чем причина, так и не выяснилось. В диагнозе остановились на чем-то среднем между свиловатостью древесины и заговоренным местом, где она произрастала.
Установка дверных петель.
Очень ответственный момент, когда устанавливаете дверные петли. Эта операция в случае покупных дверей может и быть и не быть. Продаются в разных вариантах, но большей частью без петель.
Дверные петли отличаются крайним многообразием, ныне одних только их видов насчитывается около 2-х десятков. Остановимся на наиболее применяемых.
Для массивных дверей высота петли в комплекте может достигать до 30-40 сантиметров. Но такие монстры нам ни к чему. Проклятое наследие прежних режимов.
Нам для домашних и садово-дачных строений вполне хватит высоты в 75-150 мм.
Типы петель
Самые ходовые это съемные, полушарнирные, состоящие из двух частей (карт). Одна карта со стержнем (осью), другая без. Такие петли хороши тем, что дверь получается съемной. Хотя бывают особые случаи, когда приходится для снятия двери сначала убрать верхний наличник, или, вообще открутить петли.
Кроме того, несколько реже, но тоже широко, употребляются шарнирные петли (со съемным или несъемным стержнем).
Некоторые виды дверных петель. Полушарнирные и шарнирные петли.
И те и другие петли бывают правыми и левыми. Определить какая петля — правая или левая, несложно. Для этого вам необходимо расположиться лицом к двери, представить, что вы ее открываете на себя за ручку. Если при этом ручка справа от вас, а петли слева, то такие петли — левые. И наоборот, если при открывании двери ручка от вас слева, а петли справа, то петли — правые.
Бывают и универсальные петли, открывающиеся как вправо, так и влево. Но я их не люблю, почему, объяснять долго. Просто они часто бывают слишком навороченными, рассыплется или разберешь такую, то собрать потом бывает затруднительно. Гениальность — в простоте.
Дверные зазоры
Перед установкой петель полотнище двери располагают так, чтобы по линии расположения петель между проемом двери и полотнищем не было зазора, а по всем остальным он присутствовал.
Технологические прокладки при выставлении двери
Для этого берут обрезки оргалита или деревянные рейки одинаковой, фиксированной толщины и размещают их так, чтобы зазор был равномерным по всем прилеганиям. Дело это не простое (выбор толщины прокладки), так как в процессе дальнейшей эксплуатации двери, особенно наружные, а также и изготовленные из недостаточно высушенной древесины, могут изменять свои размеры под влиянием температуры и влажности. Проще говоря, рассыхаться или набухать.
Некоторые клиенты педанты трясутся от негодования из-за малейших зазоров по дверным проемам. Но таковы свойства дерева, (за исключением очень твердых пород) от них никуда не уйдешь. Это равносильно заставить пробежать клиента стометровку и требовать от него, чтобы он не вспотел.
А для нормальных клиентов скажу, что зазоры просто необходимы. И они должны быть такими, чтобы и при сухости и при влажности дверь могла и закрываться и открываться без напрягов.
На практике приходилось сталкиваться и со строжкой полотнищ и с перетяжкой стоек рам дверных проемов и с подклиниванием и вставкой дополнительных брусков и реек и бог весть чем еще. И все для того, чтобы двери нормально функционировали.
Петли врезают, по классике жанра, на расстоянии в их высоту, отложенном от внутреннего угла дверной рамки. Но, если в этом месте есть дверные шипы, то от них следует отступить не менее 1см.
Геометрическое расположение петель двери
После установки технологических прокладок и отмеривания расстояния, на котором должны находиться петли, карты петель обводятся по контуру карандашом и гнезда под петли выбираются стамеской на глубину толщины петли. Ни больше, ни меньше! Тогда при установке петель, их поверхность становится заподлицо с полотнищем двери и бруском дверной стойки.
При этом не след забывать о том, что части петель (оси), выступающие наружу от поверхности полотна двери, должны быть строго параллельными ей. Малейшие перекосы приводят к плохому закрыванию и открыванию двери.
Дверные петли крепятся саморезами, которые продаются в комплекте с ними. Они такого же цвета. Но недостаток этих цветных саморезов в их непрочности. Чуть переусердствовал и шлицы срезаются. Черные, по дереву, лучше закалены, прочнее, но цвет не совсем соответствует.
Регулировка дверей
Если по каким либо причинам двери сразу или через какое-то время станут неплотно или со скрипом, с трудом закрываться, их придется регулировать.
