Деревянные перекрытия второго этажа

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Статьи Все фото из статьи

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Следует сразу отметить, что деревянное перекрытие между этажами своими руками можно устанавливать не только для деревянных зданий, но также для кирпичных, блочных и бетонных конструкций. Причём, это относится не только к этажам помещения, но и к подвалам, полу и чердакам, где без такого устройства просто не обойтись, только техническое обеспечение здесь уже может несколько отличаться по конструкции.

Но, давайте поговорим об этом более подробно, а ещё мы хотим предложить вам к просмотру видео в этой статье.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам на стены из блоков

Предъявляемые технические требования

Принцип устройства перекрытия: 1 – балки; 2 – черепной брус; 3 – накат из досок; 4 – утепление и звукоизоляция; 5 – гидроизоляция; 6 – пол; 7 – зазор для воздухообмена; 8 – плинтус

• Если конструкция деревянного перекрытия второго этажа будет разделять помещения с разницей по температуре более 10⁰ (Цельсий, Кельвин, Реомюр), то в таком случае вам придётся обязательно устанавливать теплоизоляцию – наиболее ярко это отражается в обустройстве чердака и пола в парилке, где без этого просто не обойтись.
• Кроме того, балки из любого материала должны иметь достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку не только от собственной массы, но также вес всей строительной конструкции, мебели, различного оборудования и людей, а кроме того, иметь запас прочности. Так, минимальные расчетные данные предельной нагрузки для межэтажного и цокольного перекрытия должны составлять от 210 кг/м2, а для чердака от 105 кг/м2.

Деревянные балки будут прогибаться

• Кроме того, для деревянных балок существуют предельные значения для прогиба, где между этажами или на цоколе оно составляет не более 1/250, то есть 4 мм на один погонный метр, так, для 4-метровой балки в центре это значение будет составлять 4/250=0,016м=16 мм. В тех случаях, когда на полу предусмотрена укладка керамической плитки, то это значение уменьшается до 1/400 – 2,5 мм на погонный метр, а для чердаков оно, наоборот, увеличивается – 1/200 или 5 мм на погонный метр.
• Также очень важно уделять внимание звукоизоляции – порог мощности проникновения шума не должен превышать 40-50дцБ для жилых помещений (материалом для этого обычно служит утеплитель и чаще всего, это минеральная вата). Но звук не должен проникать не только из другого помещения – сюда также относятся трубы канализации и водоснабжения.
• Когда производится расчет деревянного перекрытия между этажами, то учитывается также и длина деревянных балок, где для всех помещений она не должна превышать 5м, а для чердаков – 6м. В тех случаях, когда площадь комнаты получается больше, то под балками устанавливаются дополнительные опоры.

Примечание. Не следует забывать, что древесина является горючим материалом и, к тому же, подверженным гниению, грибку и плесени при создании определённых условий.
Поэтому, при монтаже междуэтажное перекрытие по деревянным балкам следует обрабатывать огнестойкими и бактерицидными составами (зачастую все эти качества заключаются в одном и том же растворе).

Монтаж и обработка

На фото: монтаж деревянного перекрытия своими руками

Теперь давайте разберёмся, как сделать деревянное перекрытие между этажами, которое будет представлять собой устройство из балочного каркаса (брус или бревно), который с двух сторон (снизу и сверху) обшивается досками или листами типа фанеры, ДВП, ДСП и ОСП.

Для утепления и звукоизоляции между балками укладывают утеплитель для деревянных перекрытий, которым может быть любая минеральная вата (стекловата, камневата, шлаковата), пенопласт, керамзит или пропитанные каким-либо огнестойким бактерицидным составом опилки.

Паропроницаемая гидроизоляция FOLDER

В тех случаях, когда перекрытие делается в банях, то большое внимание следует уделять гидроизоляции – как правило, это полиэтиленовые или полипропиленовые паропроницаемые плёнки, которые пропускают влагу только в одном направлении. Такая плёнка состоит из множества воронкообразных колбочек, которые впитывают и пропускают через себя молекулы воды только с широкой (шершавой) стороны, в то время как с другой (гладкой) стороны влага не проходит.

