Что делать с деревянным полом в квартире

Правильный уход за деревянным полом является ключом к тому, чтобы на протяжении многих лет наслаждаться его элегантностью и красивым внешним видом. Независимо от того, из чего сделан пол: обрезная доска, брус, ламинат или паркет, если мы позаботимся о нем должным образом, он не будет поврежден и сохранит все свои функциональные и декоративные качества.

Какой уход и техническое обслуживание необходимо проводить, чтобы обеспечить свежесть и долговечность нашего деревянного пола? Об этом мы расскажем вам в данной статье.

Классическая элегантность деревянного пола

Дерево — благородный материал. Благодаря разнообразию цветов, различным рисункам зерен и доступным вариантам отделки, это дает практически неограниченные возможности для компоновки, и, в то же время, отличается необычайной функциональностью. Для этого сырья характерна его непрерывная работа. Древесина реагирует на внешние условия — под воздействием определенной влажности воздуха и перепадов температур она регулярно сжимается и расширяется. Для того, чтобы сохранить все свои качества, полу из дерева нужны соответствующие условия.

Если мы хотим, чтобы наш пол из дерева сохранял свою элегантность и красивый внешний вид, мы должны убирать его каждый день и удалять грязь, которая может разрушить его структуру.

Уход за паркетом и уборка паркетного пола

Чтобы наш паркетный пол выглядел хорошо, уборка должна проводиться регулярно. Паркет больше всего «не любит» песок и частицы камней, попадающие на него из нашей обуви. Со временем эти элементы проникают в структуру паркета и разрушают его. В результате на его поверхности образуются неприглядные царапины и вмятины. Паркет может также быть поврежден солью, занесенной на него нашей обувью зимой.

Как избежать этих проблем? Достаточно убирать своевременно всю пыль и грязь с паркетного пола. Для этих целей лучше пылесоса пока что ничего не придумано. Осуществляя регулярную уборку деревянного пола пылесосом мы не подвергаем наш паркет вредному воздействию воды и влаги, которые в чрезмерных количествах могут быть губительными для деревянного пола, особенно если он сделан из клена или бука.

Чистка паркета водой и чистящими средствами должна быть минимальной, не забывая тщательно отжимать ткань или швабру. Это потому, что задача состоит в том, чтобы удалить пыль и грязь с паркета, а не залить его. Это может привести к образованию неприглядных выпуклостей и деформаций.

Чтобы проверить, правильно ли мы выполняем операцию очистки, обратите внимание на время сушки пиломатериала. Если он высохнет за минуту и меньше, мы хорошо слили воду с ткани. Если принято решение очистить паркет шваброй, следует выбирать плоские модели, которые намного лучше удаляют излишки воды с его поверхности.

Правильный уход за деревянным полом

Безусловно, уход за полом из дерева не ограничивается только пылесосом и шваброй. Со временем его цвет может потускнеть, в результате чего пол потеряет свой первоначальный блеск. В результате неосторожного перемещения мебели или хождения по полу на высоких каблуках, на его поверхности могут образоваться царапины и повреждения. Домашние животные также представляют опасность для паркета и ламината, особенно собаки и кошки, которые могут разрушить его поверхность своими острыми когтями.

Как избавить от мелких дефектов на деревянном поле? Это можно сделать, покрыв пол лаком для дерева. Специальный состав лак добавит блеска вашему полу и заполнит маленькие царапины и другие впадины. Это сделает ваш ламинат или паркет более устойчивым к истиранию и механическим повреждениям.

Перед нанесением лака на поверхность пола, его следует тщательно очистить, в частности, удалить жирные пятна, которые могут снизить адгезию лака. Нанесение препарата на паркет следует производить с помощью хлопчатобумажной ткани или мягкой губки, которая не поцарапает поверхность. Паркетные лаки характеризуются коротким временем высыхания — в среднем, около 30 минут. Поэтому наносить лак нужно быстро.

Процедуру лакирования пола рекомендуется повторять один или два раза в год. Тогда нам уже не придется беспокоится о внешнем виде нашего деревянного пола. Если и появятся незначительные царапины, которые не видны на всей поверхности паркета, достаточно покрыть лаком только нужные фрагменты.

Все средства для ухода за паркетом, независимо от того, являются ли они освежающими лаками, акриловыми восками на водной основе или чистящими салфетками, должны выбираться для той породы дерева, из которого был сделан пол. Преимущество акриловых восков заключается в том, что они не требуют полировки, что ускоряет выполнение работ.

