Дверь открывается сама, что делать?

Закрепить на дверном полотне магнит, а на косяке металлическую полоску или наоборот

Еще совсем недавно магнитные защелки активно использовались в мебельных дверях. Теоретически такие защелки можно использовать и для обычных межкомнатных дверей, но в зависимости от перекоса двери или других факторов, магнитных защелок может потребоваться несколько (почему, рассказывается ниже). Впрочем сейчас выпускаются и специальные магнитные защелки для межкомнатных дверей. Чтобы установить магнитную защелку, достаточно иметь в лучшем случае саму защелку, несколько шурупов и отвертку, а в худшем случае могут дополнительно понадобиться стамеска, молоток и дрель.

Поставить на дверь шариковую защелку

Тут понадобится шариковая защелка, которую нужно предварительно купить, шурупы, дрель с перьевым сверлом, отвертка, молоток, стамеска и карандаш.

Поставить на дверь ручки с защелкой-язычком

Тут в зависимости от модели ручки могут дополнительно понадобиться коронки по дереву.

Выставить дверь вертикально

для чего перекрутить одну из петель на косяке или выставить вертикально дверную коробку. Однако этого может оказаться мало и дверное полотно или дверную коробку придется дополнительно строгать.

Тем, кому данный ответ показался не полным, предлагаю ознакомиться с более подробным описанием проблемы и методами ее устранения. Итак,

Причин такого странного поведения двери может быть всего 2:

Действие силы тяжести из-за смещения центра тяжести.

Когда монтажники при установке двери периодически прикладывают к дверной коробке уровень или отвес к петлям, то делают они это не для того, чтобы набить цену за установку двери, а чтобы добиться вертикальности оси поворота двери. Если дверь будет выставлена вертикально, то центр тяжести двери будет попадать на ось петель и дверь ни открываться ни закрываться самостоятельно не будет:

Рисунок 1. Центр тяжести вертикально навешенной двери.

Если предположить, что дверь изготовлена из однородного изотропного материала, имеющего одинаковую плотность, то центр тяжести дверного полотна будет находиться на пересечении диагоналей прямоугольника — поперечного сечения двери. Если дверь навешена вертикально, то центры тяжести поперечных сечений на уровне петель совпадают с положением общего центра тяжести дверного полотна, как и показано на рисунке 1. Если же дверь навешена не вертикально, а с отклонением по оси х или по оси z (рисунок 2), то это будет вызывать появление горизонтальной составляющей вертикально действующей силы тяжести, причем чем больше будет отклонение от вертикали, тем большей будет горизонтальная составляющая силы тяжести.

Рисунок 2. Появление горизонтальной составляющей силы тяжести при не вертикально навешенной двери.

Сместиться относительно вертикальной оси дверное полотно может с годами из-за просадки фундамента или других причин. ;Как видно из рисунка 2, чем больше расстояние между карточными петлями двери, тем меньше значение горизонтальной составляющей и чем меньше масса двери, тем меньше сила, демоническим образом постоянно открывающая дверь. Если дверь навешена не вертикально по оси х, то смещение центра тяжести дверного полотна будет совсем незначительным при закрытой двери, но хорошо скажется при двери, открытой на 90 градусов. Дополнительно рисовать смещение центра тяжести дверного полотна при смещении по оси х, не стал, думаю и так понятно. Для случая, показанного на рисунке 2, т.е. когда высота двери составляет около 2 м, петли прикручены на расстоянии около 20 см от верха и низа дверного полотна и отклонение от вертикали центра тяжести двери составляет 1 см, мы даже можем рассчитать значение горизонтальной составляющей силы тяжести. На рисунке 2 в нижней части показано положение вертикального дверного полотна желтым цветом и не вертикального дверного полотна песочным цветом. При этом смещение центра тяжести дверного полотна можно рассматривать как действие горизонтальной составляющей силы тяжести. В данном случае она будет составлять ~ 1/80 от силы тяжести. Т.е. если дверное полотно весит 30 кг, то в центре тяжести дверного полотна будет действовать сила 0.375 кг, а на краю дверного полотна, там где мы собираемся набить кожу, поставить шариковую защелку и т.п. будет действовать сила ~ 0.19 кг. Ликвидировать действие этой силы, как мы уже говорили, можно:

1. Силой трения, а именно эту силу мы и пускаем в действие, когда набиваем на дверной косяк или дверное полотно кусочек кожи.

2. Притяжением магнита магнитной защелки.