Регулировка заключается в смазке осей петель, подтяжке саморезов, замене их на более длинные, установке деревянных клинышков в старые отверстия от саморезов, если они разболтались. Вплоть до замены участков дерева в местах установки петель, если древесина места живого не имеет от многочисленных отверстий из под саморезов и шурупов.
В качестве смазочных составов применяются твердые и густые консистенции. Начиная от кусочков графитового стержня карандаша и заканчивая солидолом, графитными смазками. Сняв дверь или приподняв ее, натолкайте смазки в отверстие петли в достаточном количестве. Если через некоторое время смазка попрет с петель, это означает, что слишком много ее наложили. Удалите лишнее. Жидкие смазки типа веретенного масла, различных «разморозок» могут быть лишь временным средством, их действие очень ограничено по времени.
Для снятия дверей, особенно тяжелых и громоздких, нужно пару человек. Дверь открывают нараспашку, как можно более шире, двумя своими руками берутся за ее полотнище посередине и, покачивая в разные стороны приподнимают до полного снятия. Если дверь очень тяжелая, то в качестве рычага используют топор или монтировку, которые подсовывают между полом и полотном как можно ближе к осям. Вот здесь и вспомните о съемных петлях добрым словом, это не то, что не разъемные петли.
Тогда приходится либо выворачивать саморезы (шурупы) из петель, либо вышибать оси (штифты).
Порою двери очень здорово проседают и цепляются за доску пола. Для устранения — либо на оси между картами петель помещают шайбы нужной толщины и нужных внешнего и внутреннего диаметров. Либо переставляют петли выше. Либо простругивают нижний торец полотна двери. При этом торец должен на всем протяжении быть параллельным полу. Состругивать надо в меру, чтобы при любой допустимой влажности помещений зазор был минимальным.
Места прилегания дверей при покраске не следует покрывать слишком большим слоем. Как бы потом не пришлось удалять лишнее.
Порою, при увеличенных, по каким либо причинам зазорам, по дверным проемам приходится набивать планки для их устранения. С последующей их подшлифовкой шкуркой.
Иногда при закрывании двери, ее полотнище не входит в притвор со стороны ручки (замка), это бывает при слишком большом зазоре по полотнищу двери со стороны петель, их необходимо притопить для чего выбрать под ними древесину. Выборку делать небольшую, порядка миллиметра. Посадить петлю на пару шурупов, проверить, при необходимости еще сделать выборку и так до нормального закрывания.
Если же петли слишком заглублены в дерево, то дверь будет «тянуть», она не будет закрываться. В подобных случаях под них подкладывают тонкие подкладки (иногда в их качестве берут слой, или несколько, обычной фанеры).
При образовании щелей между филенками полотнища двери, их заклеивают и шпаклюют, либо перебирают, либо закрывают планками.
Во избежание того, чтобы ваша дверь, каждый раз при ее открывании, не билась ручкой или полотном о стену, мебель или плинтус, на пол необходимо прикрепить упор (буфер), чем дальше от петель он будет расположен, тем лучше. Не будет расшатывать петли.
О дверных замках
Немного о дверных замках, щеколдах и прочих запорах. Лучше всего, когда их просто нет, а есть обычная ручка. При хорошей подгонке двери ручки достаточно для плотного закрывания. Если дверь все-таки немного приоткрывается, то на нее прибивают набойку из натуральной кожи. Набивается набойка необходимой толщины на полотнище поближе к ручке, либо на верхний торец (там она незаметнее). Если со временем кожа стирается, то не обязательно прибивать еще один ее слой. Порой достаточно подсунуть под кожу спичку и дверь вновь будет плотно прикрываться.
Ручку в обязательном порядке прикрепляют к дверной обвязке, а не филенчатой доске, так прочнее. При установке ручки ее относят подальше от дверного проема, иначе можно поранить руку о него.
На наружные двери в любом случае устанавливаются замки. Чаще всего применяются висячие с петлями-ушками, врезные и накладные. Проще всего — это висячие, но их и чаще сшибают всякие нехорошие люди, особенно на неохраняемых дачах.
Врезные замки устанавливаются не менее чем за три-четыре часа и для этого необходима определенная сноровка и наличие дрели с насадками и сверлами, стамески и отверток.