Продажа участка на Мысе у Волги 88 соток, 165 км от МКАД ПОСМОТРЕТЬ

Как обеспечить оптимальную влажность для паркета?

Для паркета может быть чрезвычайно опасным слишком сухой воздух, что в некоторых случаях приводит к растрескиванию дерева и образованию непривлекательных щелей в полу. В сухих помещениях рекомендуется использовать увлажнители, которые обеспечивают его надлежащую влажность, благодаря чему паркет не будет трескаться.

С другой стороны, слишком высокая влажность влияет на развитие плесени и грибков на деревянном полу, что особенно заметно в плохо проветриваемых помещениях. Чтобы избежать этого, обеспечьте правильную циркуляцию воздуха в вашем доме. Мы можем сделать это путем регулярной вентиляции комнат в нашем доме и периодической проверки вентиляционных каналов.

Правильная чистка и техническое обслуживание помогут нам избежать преждевременного ремонта деревянного пола, который, в большинстве случаев, требует больших затрат и усилий, и в то же время является обременительным и трудоемким.

Ремонт паркета

Если повреждения деревянного пола большие, тут уж не обойтись без ремонта. Влажные, обветшалые и сильно поврежденные ламели следует заменить.

Некоторые глубокие царапины невозможно удалить только с помощью лака. Некоторые поврежденные доски еще могут подходит для замены, но для начала их следует обработать шлифовальной или наждачной бумагой, а затем заполнить полость. Для этого следует использовать замазку для древесины. После высыхания выровняйте поверхность доски и покройте ее лаком.

Если паркет или ламинат сильно повреждены — это еще не значит, что эти доски нужно выбросить. Можно попробовать отшлифовать их, а затем, используя влажную тряпку или швабру и обезжиривающую жидкость, удалить тусклую поверхность и, наконец, равномерно покрыть их лаком, начиная с той части комнаты, которая находится дальше всего от двери по направлению к выходу.

Ставить на такой пол мебель и другие предметы интерьера можно через два часа после завершения процесса реновации пола. В этом случае, однако, всегда стоит следовать инструкциям производителя препарата. Тогда мы избежим неприятных сюрпризов.

Купить лак для деревянного пола

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам
брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Читайте: Расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

Читайте: «Сборная сухая стяжка пола из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или цементностружечных плит»

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте

Следующая статья:

Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ.

Предыдущая статья:

Пол по грунту в частном доме

В вашей квартире старый деревянный пол, который порядком поднадоел скрипом половиц и некоторой их неисправностью? Предлагаем вам несколько видов решений, которые помогут справиться с таким покрытием и сделать старый пол красивый новый. Вот увидите, ваши друзья еще обзаведутся. Как переделать или отремонтировать старое деревянное покрытие на полу в квартире, разбираемся ниже.

Важно: делать ремонт деревянного покрытия в квартире необходимо поэтапно и в зависимости от сложности его порчи.

Ниже прилагается видео по обновлению деревянного пола в квартире.

Ремонт деревянного пола

Делать ремонт деревянного покрытия в квартире необходимо поэтапно и в зависимости от сложности его порчи

Такие работы будут актуальны в том случае, если в принципе сам пол вам нравится, а вот некоторые его доски или просто внешний вид всего покрытия вызывают сомнение. Итак, сначала освободим комнату ото всей мебели и тщательно просмотрим всё покрытие.

Если налицо только крупные трещины в полу, то здесь достаточно заделать их все либо специальной шпаклёвкой (при условии толщины трещин до 5 мм), либо закрыть щели специальными деревянными чопами, вырезанными из древесины. Их забивают в щели, после чего весь пол обрабатывается циклевальной машиной и покрывается двумя-тремя слоями лака. Сделать этот вид работ можно и самостоятельно.

Если сомнение вызывает качество досок на полу в квартире, то можно сначала тщательно прощупать все половицы. Гнилые и трухлявые полностью удаляются. А те, которые просто скрипят или проседают при ходьбе, придётся приподнять, чтобы проверить состояние лаг. В случае если лаги в полном порядке, то достаточно закрепить скрипящие доски саморезами к лагам, а прогнившие — полностью сменить на новые. Отремонтированный деревянный пол также шлифуют циклевальной машиной, стараясь не делать глубоких срезов по доске. В самом конце нужно сделать лакирование пола в квартире акриловым лаком для дерева.