3. Силой упругости пружины. В шариковой защелке шарик возвращается в исходное положение пружиной. Чем мощнее пружина, тем более надежная шариковая защелка.

4. Перенавешиванием двери.

Однако вышеперечисленные способы не всегда могут помочь, потому что бывает и другая причина, почему дверь постоянно открывается.

Действие силы упругости из-за помех при закрывании двери.

Старые двери, а в виду имеются старые деревянные двери, со временем по ряду причин изменяют свою геометрию. Дверное полотно может быть выгнуто, перекошено и др. Масла в огонь подливают любители красить двери, а ведь каждый новый слой краски — это изменение геометрии дверного полотна и дверного косяка. Когда слоев краски на двери два-три, то на это можно не обращать внимания, а вот когда количество слоев краски переваливает за десять, то вероятность того, что краска будет мешать нормальному закрыванию двери, очень велика. В таких случаях может помочь только подстрагивание дверного полотна или дверного косяка, перенавешивание дверного полотна или установка ручек с язычком-защелкой.

6. Кроме вышеперечисленных способов для закрывания двери часто используются разного рода пружины и автоматические доводчики и в таких случаях их также можно использовать.

Чтобы избежать травм, порчи имущества и входных дверей при внезапном распахивании, на них устанавливают ограничители открывания.

Для чего нужны ограничители открывания?

Задача ограничителей открывания состоит в том, чтобы не позволить двери бесконтрольно распахнуться настежь, что может привести к порче отделки стен в прихожей или даже человеческим травмам. С ограничителями двери открываются только на определенную ширину (угол).

Существует и другая разновидность фурнитуры, которая не позволяет дверям неожиданно закрыться, прищемив пальцы или хвост. Это дверные фиксаторы.

Большой популярностью пользуются комбинированные конструкции: ограничители открывания дверей с функцией фиксации их положения. Они удобны, например, при проветривании помещения или перемещении громоздких предметов.

Три типа ограничителей

В зависимости от места расположения дверные ограничители подразделяются на три типа:

• настенные;
• напольные;
• наддверные.

Настенные ограничители представляют собой обрезиненные упоры, которые можно установить на любой выбранной высоте. Однако они защищают от удара только стену, когда дверь распахивается более чем на 90 градусов. Выпускается в простом варианте (только упор) или с магнитным фиксатором, удерживающим открытую дверь.

Напольные ограничители позволяют выбрать любой необходимый угол распахивания дверей. По принципу действия и по способу установки напольные ограничители бывают следующих типов:

• Упоры и клинья, которые фиксируются к полу шурупами или клеем. Максимально просты и удобны, но для смены угла распахивания требуют переустановки.
• Ограничители, которые свободно передвигаются; подкладываемые под дверь клинья. Позволяют произвольно менять угол и не повреждают пол. Когда ограничитель не нужен, его поднимают с пола и кладут на полку. Такие ограничители требуют «ручного управления» и большего внимания.
• Ограничители-упоры, монтируемые на пол, могут иметь два вида фиксаторов: с защелкой или с магнитом. Магнитный проще и не требует точности при монтаже. Если фиксировать двери в открытом положении не нужно, достаточно повернуть головку ограничителя на 180 градусов рукой или носком ноги. Модели напольных ограничителей со складывающимся упором позволяют при необходимости открыть двери шире.

А может быть, на двери?

Когда жалко сверлить стену или пол после недавнего ремонта либо нет желания каждый раз наклоняться за резиновым клином, на помощь приходят наддверные ограничители, которые устанавливаются прямо на дверную коробку. Они идеальны для входных дверей, которые открываются наружу, в многоквартирных домах. Это поможет избежать неприятных ситуаций, когда соседи, одновременно выходя из квартиры, сталкиваются дверями.

Самый простой вид наддверных ограничителей – цепочка или две V-образно складывающиеся пластины. Но они не удерживают двери от захлопывания.

Недешевым, но эффективным вариантом являются наддверные фиксаторы углов. Эти устройства не дают дверям распахиваться и захлопываться по инерции. Когда вы, открыв дверь, перестаете прилагать к ней силу, фиксатор углов тут же ее тормозит. Закрыть дверь можно лишь приложив к ней небольшое усилие.

Если вы живете один и редко приглашаете гостей, вероятней всего, ни ограничитель, ни фиксатор вам ни к чему. Но если у вас большая семья, с детьми и пожилыми людьми, такие устройства не помешают. Они уберегут ваших близких от травм и продлят срок службы входной двери. Главное правильно выбрать устройство — по предназначению и стоимости.