Поэтому, такая гидроизоляция монтируется шершавой стороной к утеплителю со стороны парной, а расположенном выше помещении – наоборот.

Длина	Поперечное сечение балки
	При ширине пролёта 600 см	При ширине пролёта 1000 см
2000	75×100	75×150
2500	75×150	100×150
3000	75×200	100×175
3500	100×150	125×175
4000	100×175	125×200
4500	100×200	150×200
5000	125×200	150×225
5500	150×200	150×250

Таблица рекомендуемых поперечных сечений на определённой длине

В расположенной выше таблице вы видите расчёты поперечного сечения сосновых балок из расчёта удельной нагрузки на перекрытие в 400 кг/м2. Но не забывайте о том, что, несмотря на увеличение толщины, балки длиной 10м нуждаются в дополнительной поддержке. Не обязательно ставить его под каждый профиль – можно просто установить поперечный брус такого же сечения и подпереть его одним или двумя столбами.

Чердачные и межэтажные перекрытия

Варианты чердачных и межэтажных перекрытий

Монтаж перекрытий из пиломатериалов может осуществляться с помощью досок, фанеры, ОСП (OSB), ЛСП и ДВП, которые укладываются сверху на балки, а снизу на черепные бруски или вырезанные в балках четверти (цена материала примерно одинакова).

Нижний настил выполняет функцию чернового пола, на который укладывают утеплитель, но его так же можно крепить снизу непосредственно к балкам и тогда он одновременно будет играть роль чернового потолка.

Расстояние между каркасными брусьями или брёвнам в большой степени зависит от толщины досок или панелей, которые служат для чернового пола и несут на себе динамическую нагрузку (хождение или перестановка мебели). Например, если вы будете использовать половицы 25 мм толщиной, то для мансардного этажа понадобится шаг 500 мм, а для жилой комнаты не более 400 мм, поэтому, доски для пола желательно использовать более толстые – 40-50 мм.

Варианты цокольных перекрытий

Для деревянного перекрытия на цоколь или ростверк фундамента черепной брусок необходим в любом случае, так как благодаря ему, вы сможете утеплить пол, то есть, он будет фиксировать панели или доски, на которые укладывается утеплитель.

Чаще всего такой черновой пол делают из бревенчатого наката, горбыля или необрезных и нестроганных досок, которые укладываются на деревянный брусок 50×50 мм, 50×40 мм или 40×40 мм и в некоторых случаях даже не прибиваются гвоздями и не прикручиваются саморезами.

Обратите внимание!
Можно вырезать в балках четверть, но это займёт гораздо больше времени.

Для утепления чернового пода преимущественно используют керамзит, шлак, ухой песок, обработанные антисептиком и огнезащитным составом стружки и опилки, а также толстую минеральную вату (100 мм или более). Не забывайте о том, что грунт может отдавать свою сырость, поэтому снизу подстилают плотный полиэтилен или рубероид, а если это помещение парной, то такая же защита будет нужна и сверху.

Звукоизоляция с утеплением

Диаграмма теплопроводности материалов

В тех случаях, когда деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме (блочном, каменном, деревянном) делается для чистового пола жилой комнаты, то температура последнего не должна быть ниже температуры воздуха в помещении больше, нежели на 2⁰C. Такой параметр не относится к парной бане, так как там выдержать его просто невозможно (разве что с системой тёплого пола).

Поэтому, для обустройства теплового барьера, который одновременно будет выполнять функцию звукоизоляции, используют современные синтетические и минеральные материалы, которые не боятся поражения различными микроорганизмами.

Примечание. Как мы уже упоминали, чаще всего для утепления и звукоизоляции используют различную минеральную вату.
Но для бани лучше не использовать шлаковату – она сделана из расплавов доменного шлака и содержит маленькие частички железа.
Под воздействие влаги они ржавеют, и вата оседает, что приводит к увеличению теплопроводности материала.