Отремонтированный деревянный пол также шлифуют циклевальной машиной, стараясь не делать глубоких срезов по доске

Важно: в любом случае при проведении ремонта деревянного пола обязательно снимайте плинтуса. Их, кстати, желательно заменить на новые. Так пол будет выглядеть новее после ремонтных работ.

Если все доски пола выглядят, в принципе хорошо, но при этом жутко скрипят и проседают, то здесь придётся проводить ремонт лаг, скорее всего. Для этого подпол, обеспечивающий доскам вентиляцию, а квартире — тепло, придётся полностью разобрать. Итак, все доски снимаем поочередно, поддевая монтировкой или зубилом.

Важно: половицы при демонтаже необходимо нумеровать, чтобы позднее застелить их в том же порядке. Сделать это нужно обязательно.

Все гнилые и трухлявые лаги со спилами и без спилов удаляем, заменяя их на новые. Если делаете провести капитальный ремонт пола, то можно сначала полностью снять все лаги, очистить бетонное перекрытие и застелить его слоем гидроизоляционного материала. После этого на пол укладываются старые и новые лаги с шагом 40-50 см. Необходимо соблюдать зазоры между лагами и стеной около 2-3 см. Это позволит обеспечить надёжную вентиляцию дереву и свободу расширения в результате изменения температуры и уровня влажности в квартире.

Между лагами можно проложить (застелить) настил из теплоизоляционных материалов. Если сделать такую прослойку, то в квартире будет теплее в разы. В последнюю очередь монтируем все доски в обратном порядке, надёжно фиксируя их саморезами. При этом шляпки желательно вгонять в дерево глубже. Пол циклюем и покрываем лаком в 2-3 слоя. На новый настил устанавливаем плинтуса.

Перестилаем деревянный пол

Для перестилания деревянного пола в квартире можно использовать качественную шпунтованную доску, которая монтируется встык

В случае если вы желаете полностью обновить пол, но при этом склоняетесь к дереву, то можно просто заменить половицы новыми (при условии что лаги под ними, обеспечивающие вентиляцию, находятся в нормальном состоянии).

Для перестилания деревянного пола в квартире можно использовать качественную шпунтованную доску, которая монтируется встык. В идеале получается ровное и красивое напольное покрытие без щелей и зазоров.

Итак, лаги проверяем на прочность и качество. При необходимости — меняем прогнившие. При желании можно полностью сменить лаги на новые, при этом застелить пол гидроизоляционным материалом, а между лагами уложить настил из теплоизоляционного пенополистирола или минеральной ваты.

Теперь приступим к монтажу шпунтованной доски.

Важно: длина досок должна быть такой, чтобы между настилом и стенами оставался небольшой зазор в 1-2 см. Это позволит обеспечить доске доске вентиляцию и свободу расширения под воздействием температур.

Первую половицу без спилов с гладкой поверхностью монтируем к лаге саморезами. Дальше доски пола укладываем в квартире встык, вгоняя паз в выемку предыдущей половицы. Каждую доску можно подгонять плотнее по всей длине резиновой киянкой.

Уложенный пол отделываем деревянным плинтусом и покрываем акриловым лаком для дерева в 2-3 слоя.

Важно: эксплуатировать такой отремонтированный пол без различных спилов можно сразу после высыхания лака (то есть через сутки), но только в носочках. А устанавливать мебель на деревянный настил в квартире, покрытый лаком, лучше через несколько дней. Причём делать это нужно, используя специальные войлочные накладки на ножки мебели.

Покрытие деревянного пола другим материалом

В случае если ваш старый деревянный пол в квартире не прогнил, то можно поверх деревянного напольного покрытия застелить новый настил

В случае если ваш старый деревянный пол в квартире не прогнил, не рассыпался и в принципе, имеет право на жизнь, но при этом хочется чего-нибудь нового, то можно поверх деревянного напольного покрытия застелить новый настил. К примеру ламинат, линолеум или ковролин. Для этого сначала придётся хорошенько подготовить основание.

Важно: такая технология проведения ремонта обеспечит вентиляцию вашему новому полу и сохранит в квартире тепло.