Привычку «со всей дури» бабахать дверью машины при выходе имеют многие. Считается, что ее обладатели обзавелись ею в те времена, когда им «посчастливилось» ездить в моделях машин еще советского производства — всевозможных «Жигулях», «Волгах», «Москвичах» поделках УАЗ. Там для срабатывания фиксатора дверного замка требовалось воздействие, сопоставимое по мощи с ударом кувалды. Из-за этого у водителей и пассажиров вырабатывалась привычка изо всех сил хлопать дверями авто при выходе.

Но в это объяснение абсолютно не укладывается, например, старшая дочь автора этих строк. В силу специфики работы ее «предка», она за все 12 лет жизни ни разу не оказывалась внутри какой-нибудь «жигулятины»: ребенок знаком исключительно с продукцией зарубежного автопрома. И при этом девица каждый раз при выходе из машины так дубасит дверью, что кажется — вот на этот раз стекла уж точно повылетают от удара. Насколько же такое обращение с машиной вредно для нее?

В отличие от «советских» конструкций, механика дверных замков в современных машинах состоит преимущественно из пластиковых деталей, которые гораздо лучше, нежели «чугуниевые» жигулевские замки, переносят нагрузки от таких ударов. Но одно дело разовый «бабах» и совсем другое — когда такое случается по нескольку раз на дню. Результатом постоянных сильных хлопков дверью может стать расшатывание механизма и выход его из строя раньше времени.

Доводчик используется в большинстве дверей для снижения скорости износа петель и другой фурнитуры входной конструкции. Он обеспечивает плавное автоматическое закрывание и гарантирует оптимальную силу, необходимую для блокировки замка. Это обязательный элемент системы автоматического управления доступом. Признак правильной установки и корректной работы изделия – бесшумное и легкое открывание, закрывание дверей. Но, как и любой механизм, устройство подвержено поломкам разного вида. Одна из часто встречающихся проблем – дверь с доводчиком туго открывается. Для устранения неполадки необходимо найти причину и устранить ее. Источник проблемы может скрываться внутри механизма или быть вызван внешним воздействием.

Устранение неисправностей домофонов и СКУД любой сложности.
Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных
Телефон: +7(499)301-01-20

Почему дверь с доводчиком туго открывается?

Перед началом ремонтных мероприятий следует выяснить, почему дверь с доводчиком туго открывается. Без выяснения причины невозможно добиться успеха в устранении проблемы.

Чаще всего механизм некорректно функционирует, если неправильно отрегулированы клапаны. Нарушение баланса на устройстве подъездной двери может быть вызвано интенсивной эксплуатацией и регулярным негативным воздействием внешних факторов – дождя, атмосферных осадков, повышенной влажности, резкой сменой температурного фона. Регулировку клапана сможет выполнить любой неопытный пользователь, предварительно изучив последовательность ремонтных операций и техническую документацию от производителя.

Нередко тугое открытие входной конструкции вызвано неправильным монтажом доводчика и двери, небрежным отношением, недостаточным уходом и приложением физической силы для быстрого закрытия дверей. Все это негативно отражается на функциональности механизма, способствует его ускоренному износу и короткому сроку службы.

Что делать, если дверь с доводчиком тяжело открывается?

Эксплуатация двери со сломанным доводчиком небезопасна и вызывает неудобство. Когда необходимо произвести регулировку доводчика?

• Дверь закрывается от сквозняка с громким звуком.
• Дверь трудно открывается.
• Дверь заедает на одном из этапов закрытия.

Способ устранения неисправности будет зависеть от причины поломки. Первый вариант решения проблемы – регулировка механизма. Для этого потребуется отвертка. Вид инструмента подбирается исходя из типа саморезов, которые фиксируют доводчик к раме и плоскости. Если вы решили самостоятельно выполнить регулировку механизма, необходимо изучить его конструкцию и принцип действия.

Доводчик – пружина, которая совмещена с шестеренкой, поршнями или валиком, закрепленными на рейке. Во время открытия/закрытия дверей она собирается или раскрывается. Свободная полость в этот момент заполняется маслянистой жидкостью. Комбинация механики и гидравлики позволяет получить надежный, простой и эффективный механизм.

Последовательность регулировки доводчика:

1. Подготовить техническую документацию, схему устройства, инструкцию, отвертку.
2. Открыть короб – прямоугольный ящичек. Верхняя крышка снимается отщелкиванием.
3. Далее регулировка имеет особенности в зависимости от принципа функционирования механизма.