Накладные замки установить несколько проще, хотя и здесь повозиться тоже придется. В этом деле, как и во многих других — семь раз отмерь, один раз отрежь.
Порою на наружные двери устанавливаются доводчики, дверные цепочки, засовы, щеколды, «глазки» и прочее.
Вот вкратце и все, в общих чертах, о деревянных дверях. Некоторые, особенно на наружных дачных дверях, крепят подковы или обереги. Суеверие, но иногда помогает. Удачи вам! И да не войдут к вам через деревянные двери непрошенные гости!
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:
Двери
- Деревянные двери своими руками
- Металлическая дверь
- Перепад высот оконных проемов пристройки
- Дверь в торцевой стене сруба
- Установка двери в проем из гипсовых блоков
- Установка железной двери в деревянный дом
- Расширение дверного проема в доме из сруба
- Обсада для двери в брусовой стене 90 мм
- Проёмы в доме из рубленого бревна
- Нужно ли делать окосячку
- Замена дверной колоды в бревенчатом доме
- Какие внутренние двери лучше в брусовой дом
- Двойная дверь вместо тамбура в доме
- Клинит входную деревянную дверь
- Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
- Арка в пятой стене сруба
- Сделать окосячку в построенном брусовом доме
- Установка двери в гипсовую стену
- Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
- Внутренние откосы входных дверей
- Перенести дверной проем в бревенчатой стене
- Как передвинуть дверной проем в саманном доме
- Как покрасить дверь в ванную
- Чем покрыть МДФ-накладки металлической двери
- Ремонт деревянной двери после затопления
- Мокнут и леденеют входные деревянные двери
- Ремонт межкомнатной деревянной двери
- Установка входной металлической двери в дышащий дом
- Установка металлической двери в старый брусовой сруб
- Входная дверь в срубе
- Установка металлической двери в сруб
- Чем покрыть входную дверь из МДФ
- Как сделать дверь для дачной бытовки
- Рассохлись деревянные двери
- Как поправить перекошенную коробку двери
- Как укрепить дверные проемы в саманном доме
- Как сделать дверцы шкафа из вагонки
- Перенос межкомнатной двери в каркасно-засыпном доме
- Монтажный брус в проемах окон и дверей
- Ремонт деревянных дверей
- Деревянные входные щитовые двери
- Установка входной металлической двери в доме из бревна
- Оконные и дверные проемы в брусовом доме
- Как обработать деревянные межкомнатные двери
- Ремонт старой деревянной двери
- Как сделать входную дверь?
Окна
- Деревянные окна
- Деревянные наличники своими руками
- Пароизоляция под оконные откосы из сендвич панелей
- Панорамные окна в доме из бруса
- Реставрация деревянных наличников
- Пластиковое балконное окно в брусовом доме
- Перемычки над оконными блоками
- Вставить окна и двери до усадки сруба из оцилиндровки
- Установка витражных окон в сруб из бруса
- Течь через верхний наличник окна
- Пластиковые окна в турлучном доме
- Уменьшение оконного проема в доме из бруса
- Брус естественной влажности для окосячки окон
- Установка пластиковых окон в шлаколитом доме
- Установка окон в профилированный брус 200 на 150
- Деревянные окна и двери в каркасном доме
- Установка пластиковых окон в саманном доме
- Замена деревянных окон на пластиковые в старом каркаснике
- Отделка сайдингом оконных проемов
- Как сделать окна в цоколе из кирпича
- Установка пластиковых окон в щитовой дом
- Установка окон в Коломне
- Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
- Конденсат на пластиковых окнах
- Сделать окосячку в построенном брусовом доме
- Где купить квадратный штапик
- Сырость после установки пластиковых окон
- Как снять старый штапик на силиконе
- Гниет брус под пластиковым окном
- Оконный проем в срубе — как заделать
- Крепление подвесного ящика для цветов на окно
- Монтаж мансардного окна под битумную черепицу
- Замена окон на веранде старого дома
- Дует через пластиковые окна
- Сделать одно окно из двух в засыпном доме
- Штапики на деревянные окна
- Расстояние от угла сруба до окон или дверей
- Монтаж мансардной крыши и окон в срубе
- Откосы на пластиковые окна в стене из газоблока
- Наличники при выступающей окосячке
- Сделать окно в стене из бруса
- Пластиковые окна в бревенчатом доме
- Откосы на пластиковые окна
- Этапы окрашивания деревянного окна
Двери, окна