Итак, для выполнения работ понадобятся:

• Листы фанеры толщиной 6 мм;
• Подложка под ламинат, линолеум, ковролин;
• Само выбранное напольное покрытие в нужном количестве;
• Шуруповёрт и саморезы;
• Новый плинтус, подобранный к выбранному напольному покрытию.

Если вы решите, что и ваш подпол должен быть новым, то понадобятся и новые лаги, чтобы отремонтировать обрешётку. Здесь работы проводятся по аналогии с приведенным выше примером.

Итак, приступаем к настилу нового напольного покрытия. Делать это будем так:

• Сначала проверим все доски на наличие скрипа и проседания. Если обнаружены дефекты, их нужно отремонтировать (устранить) методом фиксации половиц к лагам саморезами.
• Теперь приступаем к укладке фанеры. Её необходимо крепить к доскам пола также саморезами. При этом наличие спилов на полу не имеет значения.

Важно: между стенами и кромкой фанеры нужно оставить зазоры по 1-2 см с каждой стороны. Зазоры в 5 мм нужно оставить и между каждым стыком листов фанеры на полу.

После того как вся фанера зафиксирована, на пол можно застелить подложку и закрепить её специальным строительным скотчем. В последнюю очередь на пол стелем ламинат, соблюдая технологию укладки. А если вы против ламината, то можно покрыть пол линолеумом или ковролином. Ваш новый пол в старой квартире готов. Вентиляция напольного покрытия и тепло со стороны пола будут обеспечены вам на долгие годы.

Рекомендуем — выравнивание деревянного пола без срывания доски.

Но для того, чтобы они прослужили долго без потери своих функциональных и эстетических качеств, им непременно необходима защита.

Долгое время самым распространенным вариантом защитного покрытия для деревянных полов оставалась масляная краска, но в последние годы стали широко использовать средства, которые помогают подчеркнуть текстуру древесины, придать ей желаемый оттенок, защитить от различных внешних воздействий. К ним относятся паркетные лаки, масла, воски и масляно-восковые смеси.

Лаки

Лаки создают на поверхности пола блестящую пленку, поэтому этот вариант не подходит для полов из ценных пород древесины, где важно подчеркнуть красоту текстуры. Зато они отлично скрывают мелкие дефекты поверхности, заполняют мелкие щели и трещины, делая поверхность более гладкой.

Для покрытия полов используют лаки:

• Одно- и двухкомпонентные водорастворимые. Первые недолговечны, уже после 1,5–2 лет эксплуатации пол придется покрывать заново. Вторые служат долго, но их стоимость на порядок выше. Привлекательный внешний вид покрытия обеспечивается при нанесении составов в условиях довольно высокого уровня влажности (не менее 50 %) и высыхании с отключенными отопительными приборами.
• Алкидные. Отличаются длительным высыханием, но хорошо подходят для поверхностей, которые часто подвергаются перепадам температур или механическим нагрузкам. Хороший результат обеспечивается строгим соблюдением норм расхода, избеганием нагревания и попадания прямых солнечных лучей на сохнущую поверхность.
• Полиуретановые. Имеют высокую износостойкость, подходят для полов с повышенной интенсивностью эксплуатации. При нанесении есть склонность к образованию пузырьков, поэтому важно, чтобы влажность древесины была не более 10 %. Влажность воздуха тоже не должна быть высокой.

Нанесение лака требует тщательного соблюдения технологии

Масла для дерева

Средства на основе натуральных масел не образуют пленку на поверхности, а впитываются в древесину, за счет чего придают ей влаго- и грязеотталкивающие свойства, увеличивают прочность и износостойкость. Пол при таком покрытии не становится глянцевым, а остается бархатистым на ощупь и приобретает лишь едва заметный блеск. Масло максимально проявляет текстуру древесины, а при необходимости тонирует ее в один из естественных оттенков. Таким образом, пропитки на основе масла лучше всего подходят для тех случаев, когда требуется сохранить натуральный вид дерева.

Помимо перечисленного, масла имеют еще одно преимущество – полностью экологически безопасный состав. Они не содержат токсичных веществ и солей тяжелых металлов, благодаря чему подходят даже для обработки детской мебели и игрушек.

При необходимости обновить покрытие лак необходимо полностью счищать и наносить заново в несколько слоев, в то время как для восстановления масляного покрытия достаточно удалить с поверхности пыль и грязь и пропитать ее всего одним слоем масла.