Если работа организована за счет двух клапанов, их необходимо затянуть или ослабить. На схеме, представленной в инструкции производителя, можно посмотреть, где расположены два регулировочных винта. Их положение нельзя менять более, чем на два поворота. Это грозит поломкой всего механизма. Обычно первый клапан отвечает за раскрытие в пределах 15-180 градусов. Функция второго винта – регулировка скорости движения на отрезке 0-15 градусов. После регулировочных работ следует протестировать, насколько плавно, легко и бесшумно ходит дверь.

Что делать, если дверь с доводчиком все равно тяжело открывается, а регулировка не помогла? Причиной может быть устройство с недостаточной силой механизма. Если пользователь изначально приобрел и установил изделие с неподходящими характеристиками, то подкручивание пружины даст кратковременный результат. Кроме того, такие манипуляции значительно сократят срок службы доводчика. Единственное верное решение проблемы – купить и монтировать новое устройство с более мощными характеристиками.

Продолжительный срок службы доводчика возможен только при соблюдении требований производителя, бережном отношении к устройству, своевременном техническом обслуживании. Если у вас не получилось самостоятельно починить доводчик, обратитесь за помощью к опытным мастерам компании «Domofonov.net». Они быстро диагностируют причину неисправности и восстановят корректную работу механизма. Для консультации свяжитесь с представителем фирмы по телефону.

Часто возникают случаи, когда межкомнатная дверь, которая плотно и без труда открывалась и закрывалась раньше, стала приносить много неудобств. Регулировка дверей поможет устранить все неисправности. Старые двери со временем провисают от собственной тяжести, скрипят, с трудом закрываются. Любую неполадку можно устранить, предварительно изучив инструкцию по регулировке межкомнатных дверных блоков.

Варианты неполадок

1. Скрип при открывании или закрывании двери.
2. Для открывания и закрывания требуется усилие.
3. Между коробкой и полотном появился неравномерный зазор.
4. Межкомнатная дверь открывается сама.
5. Створка не фиксируется в полуоткрытом положении.

Инструменты

Для выполнения регулировки конструкции межкомнатного дверного блока требуется стандартный набор инструментов и приспособлений.

• Отвертка.
• Молоток.
• Отвес.
• Стамеска.
• Смазка (вместо нее подойдет грифель простого карандаша).
• Рубанок.

Порядок работы

1. Определить место неполадки. Это могут быть петли, коробка, полотно или замок (защелка). Если проблема связана с открыванием створки, то лучше проверить вертикальность элементов отвесом. Плотность прижимания межкомнатного полотна легко определить с помощью листа бумаги, который необходимо положить между створкой и коробкой в момент закрывания.
2. Подготовить неисправное место к ремонту. В ряде случаев для этого требуется открыть доступ к петлям, сняв полотно. Нередко происходит перекос коробки относительно стены. В этой ситуации необходим ее демонтаж с последующей переустановкой.
3. Ликвидировать неполадку при помощи необходимых инструментов и приспособлений.

Настройка в плоскостях

Способом наладки открывания и закрывания межкомнатной створки является настройка полотна в двух плоскостях. В большинстве случаев для этого достаточно подтянуть саморезы в элементах дверной фурнитуры.

Если выбор межкомнатного дверного блока только предстоит, важно учесть нюансы, которые позволят избежать подобной поломки.

• Дверное полотно небольшого веса не провисает ввиду небольшой нагрузки на ось открывания.
• Скрытые петли обеспечивают длительную эксплуатацию межкомнатной дверной конструкции без необходимости горизонтальной настройки.
• Пластиковые межкомнатные двери требуют горизонтальной регулировки гораздо реже.

Вертикальная

Если межкомнатное полотно самостоятельно открывается или закрывается, то его плоскость невертикальна. Перекос может быть связан с нарушенной соосностью петель или невертикальным положением петельного бруса. Проверить, что является причиной самопроизвольного открывания межкомнатной двери, поможет удлиненный строительный уровень.

Если проблема кроется в соосности петель, то она решается путем их переустановки. Если нарушена вертикальность петельного бруса, требуется его регулировка.

Иногда проблема самостоятельного открывания межкомнатной створки решается намного легче. В такую дверь необходимо вставить ключ с замком, если предполагается, что большую часть времени она будет закрыта.

Горизонтальная

Провисание полотна по горизонтали — самая частая проблема, требующая регулировки. Ее причина в постоянном давлении весом полотна на ось его вращения. Если петли открытые, а элементы межкомнатного дверного блока выполнены из материала низкой плотности, то дверь будет провисать.