Утепление и звукоизоляция чердака

В большинстве случаев, если помещение не имеет повышенной влажности, в качестве гидроизоляции используют рубероид, плотно настилая его в два слоя, но можно для этого также использовать плотный полиэтилен (не путать с целлофаном!).

Затем на подстеленную плёнку укладывают утеплитель, причём нужно следить за тем, чтобы не оставалось щелей и если это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то все зазоры задуваются монтажной пеной.

Обустраивая перекрытие первого этажа по деревянным балкам, вы в некоторых отношениях выигрываете. Во-первых, такая конструкция имеет малый вес, во-вторых, это обойдётся гораздо дешевле бетонных плит и, в-третьих, древесина является экологически чистым материалом.

Оценок 0 04 апреля 2018 2018-04-04 16087 Время чтения 9 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на устройство перекрытий в доме из газобетона Оставить заявку

Газобетон – современный строительный материал, позволяющий быстро возвести дом. Его главные особенности – это хорошее сохранение тепла и легкость обработки. Расчеты предельных нагрузок материала показывают, что с помощью газобетона можно строить дома высотой максимум в три этажа – это максимальный вес стен и перекрытий, которые материал может гарантированно выдерживать без изменения своих физических характеристик. Межэтажные перекрытия в доме из газобетона делаются из различных материалов и к каждому из них выдвигаются определенные требования.

Перекрытия из дерева в строительстве домов применяются чаще всего Источник m-stone.ru

Требования к перекрытиям

Любой строящийся дом должен быть надежным, уютным и устойчивым к различным климатическим и температурным условиям. Важно понимать, что перекрытие – основная связывающая дом конструкция, к которой предъявляются следующие требования:

• Стойкость к нагрузкам, которые бывают как временные, так и постоянные;

• Жесткость – «прогибы» могут быть, но не больше, чем допускают нормы;

• Звукоизоляция – внешние и внутренние шумы не должны отвлекать владельцев;

• Теплоизоляция – речь идет о конструкциях, которые разделают помещения с разными температурами (сырой чердак и жилая комната).

Перекрытия для дома из газобетона

Перекрытие является горизонтальным конструктивным элементом в здании, при помощи которого происходит разделение этажей. Перекрытиям предстоит выдерживать нагрузки от полов, мебели и перегородок.

На данный момент выделяют следующие виды:

• Монолитное перекрытие в доме из газобетона;

• Плитное: газобетонные или железобетонные плиты;

• Балочное: деревянные или металлические балки.

Балочное перекрытие из дерева между первым этажом и мансардой Источник domdelaem.ru

Выбирая тип перекрытия, следует отталкиваться от этажности постройки, величины пролета, сейсмичности региона и вертикальной нагрузки.

Перекрытия из дерева

Деревянные перекрытия в доме из газобетона – популярный метод, имеющий следующие положительные качества:

• Стоимость. Древесина относится к категории доступных строительных материалов. Даже если используется первосортное, тщательно обработанное дерево, данный вариант перекрытия будет в разы доступнее по сравнению с применением железобетонного перекрытия;

• Небольшая масса. В области строительства есть определенные условия, регламентирующие вес используемого материала. К примеру, не допускается, чтобы строение было чересчур легким – это говорит о недостаточной прочности. Как правило, древесина не слишком утяжеляет конструкцию, но если учесть тот факт, что дом строится из газобетона – материала, на который возлагаются менее высокие нагрузки, то данный метод как нельзя актуален. Менее прочным здание от этого не станет, а застройщик будет только в выигрыше – материал легко и просто обслуживается;

Для стен из газобетона нужны легкие материалы, и дерево является оптимальным вариантов Источник strangely.ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из газобетона от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

• Нетребовательность. По сравнению с перекрытиями из бетона, деревянные конструкции намного проще подготавливаются и обрабатываются. В первую очередь стоит отметить тот факт, что нет «мокрых» операций. Во-вторых, монтаж легко осуществляется даже в холодную погоду.