Особенностью пола с масляной пропиткой является сложность в уходе непосредственно сразу после нанесения: поверхность должна полностью высохнуть, прежде чем подвергаться активной эксплуатации. По мере высыхания состава и его проникновения в древесину уход становится беспроблемным.

Когда масло стоит предпочесть лаку:

• При покрытии полов в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также со значительными перепадами температур. Например, в неотапливаемых дачах.
• При покрытии полов в деревянных постройках, находящихся на открытом воздухе: в беседках, верандах.
• Если имеется система «теплый пол».
• Если пол выполнен из экзотических пород дерева, содержащих большое количество природных масел.

Воск и масляно-восковые смеси

Паркетный воск чаще всего используют в сочетании с масляной пропиткой, в таком случае пол красиво выглядит. Он отлично защищает поверхность от грязи и влаги, предохраняет древесину от гниения, усушки и других процессов разрушения, связанных с атмосферными воздействиями. Но воск не приспособлен для интенсивной нагрузки, поэтому в качестве самостоятельного покрытия для пола он не подходит. Именно поэтому для обработки паркетов часто рекомендуют использовать масляно-восковые смеси для пола или масла с твердым воском.

Они позволяют использовать все преимущества как воска, так и масел для дерева: подчеркивают текстуру древесины, обеспечивают ей высокую устойчивость к механическим и биологическим повреждениям, истиранию и загрязнениям.

Какое бы покрытие для деревянного пола вы ни выбрали, помните о том, что даже обработанную древесину следует беречь от перепадов температур, влаги и чрезмерно сухого воздуха.

Для обработки деревянных полов оптимально подходят масла для дерева и масляно-восковые смеси

Деревянные элементы в оформлении интерьера привносят в него ощущение домашнего уюта и тепла. Кроме того, натуральное дерево всегда выглядит дорого. Какие бы новинки не появлялись на строительном рынке – дерево никогда не выйдет из моды. Все большее количество людей при выборе напольных покрытий отдает предпочтение наиболее экологичным из них. А что может быть натуральнее древесины. Такой пол обладает отличной терморегуляцией: в холодные зимы он всегда будет теплым, а в летнюю жару – прохладным. По нему приятно пройти босиком, а при правильном уходе он прослужит вам долгие годы. Именно необходимость ухода и является, наверное, единственным недостатком деревянного пола. Но и его можно легко устранить, главное знать, чем покрыть деревянный пол для того, чтобы избежать лишних хлопот.

Итак, в вашем доме или квартире деревянный пол. С чего же начать его обработку? С выбора материала, конечно. Довольно долго самым распространенным покрытием для деревянного пола была обычная масляная краска, зачастую, не самого приятного цвета. И лишь в последние годы популярность приобрели покрытия, которые не скрывают фактуру дерева, а только придают ему более насыщенный оттенок и глянец. Как правило, эти средства еще и защищают древесину от негативного воздействия окружающей среды. Выбор таких покрытий достаточно велик – всевозможные лаки, мастики, масла, воск и так далее.

Подготовительный этап

Новый пол

Если вы настелили новые доски, в первую очередь необходимо проверить, насколько глубоко утоплены гвозди и саморезы. Шляпки должны быть на пару миллиметров вдавлены в поверхность доски. Затем эти самые шляпки необходимо покрыть герметиком или шпатлевкой по дереву.

Цвет материала должен как можно лучше подходить к цвету древесины. Теперь покрываем пол стартовым лаком и оставляем сохнуть. Время просушки зависит от того, насколько сухие доски вы использовали. Если влажность древесины более 12%, сушить ее необходимо достаточно долго – 3-4месяца. В таком случае первичную обработку лучше производить в осенний период, а затем оставить пол сохнуть до весны. В случае, когда для укладки пола использовались высушенные доски – достаточно подождать 2-3 недели.

Старый пол

Довольно часто владельцы квартир советской постройки или старых домов с окрашенными деревянными полами, поддавшись желанию обновить напольное покрытие, с удивлением обнаруживают, что доски все еще в отличном состоянии. В такой ситуации лишь несколько слоев краски отделяют вас от вожделенного деревянного пола с натуральной фактурой. Как же удалить эту самую краску? Процесс это достаточно простой, но трудоемкий. Хотя, если вам удастся найти циклевочную машину с мешком для сбора пыли – все будет значительно проще.