Определить, требуется ли горизонтальная регулировка, поможет проверка вертикальности ее элементов с помощью рулетки, карандаша и отвеса. Провисание по горизонтали легко распознать по непараллельным линиям краев створки и брусьев коробки.

Стандартная инструкция по горизонтальной регулировке межкомнатной створки предусматривает демонтаж петель и их последующую переустановку. Верхняя петля переносится выше прежнего места расположения, а нижняя — ниже.

В случае, если петли непригодны для дальнейшей эксплуатации, их нужно заменить, выбрав более крупный размер. Если межкомнатное полотнище имеет большую массу, требуется установка дополнительной, третьей петли для снижения нагрузки на две другие.

Случается, что через некоторое время после установки в верхней части двери полотно цепляется за коробку. Для устранения этого дефекта с верхнего торца створки рубанком снимают небольшой слой древесного массива. После этого нужно восстановить красочный слой полотнища.

Настройка замков и ручек

Регулировка замков и ручек требуется в двух случаях.

1. Замок посажен в гнездо неплотно.
2. Накладка замка задевает притвор.

Первая проблема устраняется подтягиванием саморезов или установкой прокладки в пространство между замком и гнездом.

Вторую проблему легко решить методом углубления паза под защелкой или замком.

Регулировка петель

Часто проблема открывания и закрывания межкомнатной двери возникает при неправильной посадке петель в толщу элементов дверного блока. Правильность расположения петель легко проверить: поверхность коробки (полотна) и металлическая поверхность петли должны совпадать. Если это не так, необходима регулировка дверных петель по следующим схемам.

• Если поверхность петли углублена в толщу древесного материала, то межкомнатная дверь закрывается неплотно. В этом случае под петлю вкладывается подложка из картона нужной толщины.
• Если поверхность петель выступает над массивом конструкции, то для закрывания створки требуется физическое усилие. Для устранения этой проблемы нужно выполнить углубление паза под петлю в толще соответствующих элементов дверного блока.
• Иногда створка цепляется за коробку. Причиной являются неправильно установленные петли, их видно с лицевой стороны, когда межкомнатная дверь закрыта. В этой ситуации необходимо переставить петли так, чтобы их не было видно.

Как отрегулировать межкомнатную дверь своими руками

Самостоятельная регулировка межкомнатных дверей требует использования точных измерительных приборов и соблюдения аккуратности в производстве всех корректировочных работ.

Межкомнатную дверь можно отрегулировать своими руками при наличии необходимых инструментов. Большинство причин, по которым требуется регулировка, легко устраняются. Но в особых случаях, когда установлено нарушение вертикальности коробки или перекос, требуется ее переустановка.

Дверная коробка состоит из частей:

1. петельный брус;
2. притолочный (верхний) брус;
3. притвор;
4. декоративные наличники, устанавливаемые в плоскости стены.

Переустановка дверной коробки происходит по следующей схеме.

• Полный демонтаж межкомнатной двери. Необходимо снять полотно с петель, демонтировать декоративные наличники и коробку.
• Сборка коробки. Петельный, притолочный и притворный брусья собираются строго перпендикулярно друг другу. Если концы брусьев срезаны под углом 45 градусов, то для их скрепления нужно использовать горизонтальный шуруп. Если требуется переустановка петель, то перед сборкой брусьев необходимо наметить места крепления петельных элементов, состыковав полотно и коробку на ровной горизонтальной поверхности, и закрепить их.
• Установка конструкции в проем. Чтобы устранить перекос и установить все элементы вертикально, необходимо скрепить длинные брусья двумя временными стяжками из деревянных планок. Избежать возможных перекосов при установке в проем в стене помогут деревянные клинья, которыми скрепленные брусья фиксируются в двух верхних углах и в средней части длинных брусьев. После фиксации коробка прикрепляется анкерными болтами к стене. Если стена выполнена из кирпича, то в проеме для фиксации могут иметься деревянные пробки вверху и внизу.
• Заполнение зазора между брусьями и стеной при помощи монтажной пены. В процессе высыхания монтажная пена увеличивается в объеме в 2 раза. Чтобы брусья не деформировалась после ее полного высыхания, нужно внимательно изучить инструкцию по ее расходу.
• Установка наличников с использованием специальных декоративных гвоздей без шляпок.

Случается, что даже переустановка коробки не приводит к устранению неисправности, и межкомнатная дверь не закрывается даже после этой трудоемкой процедуры. В таком случае поможет только замена всего дверного блока. Чтобы дело не дошло до этой крайней меры, следует регулярно проводить профилактику его работы.