Также надо учитывать некоторые минусы перекрытий из дерева:

• Ограничения при эксплуатации. Блоки из газобетона, хоть и имеют небольшую массу, в определенных местах следует закреплять железобетонными элементами. Перекрытие – это не силовой опорный элемент, но они все же используются как связывающее звено, поэтому должны быть прочными. Деревянные же перекрытия не всегда отвечают этому требованию. К примеру, если строится двухэтажный дом на участке, где сейсмичность более 8 баллов, то перекрытия из древесины не справятся со своей задачей;

• Недолговечность. Это касается любых конструкций, изготовленных из древесины. Физические и эксплуатационные свойства материала теряются спустя определенное время. Конечно, деревянные конструктивные элементы обрабатываются специальными средствами: пропитками, антипиренами и прочими, но срок эксплуатации больше зависит от внешних условий – изменений влажности и прочих.

Лучше все защитные составы наносить до окончательного монтажа деревянных балок Источник otvetprost.ru

Впрочем, если балка прогнила, ее относительно легко можно заменить новой. А если необходимо реконструировать или обновлять железобетонное перекрытие, то на это уйдет гораздо больше времени и сил.

Монолитные межэтажные перекрытия

Не менее популярный метод обустройства перекрытий при возведении домов из пено- и газоблоков. Его основные преимущества:

• использование пожаробезопасных деталей;

• долговечность;

• разнообразие материалов для проведения строительных работ;

• относительная простота монтажных работ.

Наивысшая несущая способность достигается, если используются монолитные плиты, что также увеличивает функциональность сооружения. Пролет может иметь любую величину, габариты и геометрическую форму. По технологии, перекрытие делается непосредственно на объекте. Для реализации задачи потребуется бетон (покупается или изготавливается на месте), которым заполняется опалубка на 1-м этаже. Смесь заливается таким образом, чтобы плита получилась толщиной от 100 до 200 мм (в зависимости от проекта).

Опалубка и армирование для заливки перекрытий первого этажа Источник beton-house.com На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу внутренней перепланировки домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбирая этот метод, в учет следует брать следующие факторы:

• Прежде чем заполнять опалубку требуются подготовительные работы;

• Если планируется изготовление бетона на месте, понадобится спецтехника (бетономешалка и специальный насос);

• Несущие конструкции должны будут полностью затвердеть, на что требуется время;

• Чтобы получить нужную марочную прочность бетона, нужен грамотный специалист, который разбирается в пропорциях;

• Монолитное перекрытие – не самый доступный, но надежный вариант.

Перекрытия из железных балок

Современные дома из газобетона перекрываются и металлическими балками. Способ пользуется популярностью за счет того, что позволяет сделать прочное и надежное перекрытие при большой длине между несущими стенами. Но важно понимать, что несмотря на любую обработку, металл со временем портится, как минимум, покрывается ржавчиной, теряя эксплуатационные характеристики.

Побитые коррозией балки требуют быстро теряют свои эксплуатационные свойства Источник dc-region.ru

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

С точки зрения теплоизоляции, гнезда – самые слабые места перекрытия второго этажа в доме из газобетона. Поэтому они дополнительно утепляются, для чего подходит минеральная вата или пенополистирольные пластины. Способы заделки балок в стенах; обработка концов балки защищает от образования конденсата и гниение материалов Источник sdelaipotolok.com

Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома из зимнего леса.

Крепление монолитного перекрытия

Перед сооружением перекрытия делается армопояс, так как газобетонные блоки – хрупкий материал, который легко лопнет под нагрузкой. Под армопояс следует соорудить деревянную опалубку, повторяющую контур стен. Важно, чтобы она была цельной, то есть не прерывающейся. После этого армопояс заливают раствором бетона.

Подготовка армопояса под перекрытия Источник banya-ili-sauna.ru

Прежде чем приступать к сооружению опалубки, для нее потребуется установка подпорок. Как правило, на этом этапе используются подставки из стали. Важно ровно установить подпорки, без погрешностей, так как последствия могут стать причиной больших сложностей. Чтобы выровнять подставки удобно использовать строительный уровень. Одна стойка выдерживает нагрузку в 300-500 кг.