Паркетно-шлифовальная машина с мешком для сбора пыли

Покупать такой агрегат для однократного использования нецелесообразно, а вот если получится взять в аренду или попросить у знакомых, он значительно облегчит вам работу. Можно так же обратиться в строительную фирму, которая предоставляет услуги по циклеванию полов.

Если же по каким-то причинам вы решили обойтись без помощи спецтехники, вам понадобятся следующие инструменты:

• Утюг, желательно старый;
• Много бумаги;
• Средство для удаления краски (смывка);
• Несколько шпателей и острый нож;
• Электрорубанок;
• Болгарка со шлифовальной насадкой по дереву;
• Наждачная бумага с зернистостью 150-180.

Для начала необходимо удалить старую краску. Для этого на пол кладем лист бумаги, а на него горячий утюг. Под воздействием температуры краска отстает от пола и прилипает к бумаге. То, что осталось на полу, удаляем ножом или шпателем. В местах, где краска въелась в древесину – используем смывку.

После того, как пол очищен, необходимо снять верхний слой досок при помощи электрорубанка, предварительно проследив, чтоб шляпки гвоздей не выступали над поверхностью пола. Работая с электрорубанком, обязательно надевайте респиратор.

При помощи болгарки со шлифовальной насадкой и наждачной бумаги придаем полу необходимую гладкость.А вот пыль, оставшуюся после шлифовки необходимо собрать – она пригодится.

Теперь необходимо зашпаклевать стыки между досками и возможные изъяны древесины. Для этого можно использовать подходящую по цвету шпаклевку по дереву или древесную пыль, смешанную с клеем ПВА. Древесная пыль придаст клею необходимый оттенок. Кроме того, шпаклевка со временем трескается и выпадает, что значительно портит внешний вид пола.

При работе с ПВА необходимо соблюдать особую осторожность – сразу после нанесения состава, все лишнее нужно убрать влажной тканью.

Теперь пол необходимо покрыть стартовым лаком и дождаться высыхания.

Деревянный пол всегда смотрится очень привлекательно и его можно дополнительно затонировать для придания более благородного оттенка. О том, как это правильно сделать, читайте в нашем специальном обзоре: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Какие виды лака существуют?

Если для финишного покрытия вы выбрали именно лак, помните, что использовать нужно только специальные паркетные средства. Они придадут полу необходимый блеск и заполнят мелкие щели, от чего поверхность будет выглядеть более гладкой.

Водорастворимый лак

Лак на водной основе имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он не имеет неприятного «химического» запаха, быстро сохнет и обладает отличной адгезией. Различают однокомпонентные и двухкомпонентные водорастворимые лаки. Первые имеют достаточно короткий срок эксплуатации, всего 2-3 года. После чего слой лака стирается, и пол требует повторной шлифовки. Двухкомпонентный лак при трехслойном покрытии прослужит вам около 10 лет даже при достаточно интенсивной нагрузке. Но и цена его значительно выше.

Для получения хорошего результата при нанесении водорастворимого лака необходимо выполнить несколько условий: используйте только качественные валики и во время работы поддерживайте в помещении постоянную влажность около 50%. В зимний период при включенном отоплении используйте увлажнитель воздуха.

Алкидный лак

Такой лак отлично подчеркивает структуру дерева, но достаточно долго сохнет. Особенно оправдано его применение на «подвижном» основании, то есть там, где в результате температурного воздействия или механических нагрузок происходит движение древесины.

Ассортимент алкидного паркетного лака

При работе с алкидным лаком очень важно соблюдать нормы его расхода – не более чем 120 г/кв.м, в противном случае поверхность может морщиниться. Не следует допускать так же попадания на сохнущую поверхность прямых солнечных лучей или нагревания ее от батареи центрального отопления.

Безводный полиуретановый лак

Такие лаки обладают отличной износостойкостью. Они могут использоваться даже в помещениях, где принято ходить в уличной обуви – ресторанах, кафе, театрах и т.д. Кроме того, лаки на полиуретановой основе легко переносят частое воздействие химических чистящих средств и не боятся воды.

При работе с таким покрытием следует тщательно следить за влажностью древесины, она не должна превышать 10%. Иначе отвердитель может вступить в химическую реакцию с водой, в результате чего выделится СО2. Это неизбежно приведет к образованию пузырьков воздуха под поверхностью лака.

Лак кислотного отверждения

Можно смело утверждать, что такой лак создаст на вашем полу наиболее прочное покрытие, которому не страшны ни механические, ни химические повреждения. Он не капризен к инструментам и отлично ложится, создаваяестественные светлые оттенки древесины. Однако при работе с таким материалом необходимо соблюдать особую осторожность:

• Смешивайте лак с отвердителем непосредственно перед нанесением;
• Работайте в респираторе;
• Обеспечьте постоянный приток в помещение свежего воздуха. Иначе возможно возникновение сильного раздражения слизистых оболочек.

Деревянные полы можно раскрасить яркими красками и нанести на поверхность рисунок. Про создание эксклюзива с помощью трафарета мы расскажем в материале: https://pol-master.com/dizain/rospis-na-derevyannyx-polax.html.

Технология нанесения лака

Качественно покрыть пол лаком достаточно непросто. Особенно сложно работать с быстросохнущими водорастворимыми лаками. Наносить их следует только качественным валиком, производя только поступательные движения. Лак наносится поперек доски и сразу же разравнивается вдоль. Таким образом, вы лакируете поверхность как бы крест-накрест.

При разравнивании лака движения должны быть только поступательными. То есть, прикладываем валик к полу, проводим, отрываем и снова прикладываем в начале первого мазка, отступив в сторону примерно две трети ширины валика

Шпателем, как правило, наносится только первый слой лака. Делать это необходимо S-образными движениями достаточно быстро. Нанесенное таким образом покрытие будет более прочным.

Если лак наносится кистью, то делается это U-образными движениями, всегда немного перекрывая предыдущий мазок. Работа с однокомпонентными лаками позволяет при коротких перерывах держать кисть в емкости с лаком. А при использовании двухкомпонентного, инструмент необходимо тщательно мыть растворителем после окончания каждого этапа работы.

Технология работы с маслом

Масло не образует на полу сплошной пленки, а впитывается в древесину, защищая ее изнутри. Такой пол не будет глянцевым, но его износостойкость вас порадует. К тому же, этот продукт абсолютно экологичен. В большинстве случаев он не содержит растворителей, а если и содержит, то в минимальных количествах. Пропитывать деревянный пол маслом можно даже в помещениях с высокой проходимостью, таких как коридор или гостиная. Существуют так же масла для наружного применения. Ими можно покрыть пол на деревянной террасе.

Масло значительно сильнее, чем лак проявляет все изъяны древесины. Поэтому покрытие необходимо производить поэтапно, в полном соответствии с инструкцией производителя. Важно вовремя удалять излишки масла с поверхности иначе на ней образуются темные пятна. Возобновлять покрытие желательно два раза в год – весной и осенью.

После первого нанесения масла ухаживать за деревянным полом достаточно сложно – он сильно пачкается. И только через несколько лет, когда древесина уже полностью пропитается, этот процесс значительно облегчится. Зато такой пол легко реставрировать, чего не скажешь обо всех остальных покрытиях. Достаточно просто зашлифовать поврежденное место и снова пропитать его маслом.

При устройстве деревянного пола не стоит забывать о том, что материал нужно защитить от воздействия влаги, грибка и возгорания. Про специальные защитные пропитки — антисептики и антипирены, вы узнаете в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.

Полировка пола воском

Паркетный воск производится на основе натурального пчелиного воска, что делает его абсолютно экологичным. Такое покрытие можно использовать поверх масляной пропитки или отдельно.

Нанесение паркетного воска

Сделать это достаточно просто. Необходимо нанести воск на пол, дать ему просохнуть и отполировать хлопковой тканью. Обновлять покрытие, так же как и масляное, необходимо 2 раза в год.

Скандинавский способ покрытия деревянного пола

Этот способ подойдет для тех, кто особенно ценит первозданность натуральной древесины и не хочет подвергать ее какой-либо обработке. В некоторых скандинавских странах отшлифованный деревянный пол не покрывают специальными составами, а просто регулярно моют обычным хозяйственным мылом. Со временем древесина пропитывается мыльным составом, и загрязнения легко удаляются с ее поверхности.

Какое бы покрытие для своего деревянного пола вы не выбрали, помните – древесина больше всего боится влаги. Даже обработанную и защищенную деревянную поверхность не стоит увлажнять без необходимости. Если же придерживаться этого простого правила, деревянный пол будет служить вам долгие годы. Ни одно, даже самое современное искусственное покрытие, не сможет подарить вам столько тепла, уюта и комфорта.

• Алексей