Применение строительного уровня поможет уложить балки без перекосов Источник lestorg32.ru

После укладываются поперечные балки (начинать можно как сверху, так и снизу, пришивая к подпоркам). На следующем этапе устанавливается арматурная сетка. В первую очередь прокладываются кабеля, так как если сначала залить бетон, их проложить уже будет проблематично. На этом же этапе монтируются трубы для вентиляции и оставляется не залитый участок, где будет лестница между этажами. Для связывания арматуры подойдет проволока, после чего конструкцию заливают бетоном.

Отталкиваясь от объема бетономешалки, бетон изготавливают по следующей пропорции:

• Цемент – 7 литров;

• Песок – 15 литров;

• Щебень и вода – 30 литров.

Заранее подготавливается участок, куда впоследствии выливается готовая смесь. Само монолитное перекрытие должно иметь толщину от 150 до 300 мм. Чтобы смесь полностью затвердела, достаточно выждать несколько дней. Если перекрытие делилось на участки, то используемые балки, при помощи которых оно отделялось, должны быть удалены.

Видео описание

Как происходит монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона, смотрите в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про строительство каменных домов.

На данный момент существует несколько вариантов обустройства перекрытия для дома из газобетона. Грамотный выбор должен отталкиваться от расчетных нагрузок и финансовых возможностей. На стойкость дома влияют многие факторы, такие как температура, влажность, нагрузки и так далее. Нередки плиты перекрытия из газобетона, но большей популярностью пользуются монолитные типы, сборно-монолитные и ЖБ-плиты.

Оценок 0 Прочитать позже
Так уж вышло, что очередную статью я пишу уже тогда, когда подписчики начинают меня пинать )
Прошу понять и простить, порою бывает даже некогда сфоткать интересный рабочий процесс. Иногда работа даже заходит на ночь и работаю под прожектором, так что не до фоток и уж тем более не до текста.
Итак, после заливки армопояса пришло время для межэтажного перекрытия. Как стало ясно из предыдущей статьи, основой будут служить балки 200х50 мм. Шаг установки балок будет 290 мм. Почему? Причины две. Хочется как можно более жесткое основание без эффекта батута. Вторая — размер утеплителя. Стандартный базальтовый утеплитель имеет ширину 600 мм. Каждая плита будет резаться пополам по 300 мм и вставляться между балками. За счет того что между балками расстояние меньше на 1 см чем ширина плиты, утеплитель будет вставляться в распор и не падать под собственным весом. Хотя в данном случае утеплитель будет использоваться в качестве звукоизоляции.
Кроме всего был произведен расчет на прогиб данных балок в спец. программе. Запас по прочности в комнате над гостиной, при самом большом пролете, составил 1,88 раза при нагрузке 400 кг на кв.м. То есть если в центр комнаты зайдет 4 человека по 100 кг каждый и каким то образом влезут в квадратик метр на метр то пол в этом месте прогнется на 8 мм. Разрушающая же нагрузка в этом же месте будет 1,6 тонны. Во всех остальных комнатах прочность еще больше.
Теперь от теории переходим к практике. Многие застройщики в начале затягивают балки потом начинают закладывать их блоками. Я считаю это очень опасно. И решил сделать наоборот. Нарезал блоков нужного размера, с учетом шага между балками и зазоров для них(по 1 см с каждой стороны). И начал класть. Очень нудная операция.
Колонны в углах дома я решил делать по другому. Так как это уже будет второй этаж и мастерить опалубку из тонких блоков на такой высоте будет сложно, да и подпирать еще сложнее. На мой взгляд такая конструкция будет по прочнее, и не будет нуждаться в укреплении досками.
Затем была сделана черновая лестница на второй этаж, куда ж без нее. По размерам она вышла чуть короче чем будет финальная. но уже сейчас можно наблюдать и представлять как оно будет в будущем. Как и задумано — по ней проходит на встречу 2 человека и не задевают друг друга плечами.
Высота ступеней пока высоковата, нужно было уместится в длину доски, но для стройки сойдет.
Такой примерно вид будет у кладовки под лестницей.
Теперь, шагая по ступенькам, будет намного проще затащить балки на второй этаж. Поехали!
Вот тут я не учел что балка приходится точь в точь на канализационную трубу.
Пришлось вот так вот выходить из положения.
Под каждую балку был уложен кусок рубероида в 2 слоя. Именно под балку, концы балок рубероидом не заворачивались.
Далее нужно было нарезать распорок и вставить их между балками. Это предотвратит их кручение. В процессе понял что ровно под 90 градусов электро пилой отрезать доску у меня не получится. Решил взять в аренду за 350 р в Бауцентре торцовочную пилу. И буквально за пару часов мы напилили 100 штук таких распорок.
И далее, я бы, наверно, назвал это самым муторным процессом стройки, надо было прикрутить эти распорки между балками.
На это ушло несколько дней, хотя на первый взгляд это очень просто. В каждую распорку надо вкрутить 4 шурупа. Все это делать на стремянке в воздухе, постоянно смотря вверх.
Теперь очередь подошла к черновому полу 2-го этажа. В предыдущей статье я писал что буду его делать из обычных досок. Это самый дешевый вариант. Как я там же и писал, доски по факту идут не такого размера как в номенклатуре. 125 мм ширина доски по факту оказывается 110 мм и никогда не шире этого размера ) Досок брал четко по расчету что они шириной 125 мм. И уже после доставки понял что мне их должно не хватить…
Процесс не фоткал, было некогда. Было куплено и израсходовано несколько тысяч шурупов. За каждым шурупом я приседал. В итоге убил на это два дня. Два дня приседаний по 12 часов. В итоге на вторую ночь у меня случилась судорога ноги. Второй раз в жизни. Результат:
Почему то именно после этого этапа работ самые положительные чувства. Семья очень довольна. Даже сейчас уже очень приятно подниматься на второй этаж, открывается абалденный вид на юг(лес и гора) и на запад(долина, горы, закаты и наше село).
Вид с низу
Удивительно но досок хватило тютелька в тютельку. Осталась одна, которая показалась мне трухлявой.
Само собой доски не идеальны, между ними щели. Но это не критично, да и в плюс. Как то дожди должны стекать с этого потолка…
Само собой были оставлены зазоры между досками и стеной для компенсации набухания древесины из за влаги.
Комнаты в доме преобразились. Коридор.
Котельная с сан. узлом.
Комната.
Гостинная.
Дом снаружи преобразился. теперь это «строение» а не набор стен.
Теперь у меня вполне есть помещение, в котором я могу спрятаться от солнца А то в навесе под пленкой было жарковато. К слову все эти дни жара +40.
А на этой фотке можно видеть щели от балок на внешних стенах. Позже они были заклеены кусочками газоблока.
Таким образом подошли к возведению стен второго этажа.
Для затаскивания блока на второй этаж была придумана такая конструкция. Направляющая из досок на второй этаж.
И тележка для газоблока, которая будет ездить по направляющим.
Колеса для тележки взял от самокатов, которые по каким то причинам в нормальном состоянии были оставлены возле мусорки в нашем дворе. Причем второй самокат я подобрал за неделю до постройки этой тележки, фортануло )
На тележке есть крючок, к которому крепится веревка и оперативно может отстегиваться. За веревку я поднимаю ее на второй этаж. Там отцепляю крючок и за ручку (можете видеть ее на тележке) везу ее по второму этажу в нужное мне место не наклоняясь(очень актуально). Были мысли купить лебедку, но потом понял хоть это и легче, но намного медленнее.
На данный момент такими действиями заканчиваю второй ряд газоблока на втором этаже.
Вторая партия газоблока подходит к концу, на 3-й ряд уже не хватит. По расчетам если класть в том же темпе то можно завести дом под крышу до нового года, что вряд ли получится. И планы снова отодвигаются.
Тому, кто осилил эту портянку текста, бонус — видео: